[лвлад]

Друзья, здравствуйте!
У меня Аут 2.0 МКПП глохнет на холостом ходу (периодически и не всегда), при чем только после того как проеду прилично, т.е. только на горячую ... Чек не загорается. На трассе подтянул тросик газа и смог дальше ехать.. В сервисе никто ничего конкретного сказать не может, одни предположения... то ДМРВ, то клапан ХХ...
Подскажите помогите, заранее благодарен

[Кучер]

обучи холостому ходу

[лвлад]

как?

[лвлад]

спасибо!!! попробую, если что буду еще обращаться

---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:38 ----------

а вот еще!!! кстати!! причем глохнет после нажатия на тормоз и при выключении передачи, и как правило на светофоре....
скажите, а может имобилайзер глючить???

[Кучер]

Возможено это проблеммы с топливным насосом. На Вазе это проверяется следующим образом: подключаешь монометр (специальный) к топливной рампе и зажимаешь "обратку". В обычных условиях давление топливной системы должно быть 3 атм, при зажатой "обратке" давление должно возрастать до 5-6 атм. Если давление при "зажатой" не увеличивается, то бензонасос надо менять. Повторюсь это способ использовал на ВАЗе, но принцип проверки можно применить на любой машине.

[лвлад]

я с Вами согласен! но почему тогда это проблема возникает только после движения???
может тут проюлема с температурным датчиком?

[лвлад]

мыл я ее!!!!!
а вот то что обучиться надо... вот это наверное ПРАВИЛЬНО!!!!!!!

ПОЧЕМУ СПРАШИВАЮ ПРО ИМОБИЛАЙЗЕР... так это потому что иногда при заводке нет характерного звукового сигнала что система продиагностирована... особенно после того как авто заглох...

[лвлад]

друзья!!! обучал обучал машину.... ВСЕ ЭТО ХЕРНЯ!!!!!! вообще эффекта "zero"!!!!!!!!!!!!
я думаю все же как умные люди говорят все дело в температурном датчике!!!
а еще... объясните мне какова роль ограничителя биметаллического типа????????

[Кучер]

Проверь ещё давление бензонасоса. И попробуё промыть форсунки и весь топливопровод. Чудес в технике не бывает, всему есть разумное объяснение.
"а вот еще!!! кстати!! причем глохнет после нажатия на тормоз и при выключении передачи, и как правило на светофоре" - ЭТО СИМПТОМЫ ГИБЕЛИ НАСОСА
Как проверить насос я написал выше.

[лвлад]

спасибо... я читал.... но все же я больше чем уверен что это температурный датчик... уже заказал.... все симптомы его....
при чем как уже писали что его неисправность вообще не видна и при всех диагностиках показывает норму

[Кучер]

дай ссылочку где ты читал про температурный датчик. Просто в моём понимании температурный датчик определяет температуру на основе которой получается соотношении смеси поступающей в камеру сгорания.

[лвлад]

слушай... с удовольствием дал бы... но уже и не найти...
но в принципе ты прав!!!
а смысл таков.... за границей эти датчики являются расходниками и меняют их раз в год.... а у нас пока совсем не сдохнет... и вот он при постоянных перепадах температуры портится, хотя по всем параметрам он нормален... а цена вопроса всего 400 руб. .... стоит заменить!!!

---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:11 ----------

и еще.... у меня постоянно выплывать стала ошибка 420 недостаточная эффективность работы катализатора..... а это опять же.... звенья температурной цепи...

[Сергей79]

Сообщение от лвлад

спасибо!!! попробую, если что буду еще обращаться

---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:38 ----------

а вот еще!!! кстати!! причем глохнет после нажатия на тормоз и при выключении передачи, и как правило на светофоре....
скажите, а может имобилайзер глючить???

Так же глох ТАЗ 09 после нажатия на тормоз, поменял гидровакуумный усилитель тормозов и все стало гуд.....

