[megaaxel]

Не побоюсь создать новую тему, хотя за 6 с лишним лет она уже изъедена вдоль и поперёк.
Зато в моём отчёте максимум информации в одном месте.

За основу был взят комплект шумоизоляции, купленной у Автолокеров, и их же отчет о шумоизоляции автомобиля.
Но в процессе работы кое-что пришлось изменить (надеюсь, в лучшую сторону), об этом будет сказано отдельно.
Сразу скажу, что шумка делалась без фанатизма, без заклеивания всех без исключения щелей и поверхностей, т.к. основной целью ставилось определённое снижение шума, а не создание аудиокомнаты.

В работе в основном использовался такой инструмент:



Большая чёрная отвертка - для прикатывания, вместо ролика (не удалось купить).

Как разбирать салон, учить не буду - читайте книгу от Третьего Рима, ну, или этот форум.
Заострю внимание только на нюансах, которых нет в книге.


Общие советы

Все поверхости перед оклейкой обязательно обезжириваем! Я использовал уайт-спирит.
Обезжириватели на основе ацетона лучше не использовать!

Все материалы перед наклейкой лучше прогревать феном.
СГМ вибро - 500-650 градусов, СПЛЭН - чуть-чуть нагреть клеевой слой температурой 450-500 градусов.
Залог надёжного сцепления с металлом - обезжиривание, нагревание и качественная прикатка.

По возможности, стараемся не заклеивать штатную проводку, разъёмы, технологические заглушки, головки болтов - всё, к чему может потребоваться доступ!

Итак, поехали.


Шумоизоляция дверей

На одну переднюю дверь требуется:
1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,55 кв.м.
2 слой - СГМ изол ФС4 - 0,55 кв.м.
3 слой - СГМ вибро М1Ф - 0,6 кв.м.
4 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,6 кв.м.

На одну заднюю дверь требуется:
1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,45 кв.м.
2 слой - СГМ изол ФС4 - 0,45 кв.м.
3 слой - СГМ вибро М1Ф - 0,6 кв.м.
4 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,6 кв.м.

Разбираем переднюю дверь.
Как видим, штатной шумки совсем чуть-чуть на внутренней обшивке.






Отрываем полиэтиленовую плёнку, но не спешим её выкидывать - она нам послужит шаблоном.

Клеим первый слой на внешнюю карту. Не пытайтесь пихать цельные куски на всю поверхность, разрезайте на полоски шириной по 15-20 см - так будет намного проще.




Аналогично второй слой.




Третий слой предварительно вырезаем по нашему "шаблону" из плёнки, прорезаем все нужные отверстия:




Прикатываем на внутреннюю карту дверей:




Обратите внимание, разъём проводки к зеркалу я оставил не заклеенным. Автолокеры его заклеивают, что плохо.


Аналогично вырезаем и клеим четвёртый слой, СПЛЭН:






Собираем дверь обратно.

По полной аналогии шумоизолируем заднюю дверь.

Разбираем:






Оклеиваем внешнюю карту:






И внутреннюю:






Обратите внимание, у задних дверей карман на обшивке выступает довольно сильно внутрь, поэтому в третьем слое виброизоляции нужно выкатать нишу:




Последний слой:








И собираем дверь:




С правой стороны всё аналогично, но зеркально левой.

Результат шумоизоляции уже ощутим: двери захлопываются благородно и легче, благодаря увеличившейся массе.
Даже штатная музыка звучит гораздо лучше, басы стали глубже.


Шумоизоляция капота

На капот требуется:
1 слой - СГМ вибро М1Ф - 0,4 кв.м.
2 слой - СПЛЭН 4 мм - 1,0 кв.м.


Открываем капот, видим штатную шумо- теплоизоляцию и 11 пистонов, которые её держат.




Для понимания, как их вытаскивать, показываю фото пистона.
Виден этакий "ёршик".




Берём либо очень широкую плоскую отвёртку, либо две пары плоскогубцев, и силой выдёргиваем пистон за поля шляпки.

Капот без изоляции:




Сама изоляция:




Накатываем первый слой - виброизоляцию.
Клеим её только на "звенящее" железо. От остального проку не будет, да и капот сильно утяжелять нельзя.




