[СанычНСК]

Сообщение от Киже

Багажник своего спорта хочу адаптировать для ночлега, желательно быстро устанавливаемо и так же быстро съемно. Может что-то посоветуешь?

Если не снимать задние сиденья.
Набор жестких пластиковый контейнеров, в зависимости от размера 3-4- или 5 штук, высотой в 35-40 см, сверху надувной матрас 200смх100см.
Нефти у нас теперь не дорогой много, следовательно и ящиков в достатке.
Из бюджетного.
http://www.tara.ru/catalog/yashchiki...y-600x400x300/
http://www.partner-tara.ru/cat/plast...achiki/ser200/
http://www.agropak.net/euroconteinery/
Ну и премиум ящички
http://www.xenon-rus.ru/category/eks...onnye-jashiki/
Дажев этом варианте цена буде около 14 т.р.


Добавлено через 2 минуты

Сообщение от Киже

Буду "лудить" себе нечто подобное быстро сборно-разборное.
Понравился вариант с каркасом и ковриками на фото.

Пустая трата сил и времени, получается очень тяжелый.
Одному корячиться не реально. Если снимать в гараже занимает прилично места.
Ковролин всегда выглядит не очень чистым.
Этот каркас тема из далекого прошлого и для чисто экспедиционных авто, где поставил и навсегда.
Опять же нужны правильные руки и куча времени. По деньгам получится от 16 тыров в самом бюджетном варианте и если брать в каком нибудь Леруа.
Даже если делать из "чернушки" меньше 10-ки не получится.

Место отдыха будет выглядит примерно так......

[Sokol]

Чертежей нет. Я ведь не сам делал из-за отсутствия необходимых материалов в городе. Сейчас, когда у нас открыли Леруа Мерлен, могу такие штуки делать уже на поток
В принципе там нет ничего сложного. Если вкратце, то под твои нужды достаточно будет сделать каркас в виде куба и сверху положить на него полку. В багажнике привязываешься к напольным крючкам для сетки. Их нужно будет снять (там болты М6). Потом определись с размером нижнего контура. Боковины пускаешь по точкам крепления. Если будешь делать из алюминия, то у Леруа Мерлен есть короб длиной 1 м и 2 м. Сечение 20х40 или 25х40 толщина стенки 1,5 - 2 мм. Расстояние между точками крепления где-то 105 мм, т.е. немного не хватает метровых коробов. Но с учетом необходимости откидывать заднее сидение 1 м по верху самое то. Если сделать чуть больше, то либо не откинуть спинку, либо придется делать вверх короче. В общем сам решай. По низу можно сделать только одну поперечину у задней стенки. По аналогии проектируешь верх. Тут нужно пустить поперечину впереди, сзади и одну посередине. Между арками у нас 1 м, как раз под стандартные короба. Когда снимешь размеры, нарисуй как это будет выглядеть, и посчитай количество материала. Сначала сделай боковые стенки, потом заднюю и свяжи это все верхом. Верхние поперечины не должны быть шире проема двери, иначе не засунешь в салон (там по-моему тоже что-то около 1 м). Боковые стенки можешь не зашивать, только сделай по одному вертикальному упору по середине, где будет идти поперечина. Для большей жесткости пригодится. Собираешь все на уголки ( в том же Леруа их много, подбираешь по размеру профиля) и заклепки. Высоту определяй сам. Если хочешь получить ровную поверхность, надо делать выше арок, примерно 37-40 см. Но тогда потребуется сделать дополнительный модуль, который будешь ставить над сложенным задним сидением. Если сделать вровень со сложенными сидениями и сидением и использовать его, как продолжение спальника, то достаточно 30-32 см (у меня сейчас 34 см, поднимал специально, т.к. делал выкатную полку). В таком варианте если сделать небольшие удлинители, то они лягут на сложенные спинки и если сверху бросить самонадувной коврик и спальник, получается вполне комфортно спать.
В общем из инструментов понадобятся:
- пила по металлу (лучше дисковая электрическая, чтобы кромки ровные были, но можно и руками)
- дрель или шуроповерт с насадками
- заклепочник
Боковые стенки крепишь через отверстия в нижних профилях прямо к полу в точках, где было крепление для сетки. Если сделаешь по 1 м, то для того чтобы закрепит в точках ближе к заднему сидению придется сделать дополнительные кронштейны (у меня так).
Все остальное от фантазии и желания. Верхнюю полку можно сделать открывающейся, можно жесткой. На нее берем фанеру 10-12 мм (толще будет очень тяжелой). По желанию можно обить ковролином, кожзамом или оклеить чем-нибудь. Лучше брать влагостойкую типа бакелитовой. Если будешь делать открывающиеся крышки, то петли нужны не мебельные и не рояльные, а такие, которые немного выдвигаются при открытии, тем самым компенсирую толщину крышки и позволяя делать все без зазоров. Они в Леруа тоже есть двух размеров большие и маленькие.
А вообще много полезной информации и примеров на сайте http://shop.there.ru/index.php?route...formation_id=4 Там же можно и заказать, но ценник у них сейчас стал не очень привлекательным. Я сейчас правда не знаю сколько стоит профиль, но весной считал примерно такую простую полку без ящиков и столиков, и у меня вышло не больше 6-7 тыр. На форуме паджеро4х4 тоже есть несколько вариантов. Даже кто-то предлагал из фанеры, типа тех, что обсуждают в ветке Аута3.
Если делать из алюминия, то вес получается не больше 10 кг. А если сделать еще съемной верхнюю полку, то еще меньше. Т.е. реально поставить в машину одному.
На фото вариант каркаса (для размышления), ну и моя полка с матрасами в разложенном виде.

