Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора

dreamcat87 · 16.08.2010, 08:09

замена задних подушек обходиться около 8 тыщ руб.
номера по каталогу MR 961408 и MR 961407
более дешевый способ замена сайлентов 2 тыщ руб.

Всем Удачи!

Схема с подписями номеров запчастей:
Что бы не было вопросов по номерам - смотрим картинку. Есть еще производители (в том числе и полиуретан). У CU2W CU4W - каждого сайлента по два.

Кстати MR594994 и MN100065 в принципе одинаковы =)

Степан1975 · 28.05.2015, 17:59

Менять передние сайленты однозначно, все удары уйдут, а вот задние кстати можно было и не трогать (если вообще конечно не оторваны).

Добавлено через 2 минуты
или колхозить

mehfak · 29.05.2015, 07:14

Поменял все сайленты на редукторе, пинки немного уменьшились но остались, на сервисе говорят что сайленты на продольных рычагах сильно растянуты и весь мост типа при переключении ходуном ходит, может такое быть???

Alexander Kozlov · 29.05.2015, 07:18

Цитата:

Сообщение от mehfak

Поменял все сайленты на редукторе, пинки немного уменьшились но остались, на сервисе говорят что сайленты на продольных рычагах сильно растянуты и весь мост типа при переключении ходуном ходит, может такое быть???

Там нет моста. Есть подрамник с навесным.
Сайленты либо порваны (потрескавшиеся), либо целые. Других вариантов не бывает.
Есть ещё коромысло над редуктором, там всё цело?
Если цело, посмотрите работу кардана, крестовины.

mehfak · 29.05.2015, 08:33

Цитата:

Сообщение от Alexander Kozlov

Там нет моста. Есть подрамник с навесным.
Сайленты либо порваны (потрескавшиеся), либо целые. Других вариантов не бывает.
Есть ещё коромысло над редуктором, там всё цело?
Если цело, посмотрите работу кардана, крестовины.

Ну я образно мостом назвал, вот эти сайленты. Крестовины смотрел, на одной небольшой люфт есть. Коромысло то не смотрел

Dennimor · 29.05.2015, 10:41

Так это сайлент рычага, он к редуктору вообще отношение не имеет.
А масло в коробке давно менял? После замены коробка намного плавнее начинает переключаться!

mehfak · 29.05.2015, 10:55

Цитата:

Сообщение от Dennimor

Так это сайлент рычага, он к редуктору вообще отношение не имеет.
А масло в коробке давно менял? После замены коробка намного плавнее начинает переключаться!

Масло не менял, не думаю что пинки под зад от этого, т.к. они ощущаются сзади после торможения например и последующего резкого ускорения, также при переключении кпп на заднюю передачу. Короче надо искать)

алексей6699 · 29.05.2015, 18:54

Цитата:

Сообщение от mehfak

Ну я образно мостом назвал, вот эти сайленты

Если они старые, колеса заметно ходят вперёд-назад при трогании или торможении

mehfak · 22.07.2015, 20:25

В общем опытным путем определил что пинок в моем случае от ушатанных сайлентов продольных рычагов. Зазор почти 7-8 мм. Вложил куски резины в эти зазоры и все стало нормально, при резком сбросе газа наконец то пропал пинок!))

dvz · 01.09.2015, 22:48

Внешний вид сайлентблока Masuma RU-555, для замены в MR 961408 и MR 961407. Заявленный ресурс 40 000 км.

Djdfy · 30.09.2015, 19:31

Сегодня взял Masuma-555. Завтра поставлю, проверю. Жугулёвские меня устали. Редуктор как приварен к кузову. Выбрасываю.

Alexander Kozlov · 16.10.2015, 14:04

Цитата:

Сообщение от Alexander Kozlov

Недавно "укатался" второй комплект оригинальных боковых кронштейнов заднего редуктора. Пробег 165 тысяч.
Изъяли рваные сайленты и запрессовали вместо них сайлентблоки задней балки ВАЗ-2108 2108-2914054-10. Да, теперь редуктор закреплен жестко к подрамнику, но сайлентблоки очень мягкие и проблем быть не должно.
Единственный момент, резиновая шайба между подрамником и кронштейнами переставляется вниз, между металлической шайбой болта и кронштейнами.
Говорят, теперь навсегда можно забыть о проблеме этих кронштейнов.
2 недели, полет нормальный. Эксперимент продолжается.