Второй слой Автолокеры клеят на родную шумку - так вроде проще.
Но не советую - со временем отстанет. Хотя и будет зажата между штатной шумкой и железом, но всё-равно.

Я наклеил на железо, только вырезал дырочки на месте дыр в каркасе, чтобы не нарушить вентиляцию.




Заключительный этап - ставим родную шумку на место:




Шумоизоляция потолка

Чтобы разобрать потолок, придётся разобрать практически весь багажник, поэтому этот этап лучше запланировать вместе с шумоизоляцией багажника.

На потолок потребуется:
1 слой - СГМ вибро М2Ф - 1,5 кв.м.
2 слой - СПЛЭН 4 мм - 2,0 кв.м.

Откручиваем всё, что мешает для снития обивки потолка: ручки, козырьки, плафоны, накладки стоек (с задними придётся повозиться).
Кроме очёчника - его снимать не надо.
Самое интересное - это крепление держателя козырька. Нужно его сжать с двух сторон, вот фото для наглядности:




Выдёргиваем пистоны, опускаем и вынимаем через заднюю дверь обшивку потолка.
Лучше это проделать вдвоём, чтобы не поломать и не поцарапать обшивку.

Голый потолок:




Прикатываем первый слой:




И клеим второй:




Всё, крышу можно собирать обратно, но раз уж задняя часть разобрана, заодно зашумоизолируем и её (крылья, арки, пол багажника)...


Шумоизоляция крыльев

На крылья потребуется:
1 слой - СГМ вибро М2Ф - 1 кв.м.
2 слой - СГМ изол ФС4 - 1 кв.м.

Задние крылья и арки изначально несколько зашумоизолированы:










Обращаем внимание на технологичесике заглушки - они могут пригодиться (например, при установке парктроника), не заклеиваем их.




Далее без комментариев, клеим два слоя шумки:














Шумоизоляция пола багажника

На пол багажника потребуется:
1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,5 кв.м.
2 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,8 кв.м.

На пол под задними сидениями потребуется:
1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 0,4 кв.м.
2 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,7 кв.м.

Заворачиваем ковровое покрытие, видим штатные маты звукоизоляции:




Убираем их и видим штатную виброизоляцию:




Мда, уныло.

Задние сидения можно не демонтировать, только снять весь пластик вокруг оснований, а сами сидения сложить.
Ковёр заворачиваем на сидения и подвязываем его ремнями безопасности:




Певрый слой под сидениями. Лючки закатываем, но не в местах их соединения с полом!




Первый слой багажника. Кусок штатной виброизоляции довольно толстый, поэтому этот участок не трогаем - экономим материал и массу авто.




Второй слой под сидениями:




Второй слой в багажнике:




Кладём маты на место:




И разворачиваем ковёр:




Шумоизоляция арок

Т.к. арки - основной источник шума от колёс, уделяем им особое внимание и применяем особые материалы.

На арки потребуется:
1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 0,6 кв.м.
2 слой - СПЛЭН 8 мм - 0,6 кв.м.

Штатная виброизоляция арок выглядит так:





Да, это всё.
Изолируем арки. Правая арка:






Левая арка:





Закончив с задней частью, ставим боковой пластик багажника на место. Место стыка нижних обшивок с верхними можно проклеить полосками антискрипа:




Шумоизоляция двери багажника

В отчёте Автолокеров задней двери почему-то не уделено никакого внимания. А мы уделим. Но немного.

Расчёт материалов не производил, т.к. пользовался обрезками.

Откидной борт немного проклеим виброизоляцией:






А звукоизоляцией обойдёмся штатной (у меня просто не хватало материала):




Всё то же самое с задней дверью:






Шумоизоляция пола

На пол требуется:
1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 1,7 кв.м.
2 слой - СПЛЭН 8 мм - 1,5 кв.м.

Снимаем весь пластик вдоль порогов, передние сидения, заднюю часть центральной консоли (подлокотник).




Выносим ковёр и пенопласт, снимаем воздуховоды к ногам задних пассажиров:




Оклеиваем первым слоем пол, тщательно прогревая толстый материал.