[Киже]

Супер! Огромное спасибо! Буду "лудить" себе нечто подобное быстро сборно-разборное.
Понравился вариант с каркасом и ковриками на фото.
Какова высота каркаса? Так чтобы не мешали задние сидения при сложенном их положении вперед.
Я удлиню спальное место до максимума возможного.

[Киже]

У меня есть мысль и я ее сейчас думаю!
А мысль такая:
заказать, у тех кто этим занимается профессионально, нечто (надувное) из спец материала по форме багажника и высотой такой, что бы было вровень со сложенными задними сиденьями. Мне необходимо получить ровное спальное место.
На рыбалке или в пути, надул компрессором и спишь, утром сдул и поехал...
Места займет немного и все довольно быстро, удобно и легко.
Сейчас много всяких конструкций надувных...

Добавлено через 7 минут

Сообщение от СанычНСК

Место отдыха будет выглядит примерно так

Хорошее фото!
У меня таких за 30 лет путешествий и рыбалки, просто не меряно...более 300 Гигов в компе.

[СанычНСК]

Можно и в таком формате, но тут компоновать сложней.
Такие лучше ставить на крышу, мыть легче.







Добавлено через 4 минуты

Сообщение от Киже

Хорошее фото!

Спасибо, мне тоже понравилось, в гугле таких много.
https://www.google.ru/search?q=%D0%A...7hh2lw4tR5M%3A













Добавлено через 7 минут

[Sokol]

СанычНСК, ты видимо мои посты не читаешь, либо по диагонали. Если делать каркас из алюминия, то без жёсткой фанерной полки, максимум наберется кг на 10. Это я пишу про каркас/короб грубо говоря две боковины и задняя стенка с поперечинами. Ещё можно не обшивать стенки короба. Верхняя панель из фанеры, мне кажется будет тяжелее этого короба. Неужели здоровый молодой мужчина не поднимет и не поставит такой каркас в багажник?
По цене. Если считать только материалы, то у меня вышло на каркас 6-7 тыр. Ну плюс фанера, ковролин. Ну максимум 10 тыр. Конечно если нужно будет покупать инструменты, то бюджет выйдет намного больше.