P.S. Вроде ТСМ в теме, только почему-то не говорят о таком решении проблемы...

Пробег 254 тысячи, проблем не обнаружено!

persmmm · 30.10.2015, 15:42

Уже много писали про втулки от 2110 позволю себе еще раз:

ДЛЯ ИНФЫ сайлентблоки полиуретановые сплошной заливки имеют обыкновение вылазить из рубашки потому что производитель недодумал что нужно делать хотя бы насечку чтоб полиуретан не скользил.

Итак берутся втулка задней балки 2110 2 штуки (так и спрашивать в магазине) стои от 100 до 160 руб за штуку. НИЧЕГО НЕ ОТРЕЗАЕМ, НЕ ШЛИФУЕМ, НЕ СТАЧИВАЕМ. Снимаем левый передний кронштейн заднего редуктора сначала откручивается винт который проходит через сайлентблок ( стоит вертикально, ВСЕ ВИНТЫ откручиваются против часовой стрелки, закручиваются по часовой смотреть со стороны шляпки) затем 3 винта которые крепят кронштейн к редуктору (если прихватило то смазать ВД-40 подождать мин 15-20 смазывать в отверстие через резьбу!!!!) Редуктор можно подпереть чтоб не провисал. Из кронштейна через оправку ( труба с диаметром по размеру наружной рубашки сайлентблока высота от 70 мм) выпресовывать можно в тисках, прессом или молотком ударяя по оправке как бы обстукивая по кругу. После того как выпресовали старый сайлент блок, прикладываем втулку от 2110 к отверстию и делаем большие круглые глаза визуальный размер втулки больше, но быстренько приходим в себя и снимаем фаску напильником со стороны запресовки втулки (снизу, шляпка втулки располагается внизу кронштейна) примерно 3 мм под углом 45-60 градусов. Запресовывать лучше прессом но можно и тисками берем оправку в виде широкой шайбы накладываем на грибок втулки с другой стороны ставим оправку в виде трубы высотой 30 мм (достаточно, диаметром шире отверстия в кронштейне) смазываем втулку и внутреннюю поверхность отверстия ВД-40 и начинаем давить тисками или прессом (ВНИМАНИЕ при плотном входе втулки она начинает сжиматься и как бы увеличивается в диаметре паниковать не надо просто отпустить нажим (ослабить !!!!) и потом опять давить заходит хорошо. запресовывать под шляпку не надо достаточно чтобы втулка выходила с 2-х сторон на одинаковую длину (по резине до шляпки) Ставим кронштейн на место сначала наживить вертикальный винт (незабываем смазать резьбу маслом) потом наживляем винты к редуктору затягиваем поочереди но не до конца чтоб держалось уверенно, переходим к правому снимаем выхлопную с левой резинки (где резонатор) правые не трогаем отжимаем выхлопную вправо подлазием к вертикальному винту и выкручиваем все делаем в такой же последовательности как и с левым кронштейном. при установке правого кронштейна возможно несовпадение отверстий в редукторе для этого мы и не затягивали до конца левый кронштейн монтировкой аккуратно подвинуть редуктор с карданом вперед наживить винты и протянуть оба кронштейна, незабываем прикрепить выхлопную трубу !!!! ВИБРАЦИЙ НЕТ. ЖИВЕТ ДОЛГО

acc30 · 31.10.2015, 08:29

+100500 себе тоже самое сделал и не парюсь

BigM · 24.02.2016, 21:08

Появился пинок под зад при сбросе газа и последующем резком нажатии. Только на 2 передаче. Если не акселерировать все норм. Взял масуму ru-555-будем пробовать)

OUT-L · 25.02.2016, 10:12

Цитата:

Сообщение от persmmm

снимаем фаску напильником со стороны запресовки втулки (снизу, шляпка втулки располагается внизу кронштейна)

При такой запресовке редуктор съезжает с сайлентблоков верх до шайбы.

Я перепресовал наоборот, шляпкой сверху кронштейна