Затем клеим СПЛЭН, уделяя внимание тому, как будут вставать на место пенопластовые вставки и воздуховоды:












Кладём пенопласт и воздуховоды на место:










И собираем пол обратно.

Мне пришлось немного подрезать пластиковые "щёки" в ногах водителя и пассажира, чтобы они нормально встали на место.


Заключение

Как я говорил в самом начале, шумоизоляция сделана без "фанатизма" - можно увидеть гораздо более тщательные работы.
Материалов, выделенных Автолокерами, хватило тютелька-в-тютельку, т.е. я сделал всё где-то на том же уровне.

Про эффект описывать не буду - писали уже много раз.
Времени заняло много, сколько именно - не засекал, т.к. делал урывками после работы и на выходных.
Для такого дела лучше иметь вторую "поджопную" машину, т.к. ваша какое-то время будет не на ходу (особенно в процессе работы над потолком и полом).

Дополнительные подкрылки шумоизолировать не буду.
Во-первых, на Лансере я особого эффекта от этого не заметил, во-вторых, мастичная виброизоляция со временем всё-равно начнёт отваливатьсяот пластика - агдезия к пластику очень плохая.

Моторный щит и торпеду также делать не буду - двигатель и так неплохо изолирован (в отличие от того же Лансера).


Полный расчет материала

- СГМ вибро М2Ф - 5,0 кв. м.
- СГМ вибро М1Ф - 2,8 кв. м.
- СГМ изол ФС4 - 3,0 кв. м.
- СГМ вибро БМФ - 2,7 кв. м.
- СПЛЭН 4 мм - 6,9 кв. м.
- СПЛЭН 8 мм - 2,1 кв. м.

Материалы можно заменить на аналоги от других производителей, описание приведённых материалов - на сайте производителя.
В отчёте Автолокеров в названиях материалов можно встретить путаницу, они путают материалы от СГМ-Технологий и Стандартпласта.

Цен не скажу, я их не знаю. Автолокеры за такой комплект берут 13 000 - 14 000 рублей (без монтажа, только нарезка).


Это всё.

[M.V.K.]

Спасибо!
Все просто, подробно и понятно даже для тех, кто в этом не бум-бум.
Скажите, шум от дороги ушел? Или не совсем?

[megaaxel]

однозначно ушел.
на 100% всё-равно не уйдет, как ни старайся. но эффект заметно ощутим.
надо будет найти такую же машину с такой же резиной и прокатиться для сравнения.

[master004]

Мда.. Долгий и трудоемкий процесс. Подскажи что такое СПЛЭН и для чего он?

[megaaxel]

СПЛЭН - Звукопоглощающий физически сшитый вспененный пенополиэтилен, с клеевым слоем высокой адгезии, защищенным пленкой или бумагой. Обеспечивает эффективное звукозатухание, путем перехода колебательной энергии в тепло, за счет трения в звукопоглотителе. Обладает теплоизоляционными и антикоррозийными свойствами. Не требует специальных навыков работы, наносится на обезжиренную спиртом поверхность с помощью валика. Инсталлируется в автомобилях, автобусах, внедорожниках, водных судах на внутренних металлических деталях вторым слоем на вибродемпфер. Материал имеет сертификаты соответствия ТУ, экологической и пожарной безопасности. Температура эксплуатации от -40 до +100 С°.
(с) из гугля

---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:54 ----------

Кстати, совсем забыл описать технологию наклейки СПЛЭНа.

Т.к. СПЛЭН прилипает один раз и навсегда, и отдирается уже без клея, клеить его нужно аккуратно.
Антиадгезионный целлофан лучше срывать не сразу и целиком, а постепенно: освобождаем край, с которого начинаем приклеивать, прогреваем клей феном, аккуратно прикладываем к месту. Затем освобождаем от целлофана еще часть поверхности, снова фен, опять прикладываем. И так постепенно до конца.
А потом уже тщательно прижимаем СПЛЭН руками к профилю всей поверхности.
Такой метод помогает не прилипнуть случайно к ненужному месту, что обязательно случится, если целлофан снять сразу весь.