Киже. Я про высоту писал: если делать до сложенных спинок, то 30-32 см, если делать над сиденьем, то 36-38 см. Но тогда к коробу надо сделать как бы ещё один, который ставить над самим сидением. Либо как у меня: высота 34 см, получается как бы по верхней точке сложенного сидения, и тогда продолжение будет выглядеть как две панели, которые крепятся например уголками к каркасу, а свободным концом лежат на спинках. Минус этого решения в том, что нагрузка получается на спинки, поэтому головой лучше ложиться к двери и особо на край не садится. А плюс в том, что все очень просто и удлинители можно брать когда необходимо и ставить их например за спинку сидений, когда они разложены. Т.е. это вариант для повседневного использования полки в багажнике. А вариант с модулем над задним сидением, это уже экспедиционный вариант. Но в таком случае само сидение получается лишним, и если его вытащить то будет дополнительный объем под вещи. Плюс этого варианта в том, что можно получить полностью ровную площадку от двери до передних сидений. У меня же немного арки выступают, и верх сделан из нескольких частей. И еще такой момент: меньше 50 см между полкой и потолком будет уже некомфортно залезать и лежать.

И еще. Если сделать верх съемным, то можно будет не вынимать каркас доя перевозки чего-то крупногабаритного или высокого. Это так мысли вслух и как вариант для конструкции. Ещё как вариант: два каркаса, один невысокий максимум по высоте сидушки, чтобы хранить под этой полкой всякий постоянно возимый шмурдяк (тросы, лопату, инструменты и пр.); и второй, повторящий контуры первого, как надставка, которая позволит увеличить высоту и использовать в таком варианте для поездок с ночевками.

Кстати я свою полку за два года вытаскивал из машины два раза: один раз, когда перевозил вещи из квартиры в построенный дом, и второй раз для небольшой переделки. Все остальное время она стоит в машине. А возил много чего, кирпичи например, плитку для тротуара в огород, разные стройматериалы, овощные ящики (три под полку входят, шесть сверху) и т.д. Хотя в этом году ни разу на ней и не спал.
Как-то так.

[СанычНСК]

Сообщение от Sokol

СанычНСК, ты видимо мои посты не читаешь, либо по диагонали.

Стараюсь читать все Ваши посты.

Сообщение от Sokol

По цене. Если считать только материалы, то у меня вышло на каркас 6-7 тыр. Ну плюс фанера, ковролин. Ну максимум 10 тыр. Конечно если нужно будет покупать инструменты, то бюджет выйдет намного больше.

Зачем заниматься установкой в автомобиль этого гроба, я не понимаю.
Даже имея инструмент и определенные навыки в работе с ним, даже если делать из псевдо алюминия, каркас для гипсокартона. Вы вплотную упретесь в 12 рублей, только по материалам. Одни направляющие, трехсекционные, для ящиков будут стоит 4штх600р=2400р.
Фанера даже если и 10мм 3 листа минимум, а то и 4шт, как кроить, минимум по 700 рублей = 2100 или 2800 рублей.
Дальше идут профили 40х60, как минимум 3 шт по 3 метра, если не ошибаюсь они около 350 р/шт., вообщем еще 1 рубль
Уже без ковролина, саморезов, и всякой мелочи вроде скоб, крабов, роликов = 6500 рублей.
Все это надо просчитать, привезти, подгонять, кроить, прикручивать, ошибся - разбирать, снова ехать в магазин за тем чего не хватило или забыл взять.
Короче гемор, ну если только Вы не мастер на пенсии, золотые ручки, с кучей свободного времени и теплым гаражом.
Да и вообще зачем эта тема из начала 90-х не понимаю.
Да что тут считать напишите во сколько Вам обошелся в изготовлении данный комплект + доставка.

Добавлено через 2 минуты

Сообщение от Киже

Хорошее фото!

Кстати вернемся к фото. У меня точно такие же столики и кресло. Очень хорошие - рекомендую.

