[paza]

Добрый всем день.

Решил внести свою лепту в решения проблемы связанной с нестабильными оборотами на ХХ, повышенный расход топлива.

Сразу скажу что я не автомеханик, а ИТ-специалист автомобили никогда не разбирал, в детстве был конструктор (такой железный с болтиками)

/**********/
По вышеуказанным проблемам первым делом обращался на сервис, как правило ничем помочь не могли (предложение типа ... попробуйте то, замените се, оставьте нам на пару дней мне не подходит), затем шерстил форумы и приступал к решению проблем собственными силами.
/************************/
Предистория...примерно год назад начали плавать обороты ХХ. Это происходило как на прогретой так и на холодном двигателе.
Диагностика у сервисменов ничего не показала. сказали что дроссель необходимо чистить. Почистили, отдал 500р, ситуация не изменилась. Короче проблемой озадачился сам. В итоге, после кучи мануалов и форумов выявил проблему с клапаном на вакуумнике, путем диагностирования тормозной системы (заведите машину, нажмите тормоз, заглушите машину. если педаль поперла назад значит клапан не рабочий) Заказал 2 запчасти
General Motors96495288 Клапан системы вентиляции картера и
Клапан вакуумный Mitsubishi Outlander XL (CW) 2006-2012; (4630A187)
- Клапан системы вентиляции картера так же был нерабочий, продувался в обе стороны, промывка не помогла.
После данных манипуляций обороты встали в норму и жизнь наладилась

Спустя несколько месяцев проблема проблема вернулась.
Повторно были проверены установленные запчасти, все Ок.
Нашел статью, что проблема может быть в ЕГР.

Приступил к разбору данного девайса.
Заранее прикупил карб клинер.
На снятие время потратил не малое, с учетом того что, его никто не разу не снимал за 10 лет !!!!
Китайские накидные ключи ломались очень быстро. В итоге тесть подогнал свой, советский, который справился с проблемой болтов.

Сняв, ужаснулся.....


Отверстие было настолько мало, что отвертка не могла зайти.


Вот такая "кака" возвращалась в двигатель



Так же параллельно сам почистил дроссель. В принципе он был чистый, так, небольшой нагар.

После промывки и сборки, обороты скакали чуть меньше, но все равно авто иногда глохла.

Примерно месяц назад все стало совсем плохо, обороты скакали на прогретом двигателе, и глохнуть авто начало чаще + появился ЧЕК.

Курение на форумах в принципе ничего не дало, помогла жена Своим чутким слухом уловила некое подсвистывание в процессе работы двигателя. Воспользовавшись способ, накуренном на одном из форумов побрызгать на возможные прорехи средством для чистки датчиков расхода воздуха (ДМРВ), он на спиртовой основе.

Мытьё показало, что всос идет как возле форсунок так и в месте крепления впускного коллектора с блоком. (при попадании двигатель захлебывался)

Далее на Exist были заказаны
Mitsubishi 1465A308 Кольцо уплотнительное форсунки топливной - 4 шт
Reinz71-54094-00 Прокладка впускного коллектора - 4 шт
Mitsubishi1542A134 Прокладка впускного коллектора к дросселю - 1 шт
Очиститель двигателя
Карб клинер, для чистки форсунок и всего прочего
так же рекамендую приобрести магнит на телескопической палке, т.к. болты и гайки очень любят падать в недоступное места(пригодилось много раз)
Так же герметик, т.к. некоторые прокладки очень тяжело поймать болтами (перед установкой слегка склеить), я такой не купил, о чем и пожалел, много времени потратил зря.


Приступил к замене. Вместо рассчитываемых 3 часа провозился 6 часов.

Инструмент



Ключ трещетка с удлинителем подошли почти идеально


Основной головняк составил при отсоединении проводов с хомутов. Всю касу снять не получилось, с низу по впускным не дотянутся до крепления. Часть где смог снял, часть срезал.

На впускном есть 2 гайки, они были замазаны непонятной субстанцией (грязь + масло) при снятии не сразу понял что еще держит впускной. Подлезть к ним сложновато. гайки мелкие, и пару раз упали, благо магнитом достал.

Схема крепления впускного по ссылке, НО снимать нужно меньше чем описано в статье.
(https://carpedia.club/view/55873)

Мне достаточно было открутить болт, держащий с низу впускной на креплении.
Гайки и болты на блоке, и пару болтов под ЕГР.

Порядок такой
Снять Аккум, воздухан, трубу к дроселю.
1. максимально отключить все датчики к которым тянется коса проводов через впускной
2. Открутить датчик давления, насколько я понял, возле насоса ГУР стоит, его только скрутить, т.к. фишку снять не смог, а болты там под *. тонкой отверткой скрутил кое как.
3 снять Дроссель
4 снять ЕГР
5 Отсоединить топливный шланг,
6 отсоединить шланги от двигателя до клапана продувки абсорберв, он расположен на впускном
7 отсоединить шланг от двигателя (вккумного тормоза) к впускному.
8 скрутить топливную рейку с форсунками, любуемся состоянием.

Мои частично прикипели к впускному, пришлось отверткой отковыривать остатки







9 Открутить болты и гайки от блока
10 открутить 2 болта возле ЕГР (они под уклоном и длинные)



Теперь аккуратно вытаскиваем впускной, без фанатизма.
И любуемся состоянием прокладок.

После чистки всего доступного пространства двигателя, а так же впускного, внутри ну ооочень много было грязи, обратите внимание на место крепления дросселя. В впускной входит железная трубка, я думал она впаяна в впускной, а оказалось что отсоединяемая, отмокла после мойки впускного средством, а под ней прокладка резиновая.
Менять её не стал, т.к. была в хорошем состоянии.

Форсунки снял, на них был нагар, и струя била криво\косо. Проверил так: залил средство для чистки двигателя, подключал к аккуму поочередно форсунки, и создал давление обычным автомобильным насосом.

Все форсунки, а именно концы до резинок замочил в пластиковом стакане с карбклинером. За 5 часов отмокли хорошо , и нагар сам сполз.
Проверил, струя хорошо распыляет.

Теперь самое главное, при установке впускного на герметик посадить железную прокладку к железной трубке подачи газов от ЕГР, иначе совместить нереально,



Теперь все собираем в обратной последовательности.
Обучать дроссель не пришлось, все само встало на места.

Результат меня порадовал( по отзыву жены,так как ездит в основном она):
Динамика улучшилась,
двигатель работает тише !!!!!
Обороты больше не скачут !!!!
Расход заметно снизился(мои наблюдения).

Замеры производил устройством ДО и после ремонта таким девайсом:
http://radiomir66.ru/index.php?route...roduct_id=1114

При одинаковом стиле езды и использованием бензина с одной и той же заправки. текущие показания по городу утро-вечер - 12-15л\100км
До ремонта 18-22л\100 км

ПО для мониторинга на планшете используется бесплатное "OBD Авто Доктор". Записывать данные не позволяет, поэтому приходилось мониторить глазами.

Надеюсь данная статья пригодится при выявлении проблем.

PS: В будущем планирую так же самостоятельно заменить сальники клапанов, жор масла не радует. 100-200гр приходится доливать на 1000км, правда масло Total 0W30, до этого лил 5W40 жор вроде поменьше был.


.