[лвлад]

4G-63 и код «21». - Энциклопедия японских машин

Посмотреть комментарии

Существует довольно распространенная неисправность на двигателе 4G-63 Mitsubishi. Выражается она в том, что на панели приборов иногда загорается, машина при этом иногда самопроизвольно глохнет или просто перестает тянуть в эти моменты. Однако после потухания данной лампочки все почти становится на свои места – «и тянет, и приемиста…».
Но не так, как бы хотелось, опытное ухо чувствует, что «что-то не так…». Для тех, кто может считать коды неисправностей на данной модели, все, в принципе, будет ясным: «код «21», что означает неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости, или его цепей, или неисправность определенного контура блока управления.
Следует отметить, что немного «подразобравшись» с имеющимися «кодами самодиагностики» в Интернете на соответствующих сайтах, я могу признать и очень убедительно сказать, что все что есть по кодам самодиагностики в русскоязычном Интернете – это коды самодиагностики.
Так называемые «мелочи-тонкости и нюансы» остаются, как говорится, – «за кадром». Например, на одном сайте я нашел описание кода «21» на ММС как «неисправность кислородного датчика», на втором (правильно!) – «неисправность температурного датчика», на третьем – что-то вообще непонятное и маловразумительное…
Так вот, для того, что бы определиться с правильностью таблицы кодов самодиагностики надо поступить просто: снять для проверки разъем еще с одного основного датчика, например MAF-sensor. И после этого проверить, какой дополнительный код записался в память ECU.
Следует помнить, что на есть особенность: хоть сто раз снимай разъем и включай-выключай зажигание, а кода не будет, в отличии, например, от Toyota.
Mitsubishi для этого надо после снятия разъема завести двигатель и поднять обороты до 1000-1500. А после этого можно глушить двигатель и считывать код.
Итак, у нас был считан код «21». Это температурный датчик, который расположен (если смотреть прямо на двигатель) слева на двигателе в районе термостата, и «смотрит» выводами на низ радиатора. Берем длинную головку на 17 и выкручиваем его. Надеюсь, мы помним, что перед этим надо или слить ТОСОЛ, или вкрутить подготовленную заранее пробку в это отверстие.
Выкрутили. Проверяем (в надежде!!!), что датчик неисправен. Но, увы, все нормально. Все его показания - и холодного, и горячего - в полном порядке.
Вот тут и подстерегает начинающего специалиста крупные и длительные неприятности и безуспешные работы. Как там пишется во всех «мануалах»? «…или неисправность температурного датчика, или его цепей, или ECU…». Естественно, проверив несколько раз работоспособность данного датчика, мы ринемся искать неисправность далее. Потому что иметь такой в запасе - это редкость, и найти его тоже некоторая проблема. Даже у нас, на Сахалине.
А вот здесь-то и кроется «особенность диагностики и ремонта кода 21» …Дело в том, что каждый датчик, а особенно температурный, работающий в «жестком» режиме: нагрев-остывание имеет «свой срок годности». В Японии, например, мы не найдем машины, которая бы «пробегала» по дорогам 10 лет с одним и тем же датчиком температуры. Да они там столько и не «бегают».
Так вот, данный датчик фирмы имеет такую «странность» ( в принципе, может быть такую странность можно отнести и к датчикам других фирм-производителей?) - после определенного количества циклов «нагрев-остывание» его два прямоугольных контакта, расположенных под углом 90 градусов начинают создавать так называемый «эффект дребезга» (электронщики меня поймут). А если говорить проще, то в какие-то моменты своей жизни какой-то из контактов начинает «не контачить», но только на время. А потом все опять приходит в норму.
И когда мы проверяем данный датчик «на исправность» - все в полном порядке! И никакими обыкновенными проверками мы просто-напросто «не поймаем» эту неисправность. Что надо делать?
Правильно. Не идти дальше по цепи, не менять , а искать новый или заведомо исправный б/у температурный датчик.
Конечно, все мною сказанное не есть «истина в последней инстанции». Однако, практика показывает, что в большинстве случаев «кода 21» виноват именно сам температурный датчик.

Кучер Владимир Петрович, город Южно-Сахалинск
http://www.efisakh.ru

---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:25 ----------

согласен... но вакуумник тоже проверяли... все в норме..

[OFF-65]

Я думаю меньше всего в этой ситуации надо грешить на датчик температуры, я тоже когда то попался на эту статью. Можно думаю сначала просто проверить его на сопротивление, можно попробовать просто обмануть его или уже совсем тупо отбросить, двигатель и безнего работает нормально, тока карлсон будет работать на постоянку.