[Sokol]

Я считал простую систему: две боковые стенки и задник. Там нужно грубо говоря 6 коробов по 1 м, ещё три по 1 м на верх, на боковые стойки в зависимости от высоты еще 1,5 - 2 м. Фанеры, если 1,5х1,5, нужно 2 листа, ну модет еще немного закрыть бокувушки и пр. Ну и ковролин.
Мой ящик стоил в 2012 году с доставкой 20 тыр., но я сейчас, зная цены на комплектующие и примерный объем работы, считаю, что переплатил сверху как минимум полцены. Но тут как говорится добрая воля каждого. Имея бы в 2012 году доступ к необходимым материалам, сдела бы все сам, но Леруа Мерлен у нас открылся только перед Новым 2014 годом, когда я пользовался системой с успехом уже почти два года.
Какое отношение это имеет к 90-м годам не совсем понял. Дима СкиталецЪ, автор моей системы, делает из на поток сейчас, есть много подражателей и последователей, у кого с руками и материалом все в порядке. Значит это надо. А нужно это или нет, каждый решает сам.

[Киже]

Но я так и не получил ваше мнение по поводу моей идеи:
У меня есть мысль и я ее сейчас думаю!
А мысль такая:
заказать, у тех кто этим занимается профессионально, нечто (надувное) из спец материала по форме багажника и высотой такой, что бы было вровень со сложенными задними сиденьями. Мне необходимо получить ровное спальное место.
На рыбалке или в пути, надул компрессором и спишь, утром сдул и поехал...
Места займет немного и все довольно быстро, удобно и легко.
Сейчас много всяких конструкций надувных...
Так что скажете, уважаемые?

[Sokol]

Несколько вопросов:
- возможно ли сделать такую сложную по форме вещь, ведь она сильно будет отличаться от обычных цилиндров, шаров торов и т.д?
- что будет у неё с жесткостью? Воздух имеет свойство расширяться в объеме по форме шара, и соответственно пытается придать ее всем предметам, в которые накачивается? Мне из-за этого не нравятся надувные кровати матрасы: как ни качай середина всегда выгибается, и если ложиться на край, то скатываешься.
- куда девать вещи из багажника, когда будешь надувать такой спальник? В варианте со спальной полкой все вещи остаются под ней. Например у меня входит туда в левый отсек чемодан Самсонайт на 60 литров, а в правый отсек либо несколько сумок разного объема, либо два маленьких чемодана типа кабин-сайз на 20-25 л. При этом в боковые полости встают две экспедиционные канистры Экстрим на 5 л под воду. Ещё одна канистра до 20 л под топливо размещается за спинкой сидения (спальнику не мешает, т.к.высота позволяет ставить ее боком на ребро), при этом в отдельном отсеке слева лежат необходимые инструменты и пр. Если не возить с собой чемоданы, то в правом отсеке легко входят ружья в чехле, удочки и спиннинги в тубусе, лопата, можно засунуть хайджек (у меня нет из-за отсутствия таковой надобности) и пр. А сверху лежат спальники, верхняя одежда и мелкие вещи, которые на ночь перекладываю вперед. Я даже не стал покупать бокс на крышу, т.к.все что необходимо для поездок в основном в двоём, у меня помещается в нынешней конфигурации. Тем более ценник на приличный бокс сейчас ой как кусается. И еше один плюс полки: не страшно оставлять груженую машину в незнаком месте, ибо из под полки вещей не видно и непонятно есть там что или нет. Да и вообще все аккуратно уложено, ничего в дороге не гремит и не болтается по салону и багажнику.
И еще, мне кажется, что стоимость такого "матраса" будет в разы выше.
Никого ни за что не агитирую, полки на заказ не строю, каждый сам вправе решать на что ему тратить деньги.

Добавлено через 10 минут
Кстати, экспедиционные ящики, типа тех, что у СанычНСК в ссылке, я рассматривал как вариант наполнения своей системы. Потому и переделал первичный вариант, удалив ящик слева, и сделав две выкатные полки, чтобы можно было поставив такие ящики вкатывать/выкатывать их туда-сюда. Пока катал только чемоданы, удобно кстати. Но вот в правый отсек напрашивается выкатная полка на всю длину 1 м, но таких направляющих в продаже не нашел, максимум, что есть у нас в магазинах на 70 см (такие поставил слева).

[СанычНСК]

Сообщение от Sokol

- возможно ли сделать такую сложную по форме вещь, ведь она сильно будет отличаться от обычных цилиндров, шаров торов и т.д?
- что будет у неё с жесткостью? Воздух имеет свойство расширяться в объеме по форме шара, и соответственно пытается придать ее всем предметам, в которые накачивается? Мне из-за этого не нравятся надувные кровати матрасы: как ни качай середина всегда выгибается, и если ложиться на край, то скатываешься.

