Смотрю тема актуальна!!!
У меня тоже самое сегодня отвертку в зубы и доламаю его!!!
Блок стоимостью 1300 рублей -не может быть сложным (за датчики больше просят), и видимо у всех одинаковый и судя по картинке состоит из микроконтроллера который реагирует на изменение входного сигнала (как инвертор), т.е. при наличии сигнала вырубает кулеры, при отсутствии -врубает -он же аварийный режим -в принципе правильно
.
Если вынуть блок, то на кондиционеры и прочее он не влияет, ошибок не выдает, т.е. сам сигналы никакие не выкидывает и судя по схеме (из книги) управляется от блока упр.двигателя транзисторным ключом, т.е.сигнал не цифровой (прошлый век
-но надежно).
Вся обвязка из кондеров и индуктивности на работу влиять не может, тк что дело только в платке -до нее и доберемся
Т.к. то работает -то нет -неисправность простая, и т.к. массовая -то заводская -будем искать!!!
По результату -фотоотчет!!!
---------- Добавлено в 01:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 11:18 ----------
Вариант ремонта контроллера блока управления вентиляторами охлаждения радиатора и кондиционера на Mitsubishi Outlander и наверное на Mitsubishi lancer
Почитав все посты на разных форумах, я пришел к выводу, что при одних и тех же симптомах временная реанимация либо проволоки в разъемы, либо крепеж блока на перекос.
Однако это не вариант.
ИТАК:
Мои симптомы:
1. При повороте ключа в положение ON (не заводя двигатель) начинают работать вентиляторы постоянно или с небольшими перерывами 2-5 сек (в виде завывания).
2. При запуске двигателя вентиляторы работают постоянно.
3. При постукивании по блоку вентиляторов иногда вентиляторы уменьшают обороты, но не останавливаются
4. При перекосе блока влево или вправо –вентиляторы останавливаются*
5. Если вынуть, почистить и вставить большой разъем, то возможно, что вентиляторы останавливаются* (но это скорее всего-то что блок трогаешь)
*конечно если не включен кондиционер или обдув стекла, а также при нормальной температуре двигателя
Проверка:
Найти блок управления на правом (по ходу) вентиляторе под резиновым патрубком системы охлаждения (коробочка с 1 большим и 2мя малыми разъемами и алюминиевым радиатором с «пупырышками»
1. Снять большой разъем с блока управления
2. Снять разъем с правого вентилятора (удобнее) и подключить вместо него мощную лампочку -15-20 Вт (для наглядной проверки, но можно и любую)
3. Подключить 1- минус, 3й – на +12в
4. 2й закоротить на минус (лампочка должна в течение 1-1,5 секунд плавно уменьшить яркость до половины, а потом резко погаснуть)
5. 2й отсоединить от минуса (лампочка должна за 0,5 сек плавно загореться до максимальной яркости)
* но т.к. при передергивании разъемов соединения могут восстанавливаться, то блок лучше проверить дома.
Если у вас тоже, то я сделал следующее:
1.Снял разъемы с блока управления (нажать на язычок острием отвертки в щели защелки)
2. Открутить 2 болта –ключ на 10
3. Снять блок управления
4. Снять металлическую крышку –отогнув 3 лепестка
5. Вынуть герметик отверткой из щели
6. Снять пластмассовую крышку
7. Утконосами оторвать от металлических железных площадок контактные проводки идущие в плату (от платы не отрывать!!!, но если оторвали паять только с активным флюсом, т.к. у платы очень хороший теплоотвод и олово застывает мгновенно, на фото видно один проводник нормально не пропаивался так провод обыкновенный пришлось прифигачить)
8. Отвинтить в левом нижнем углу (у большого разъема) винт
9. Отделить радиатор (на нем печатная плата) от пластмассового корпуса (который с кондерами) –держится на герметике, так что аккуратно, но уверенно (сломать тяжело) –печатную плату с радиатора не снимать (2х слойная –запаритесь восстанавливать микротрещины)
10. Посмотрите плату на предмет пробоя, коррозии (у некоторых есть такая проблема)
11. Снимите компаунд зубочисткой (легко очищается)
12. Остатки, для красоты удалите с помощью жесткой кисточки насаженной на шуруповерт
13. Осмотрите микросхему под линзой
14. Проверьте аккуратно, каждую ножку микросхемы –пошевелите острием иглы влево –вправо –если качается, то это ОНО!!!