[megaaxel]

Немного добавлю про шумоизоляцию дверей.
Сразу этого не сделал, но вчера нужно было снимать дверные обшивки, поэтому решил доделать.

С внутренней стороны по краю обшивки я проклеил полоску антискрипа. Это предупредит появление зимних сверчков.
А ещё болтается уголок у бокового зеркала, и твитер в нём - тоже всё проклеиваем антискрипом.

[Diman 484]

Отличная работа и отчет! Тоже делал полную шумку сам, но с большим фанатизмом на дверях)). Только я не понял, для чего лепить на заднюю дверь и откидной борт? Толку то практического нет...
Сколько по весу материалов ушло? У меня чуть меньше 60кг. и ОЧЕНЬ заметна стала прибавка в весе, особенно после пола. Пол укатан ВОМБом.
P.S. Пластиковые подкрылки советую, оклеить. Результат хороший на мокрой дороге и грунтовке.

[megaaxel]

Сообщение от Diman 484

Пластиковые подкрылки советую, оклеить.

отвалится быстро, к пластику адгезия плохая. проверено на Лансере.

по весу тоже около 60 кг.

[dimni]

М-да... просто снимаю шляпу... Четыре вопроса:
1. Вы потратили 13-14 тыс рублей на материалы. Выходит если мне предлагают сделать шумоизоляцию за 30 тыс, то при условии что исполнитель не с халтурит (например будет работать под присмотром) можно ожидать ощутимого положительного эффекта?
2. Вы не пробовали как-нибудь попытаться аппаратно оценить эффективность проделанных работ? А не видели где либо отчеты о результатах таких попыток?
3. Простите, за дилетантство, но зачем вообще шумоизолировать капот, если допустить что салон уже достаточно хорошо шумоизолирован со стороны моторного отсека?

[uxTuaHgp]

Сплен - тепло и звукоизолятор, поглощает он плохо.
Хороший эффект дает поклейка битопласта на пластиковые обивки салона и дверей, а так же последним слоем на потолок.

Не прежней машине даже на скорости больше 100кмч можно было разговаривать не повышая голоса, не говоря уже о качестве звука.

Как будь то в помещении с коврами на стенах.

[megaaxel]

Сообщение от dimni

Выходит если мне предлагают сделать шумоизоляцию за 30 тыс, то при условии что исполнитель не с халтурит (например будет работать под присмотром) можно ожидать ощутимого положительного эффекта?

почитайте отзывы об этом исполнителе. нахалтурить можно и за 30 тыс., и при заказчике (втирая, что "так надо"), если он в вопросе не силён.

Сообщение от dimni

2. Вы не пробовали как-нибудь попытаться аппаратно оценить эффективность проделанных работ? А не видели где либо отчеты о результатах таких попыток?

нет, у меня нет такого оборудования.
и отчётов нигде таких не видел, даже на сайтах производителей шумоизоляции и автостудий, которые занимаются шумоизоляцией.
инструментальные замеры - дорогое удовольствие, и заранее нужно учесть кучу нюансов, чтобы соблюсти чистоту эксперимента.
например, проехаться на машине ДО шумоизоляции по разным видам дорог, произвести замеры.
потом проделать то же самое ПОСЛЕ шумоизоляции.
а представьте, если вам нужно испытать различные варианты исполнения.
где вы наберёте столько одинаковых машин?

Сообщение от dimni

3. Простите, за дилетантство, но зачем вообще шумоизолировать капот, если допустить что салон уже достаточно хорошо шумоизолирован со стороны моторного отсека?

Капот "звенит", создаёт вибрации, и ещё отражает звук от двигателя.
Получается этакая резонансная бочка под капотом.
В общем, лишним не будет.

[predator89]

Сообщение от dimni

Вы потратили 13-14 тыс рублей на материалы. Выходит если мне предлагают сделать шумоизоляцию за 30 тыс, то при условии что исполнитель не с халтурит (например будет работать под присмотром) можно ожидать ощутимого положительного эффекта?

Распечатай этот отчет и покажи его установщикам и скажи чтобы сделали также,а потом озвуч нам здесь их ценик.

[сергеев.а]

Сообщение от megaaxel

отвалится быстро, к пластику адгезия плохая. проверено на Лансере.