Делается, специалистами не очень сложный процесс. Есть простенькая программа на компе.
Принцип мягких топливных контейнеров. Используются, разные материалы, по жесткости и плотности. Ну и конечно разбивка по секциям, как в лодке.
Спать говорят удобно, если с девушкой, так еще и значительно теплее.
Все дело в материалах и опять же в руках.

Добавлено через 29 минут

Сообщение от Sokol

экспедиционные ящики, типа тех, что у СанычНСК в ссылке,

Я у нас весь город перерыл - нет ни чего. Только доставка из МСК или Питера.
А с доставкой становится не очень интересно. Ладно зима только начинается, ближе к лету буду что то думать. Может будет оказия из указанных городов.

[Sokol]

Я тоже искал эти ящики. То ли здесь, то ли на паджеро4х4 была ссылка на интернет-магазин в Красноярске, кто таскал такие ящики из Китая напрямую. Цены у низ были нормальные, но чего-то они слились, на почту и телефон не отвечали, было несколько постнв и тишина.
А у нас подобного нет вообще. Тюмень, если с Новосибом сравнивать, вообще дыра, хоть и областная столица самого большого региона в стране: цены космические и ничего нет, все из Москвы заказывать надо. Ни одного магазина снаряжения для офф-роуда нет, хотя джипов в каждом дворе под окнами немеряно стоит. Сургут на север 800 км, народу в полтора раза меньше, а джиперских магазинов несколько, у нас же только через Москву.

[tssergey]

Sokol, вопрос такой, а как по прошествию времени прочность конструкции не пострадала, клепки не расклепались, не появился скрип?

[Sokol]

Сообщение от tssergey

Sokol, вопрос такой, а как по прошествию времени прочность конструкции не пострадала, клепки не расклепались, не появился скрип?

Если имеешь ввиду багажную систему, то нет, все нормально. Ломались петли крышек, ну и соответственно разбились отверстия под саморезы в них. Пришлось немного усовершенствовать.
А так с ней даже тише, т.к. многие шумы в багажнике хорошо глушаться, плюс вещи никуда не елозят.

[Sokol]

В общем тема такая.

Вступление. На форуме паджеро4х4, да и на Драйве и иных ресурсах, многие жаловались на перегрев нашей коробки-автомат, особенно при больших нагрузках (езда с прицепом, по горам, перегруженное или подготовленное авто и пр.). По этому поводу даже было обновление ПО коробки, изменен алгоритм ее ухода в аварийный режим, когда при перегреве не переключается выше 2-й передачи и не дает разгонятся больше 40 км/ч, и поднят верхний температурный предел этого самого аварийного режима (точных цифр не помню, кажется 120 или 125 гр.). Но это все полумеры. Реально добиться снижения температуры коробки можно только установкой дополнительного радиатора, который был исключен с 2010 года из российской комплектации.
Моя машина не оказалась исключением и тоже стала греться. И если я раньше особо не придавал этому значения, то в последнее время стал замечать, что температура коробки у меня редко ниже 90-95 гр, и даже зимой при -10 гр, достаточно нескольких разгонов с торможением и дерганой езды, чтобы увидеть все 100-105 гр. Поездка на Урал прошлым летом показала, что вообще легко нагреть до 115-120 гр., хотя сваливания в аварию я ни разу не видел.
Поэтому было решено как-то это положение исправить. На дружественном форуме народ ставит разные варианты. Самыми ходовыми являются изделия американских и австралийских производителей типа Хайден, Лонг и пр. Кому-то (в Казахстане) вернули оригинальный радиатор в рамках сервисной компании вообще бесплатно.
Ну а меня терзала мысль сделать все по феншую, то бишь как задумано производителем. Но так как вариант с покупкой оригинального радиатора был изначально погребен жабой (достаточно глянуть его цену в любом интернет-магазине), то было решено немного извратится.
Вот на суд мое действие. События развернулись еще в апреле, как раз стояли две недели адской по нашим меркам жару и я буквально кипел.

