Завёл, температура ОЖ росла до 14 и троение действительно прекращается при температуре охлаждающей жидкости выше плюс 14 градусов. Так что действительно, если перепрошить мозги корректированной прошивкой, то будет лучше работать?
не будет - косяк в машине, а не в прошивке...
сколько по вашему факторов успевает поменяться в формировании топливо-воздушной смеси, пока машина нагреет тосол до комнатной тем-ры?
Рекомендую не применять методы жигулевских диагностов, которые вместо починки сразу начинают че-то там прошивать. Оно может на жигулях и применимо, но не на японках, в частности, на мицу. Тут сразу все хорошо. Если не хорошо - значит, есть причина.
Прошивка - это последнее, что надо трогать.
ПС. по-моему - дроссель грязноват у вас.
Последний раз редактировалось igoruha; 02.12.2016 в 14:52.
Спасибо за совет, igoruha.
Я пока ничего не буду делать. В прогретом состоянии всё работает как часы.
Про прошивку эту я из вышеупомянутого сервисного бюллетеня вычитал.
Тоже не буду делать, так как там MUT III по рецепту нужен.
Машина умная - сама разберётся)
Вопрос - бывает ли ноль, если закрыто полностью и 100%, если открыто полностью. Как этого добиться. Как откалибровать? Надо ли? Мож у всех так.
Думаю не надо заморачиваться.
Утверждать не буду, но помоему положение дроселя и значения датчика положения проверяется пальцем. Открыли/закрыли заслонку до упора.
Цитата:
Сообщение от APP
Так что действительно, если перепрошить мозги корректированной прошивкой, то будет лучше работать?
У меня пробег 130, движок троил только на холодную. После регулировки все ок. Зазор на горячую по японскому мануалу 0,2мм, то есть больше чем на холодную 0,07-0,13. Причина троения в том, что при отсутствии должного зазора при запуске двигателя клапан резко разогревается, соответственно стержень увеличивается и клапан начинает неплотно закрываться (поджат), какое то время. Позже, по мере прогрева, разоргревается сама голова цилиндров, соответственно тоже увеличивается (линейный размер), появляестя минимальный зазор который позволяет клапану плотно закрываться, троение пропадает.
Дружище подскажи плиз, а может закусывать гидрик и чтобы гидрик поменять распредвал снимать надо? Сегодня оставлю машину на сервисе а завтра посмотрю зазор. И как проверить зазор выпускного клапана если там гидрик? Это возможно?
Дружище подскажи плиз, а может закусывать гидрик и чтобы гидрик поменять распредвал снимать надо? Сегодня оставлю машину на сервисе а завтра посмотрю зазор. И как проверить зазор выпускного клапана если там гидрик? Это возможно?
Если бы гидрик закусывал, а гидрики стоят на выпусных клапанах, то клапан бы давно прогорел. Впусному поджатому клапану долго ничего не будет. Чтоб поменять гидрики распредвал снимать не надо. Надо снять две рейки с коромыслами. Но при снятии реек впускные все равно придется регулировать.
Если бы гидрик закусывал, а гидрики стоят на выпусных клапанах, то клапан бы давно прогорел. Впусному поджатому клапану долго ничего не будет. Чтоб поменять гидрики распредвал снимать не надо. Надо снять две рейки с коромыслами. Но при снятии реек впускные все равно придется регулировать.
Проси чтоб регулировку делали по иностранному мануалу по совпадению зарубки на шкиве с меткой Т на кожухе (с помощью зеркальца легко подогнать на подъемнике). И зазор выставить не 0,1мм, а 0,07мм.
Проси чтоб регулировку делали по иностранному мануалу по совпадению зарубки на шкиве с меткой Т на кожухе (с помощью зеркальца легко подогнать на подъемнике). И зазор выставить не 0,1мм, а 0,07мм.
Я только на шестом горшке сделал, выставил в вмт а они зажаты. Сделал 0.7 компрессия поднялась до 14 ,завел прогрел клапан начал стучать, убавил чуток ,90 градусов провернул назад регулировочный винт и стук пропал, остальные клапана чуть позже отрегулирую. Только я не понял про японский мануал с меткой т, где она на шкиве?
Ребята, у кого проблема в том, что троит на холодную, потом прогревается и работает нормально.
Спасибо тем, кто писал выше о клапанах.
Я подтверждаю, что надо регулировать клапана на двигателе 6B31. У меня щуп 0,1 не лез ни в один зазор. Было везде меньше. Сделали 0,1 на всех впускных клапанах.
Также необходимо также заметить, что этот ремонт производят со снятием впускного коллектора (его части), поэтому целесообразно, если срок подошёл, поменять и свечи (необходимо проверить, чтобы на всех новых свечах зазор был одинаковым обязательно) со всеми снимаемыми прокладками впускного коллектора и почистить и поменять прокладку дроссельной заслонки.
Мои свечи были ещё родными с пробегом 168000 км и работали нормально.
После описанных выше процедур проблема троения на холодную полностью пропала. Заводится на холодную и работает, как часы.
Пробег на газе 50000 км.
Если есть вопросы - пожалуйста задавайте.
Всем удачи на дорогах.
Во сколько встала процедура?
Растачивали донышки или подбирали стаканчики?
Поподробнее плиз, про регулировку с ценами если не сложно.
Сам уже полгода думаю об этом, да все не соберусь.