по весу тоже около 60 кг.

крупной наждачкой+обезжирить все ок.

---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:21 ----------

Сообщение от dimni

М-да... просто снимаю шляпу... Четыре вопроса:
1. Вы потратили 13-14 тыс рублей на материалы. Выходит если мне предлагают сделать шумоизоляцию за 30 тыс, то при условии что исполнитель не с халтурит (например будет работать под присмотром) можно ожидать ощутимого положительного эффекта?
2. Вы не пробовали как-нибудь попытаться аппаратно оценить эффективность проделанных работ? А не видели где либо отчеты о результатах таких попыток?
3. Простите, за дилетантство, но зачем вообще шумоизолировать капот, если допустить что салон уже достаточно хорошо шумоизолирован со стороны моторного отсека?

аппаратно это прибором?если так то допустим вы получите снижение общие на 2дб на частотах от 600 гц и выше(больше 20000 мы не слышим) это почти в раза..но в наших авто нч гул а он явно не сч и вч он около 50 -60 гц(позже куплю прибор точнее замерю) так вот верхние и средние частоты вы уберете сильно а нч(гул) чуть приглушите но в ноль не уберете такова конструкция подвески наших авто.
к чему я это написал? да просто вам дадут бумажно что по приборам все ок(за доп деньги) а самый противный гул останется..и смысл этой затеи ?тем более многие даже не вникают что и как.. да и шумка не работает по низкой частоте ниже 100 гц(по памяти а то и выше).а про расхожее мнение что типа вибра убирает я отвечу я виброй такие слои делал и сенвичи что другим и не снилось..только веса добавил сильно а гул таки не ушел.

[COSS]

Вот как я делал шумку дверей+параллельно сразу заменил динамики.
Внутри клеил клеил вибро сильвер+сплен 4мм
Снаружи вибро сильвер+антискрип
Результатом очень доволен,на лансере бывшем так же клеил двери. Музыка лучше намного играет,двери закрываются приятнее,шума меньше от дороги.
По ценам- материал на двери обошелся в 2.300 р.+ 4.000 динамики с сателлитами+1.400 за 4 проставки.

[Skyland]

Привет COSS!
Немного не в тему: А что за динамики ты использовал на фронт? Если менял и мидбас и пищалку, то значит должен был использовать выносные фильтры... Менял ли в задних дверях? Как подцеплял к штатной проводке, отрезав оригинальный разъём или тянул акустические кабели до внешнего усилителя?

А по поводу шумки в дверях-для музыки просто необходима. Приведу пример-стояли в дверях штатные динамики у меня на Ауте-I. Ровно 4 штуки-2 впереди и два взади. Пищалок не было. Когда собрался делать шумку (использовал так же материалы от STP), то заодно поменял весь звук (динамики в дверях от DYNAUDIO и BOSTON ACOUSTICS и собственно усилитель от PHOENIX GOLD). Силовые кабели напрямую от аккумулятора, акустические кабели очень качественные напрямую к динамикам итп... Проставки сам изготовил из фанеры. Вобщем всё делал по уму-ну звук конечно стал иным, чем был. Сыграло всё: и шумка и само оборудование топ класса. НО! Продавая машину размонтировал всё обратно-клеммы то я не отрезал от штатных динамиков. Отцепил все динамики, усилитель-старые штатные динамики вернул на место (даже без пищалок в углах дверей-их там не было-только проводка). Ну думаю сейчас включу всё и заплачу! Каково было моё удивление от того КАК всё заиграло. Откуда то появился реальный бас-никакого дребезга-всё очень чистенько и даже можно слушать и получать удовольствие "в линейке" с головы CLARION (без темброблока) с хорошего CD! Я то приготовился к консервной банке, а не тут то было! И это с 4-мя то динамиками без штатных пищалок! Так что делая шумку вы РЕАЛЬНО раскрываете полностью потенциал именно штатных динамиков и собственно головы-уверен что многим этого хватит за глаза и не будет даже смысла заморачиваться с заменой акустики и прочего. По дверям материалы стоят не очень дорого, но прирост в качестве очень существенен! Я уж не говорю про благородный звук закрывающихся дверей...