Часть 1 Итак. Радиатор АКПП от Паджеро-3 с мотором 4М41, б/у. Достался вместе с кронштейнами и трубкой для подключения. Крепежные места чуть-чуть не подходят под наши стандартные места, но при должной смекалке из оригинальных кронштейнов были сделаны переходники и радиатор закреплен в трех точках (у П3 кстати также). При этом использовал салентблоки из этих самых кронштейнов, а одно ухо немного подрезал и оно встало четко на тоже самое место, куда крепится радиатор интеркулера. Т.е. все три точки крепления получились через резиновые буферы-салентблоки, соответственно есть развязка от вибраций, как и предусмотрено производителем.
Подключение сделал шлангом производства Hidroscand (давление 15 МПа, температура -40 +140). Сначала хотел новыми шлангами подцепится прямо к трубкам коробки и на основной радиатор, но с учетом того, что внутренний диаметр шланга 9,5 мм и он очень туго одевается, а точки подсоединения расположены в таких местах, что орудовать одной рукой (а вторая туда не влезет) не очень, то принял иное решение.
Если посмотреть на основной радиатор снизу сзади (со стороны мотора), то там крепится трубка, идущая снизу и от неё идет шланг к трубке коробки. Нам-то она и нужна. Через высверленные коронкой отверстия в пластиковом фартуке, который идет по низу радиатора, протащил оба шланга, предварительно одетые в гофру. Один шланг подцепил на трубку к радиатору, а второй через трубку переходник (сделал из той трубки, что была вместе с радиатором) соединил со шлангом, что идет к коробке. Использовал винтовые хомуты и один от родного шланга. Дополнительно закрепил шланги стяжками и монтажным крепежом для прокладки кабелей.
По моему мнению такая схема подключения позволяет в экстренном случае, сняв только переднюю защиту, быстро все вернуть в заводской вариант и отключить радиатор.
Радиатор прикручен вертикально. Так получилось, что верхняя часть немного попадает в зону обдува электровентилятором, основная в нижнюю решетку, а нижняя будет хорошо обдуваться через окно в защите.
Но самый геморрой - это снятие бампера. У меня не получилось спокойно открутить болты, которыми крепятся нижние концы бампера в колесных арках, они все обломились. Пришлось снимать кронштейны (а перед этим еще справа снять бачек омывателя), высверливать обломки, нарезать новую резьбу. Но отдельным словом хочется помянуть того дебила, который прикрутил рамку для крепления номерного знака болтами под крестовую отвертку (это касается тайского варианта). Естественно они сорвались и чтобы сначала снять бампер, пришлось высверливать головки этих болтов, затем уже высверливать остатки в усилителе. В общем сейчас у меня там вкручены саморезы, буду искать метчик и нарезать новую резьбу под болт большего диаметра. В плюсе: не сломал ни одной клипсы и все в конечном итоге собралось как и было.
Проверить сразу как работает не получилось, из-за бампера ушло много времени и закончил поздно. Мотор заводил, грел до 50, смотрел нет ли где протечек. В коробку через щуп залил 500 мл масла.
Дополнительно промыл радиаторы, грязищи было дофига. Надеюсь поможет в деле снижения температуры.
На следующий день за бортом сегодня ветрено, +17, небольшой дождик. Поездил по городу в режиме "тыр-тыр", по другому не получается светофоры и пешеходные переходы каждые 100-200 м. Коробка греется долго: когда двигатель уже 90 гр, коробка только 50-55 гр набирает. Максимально было 80 гр. При этом двигатель 90-95 гр. Под конец проехал с постоянной скоростью по объездной. В итоге двигатель 88-90, коробка 75 гр и продолжала падать. Итак результат на лицо: в городской толчее температура коробки 70-80 гр, трасса 70-75 гр.
Немного замечаний, так сказать после прошедшего времени. У меня получилось подключение по схеме после теплообменника, встроенного в основной радиатор. Оригинальная же схема оказывается наоборот: сначала радиатор коробки, потом теплообменник. Я честно говоря немного запутался в схемах подключения, которые смотрел в разных каталогах и сделал так, как это делают многие. Термостат не ставил. Наверное актуально для очень холодных регионов и если заливать родное масло. У меня конечно не Африка, и в -40 ездим. Но масло сейчас в коробку залито Петро-Канада с температурой застывания -54 гр. Ну и если уж будет сильно холодно или коробка не будет прогреваться зимой, то чем-нибудь утеплю. Для страховки можно сделать байпас (тройник с перепускной трубкой на входе/выходе из радиатора), но оригинальный не нашел, а самопальный как-то побоялся ставить.