15. В моем варианте это 4ая ножка –на рисунке (ради эксперимента вывесил плату на проводах и подключил, оторвал ногу –симптомы как на всех форумах –постоянно включена лампочка (т.е. вентиляторы) ,при изменении напряжения на входе (2й Конт.) почти ничего не меняется.
16. Феном припаивать не решился – сточил конец жала паяльника до 2х мм и аккуратно с жидкой канифолью пропаял, проверил иголкой –крепко (не забудьте про хороший теплоотвод на радиатор -пропаять капитально, поверьте на отсутствие замыканий под линзой.
17. Включил, позамыкал на землю 2й провод –РАБОТАЕТ!!!, треснул раз 20 по столу самой платой(кварца там нет) –ВСЕ равно работает!!!.
18. Отобрал у жены
прозрачный лак для ногтей –все прокрасил в 2 слоя и силиконом сверху.
19. Залудил все контактные площадки и пяточки проводников которые оторвал (с активным флюсом –хлористый натрий или др.)
20. Радиатор обильно смазать герметиком со стороны контакта с пластм.корпусом (кроме платы), соединить с пластиковым корпусом, завинтить винт.
21. Припаять контактные площадки на место
22. Желательно еще раз проверить работоспособность + треснуть десяток раз об стол –если ОК –надежда есть.
23. Смазать щель силиконом, приложить пластиковую крышку, надеть металлическую крышку, загнуть лепестки
24. Смазать силиконом все щели которые остались
25. Поставить блок на место и подключить – ВУАЛЯ АЛЕ ОП!!!
На весь ремонт не считая мудрежа с фото и диагнозами около часа –денег -0руб.!!! (ЭКОНОМИЯ ОДНАКО!!!
)
Одна особенность –рабочий блок должен включать кулеры только при прогреве двигателя, включенном кондее, или обдуве стекла , НО!!!!!! На морозе кондей может не включиться сразу, если температура фреона в норме –т.е. холодные трубки, так что нужно подождать или прокатиться (а я думал сначала , что спалил блок!!!)
На самом деле мой одноклассник работает на ремонте сотовых и ноутбуков – и по его статистике часто бывают случаи когда приносят ноут, он смотрит модель и партию и заранее знает какая микросхема или какой контакт на разъеме должен был отойти, т.к. на конвейере тоже брак гонят (хотя при этом конечно как и в Рольфе начинают ду-ду 
про диагностику и прочее). Или на примере сотовых продувает феном (паяльник специальный с обдувом) и все ОК (но говорят поменяли то-то и то-то.
Как вариант в данном блоке (т.к. массовая неисправность) , то видимо они заказали крупную партию плат (т.к. и на ланцеры и др. модели то-же), а собирали блоки в другом подвале по мере необходимости и вот результат (спасал грамотный режим при отсутствии управляющего напряжения –постоянная работа кулеров)
Судя по схеме роль блока небольшая:
АЦП –реагирует 0-10В –включить венты, 10-14В –вырубить винты
ШИМ –плавное включение и выключение винтов с небольшой задержкой
Задержка позволяет при подаче импульсного напряжения на вход –как бы регулировать скорость вращения.
Защита от перегрузки -короткого замыкания в движке или проводке
И видимо все!!!
Сигнальчиков не выдает и ничего не регистрирует.
Гореть там нечему (ток у полевиков 85А, а в импульсе 290А!!!) , микруха с микротоками работает и больше нет ничего.
Вообще непонятно зачем такую микруху забабахали и использовали ее потенциал на 20-30%.
Видимо в новой партии использовали другую микросхему (может быть без выводную –как в Денди картриджах) или изменили способ ее крепления, ИЛИ ПРОСТО ДРУГАЯ ПАРТИЯ –скорее всего.
Большая просьба если кто сделает блок или попробует –писаните –интересно у всех одно и тоже или есть исключения.
В случе если сдохнет, тоже отпишитесь по той же причине или нет.
И наконец если доломаете ничего не теряете –просто соедините напрямую кулеры к большому разъему –будут постоянно работать как и при неисправности и новый заказывайте.
Еще есть видео работы с тестером и лампочкой для наглядности в формате .MOV, но как выкладывать я не понял, ксати и изображения напрямую с компа не загрузились, только через альбом!
Вообще на удивление в такой машине мало микропроцессоров и логики, на рено меган 98г все более интеллектуально (видимо экономия японцев!!!)
Оставим РОЛЬФ без работы –долой буржуев!!!
Нечего на нашем брате наживаться
Все теперь спать