Часть 2. Но мне однако еще не очень понравилось как нагревается двигатель и вообще в целом его температурный режим. Два года назад вместо оригинального термостата был поставлен термостат Гейтс с так называемой "дырочкой" небольшим отверстием в перепускной пластине клапана для удаления воздуха. В общем есть некая теория, сторонники которой утверждают, что из-за конструкции корпуса нашего термостата, при замене ОЖ в верхней части его крышки может скопиться воздух, который сам оттуда не выходит и нарушает температурный баланс и сбивает работу самого термостата. Поэтому многие с исправным термостатом видят повышенную 95-97 гр температуру ОЖ, даже без серьезной нагрузки. ОД для удаления этого воздуха по регламенту должны использовать специальный аппарат, который создает кратковременно повышенное давление в системе (честно говоря ни разу не видел чтобы так делали). Но факт повышенной температуру есть.
У меня тоже температура была высокой. После замены термостата год все было ровно, температура 88-92 гр. Однако прошлым летом, а особенно осенью-зимой стал замечать, что мотор нагревается в легкую до 90-95 гр, а при нагрузке до 100 гр. Мне это не понравилось и в рамках борьбы за общее снижение температуры был возвращен оригинальный термостат, который пролежал на полке в коробочке два года. Предварительно он был сварен с использованием для контроля цифрового термометра, и эта процедура показала его полную жизнеспособность. После замены, долива ОЖ и прогрева, была проведена процедура выпуска воздуха, заключающаяся в том, что после останова двигателя, на горячую приспускается хомут нижнего шланга на крышке термостата, и покачивания или лучше использованием какого-либо инструмента добиваемся небольшого зазора между корпусом и шлангом не снимая его, и в этот зазор выходит воздух. Не знаю насколько это все правда, но способ применен многими, в том числе и мной. В итоге, после всех этих манипуляций, температура двигателя даже в +35 гр у меня стабильно 88-90 гр и лишь в жару и при больших нагрузках бывает кратковременное повышение до 92-93 гр. Максимум какой я видел, был на Урале в июне, когда при +30 за бортом обгонял в гору колонну авто. Двигатель разогрелся до 95 гр, но сброс нагрузки и равномерное движение очень быстро вернули все в норму.
Кстати, снятый Гейтс был сварен и показал полную свою несостоятельность в плане открытия как по температуре, так и по максимальному ходу штока. В общем видимо оказался слабоват, что даже при внешнем осмотре заметно, если сравнивать пружину и тарелку клапана с оригиналом.
Вот такой вот отчетец о довольно приличной работе с авто. Но вопрос с температурой у меня снят и надеюсь навсегда. В конце немного фото (особо было некогда, делал все сам и один, руки грязные, не до телефона)

Итог. Как показала эксплуатация в течение последних трех месяцев, в том числе поездка на Урал, температурный режим коробки сейчас лежит в пределах 60-70 гр по трассе и 70-85 гр в городе при внешней температуре от +10 до +35 и умеренных нагрузках. Допускаю, что при очень высоких нагрузках коробка все же будет греться. Многие ставят два радиатора, или радиаторы большей емкости, с принудительным охлаждением и т.д. Я считаю, что для гражданской машины это через чур и достаточно вернуть предусмотренную ранее производителем схему.
Да, для мониторинга использую Мультитроникс RC-700, но также сверял по ЕЛМ программой Торк с предустановленными ПИДами для нашего авто. Результат измерений аналогичный.