Daeron это лишне . Все ниже.
Гидрокомпенсаторы в моторах Mivek есть.
akapros прав.Поэтому при стуках для начала промыть двигло и масло залить для япов 5w-30/ Если не поможет , то регулируем собственно МИВЕКИ .
Далее шпора для Рольф. Уже не секретно для форумчан.
Не переносятся фотки. Кто может выложить на сайте дайте мыло , сброшу с фотками в формате word
Чтиво не мое. Нарыл.
Всё, что понадобится - это рожковый ключ на 10, отвёртка шлицевая, набор узких щупов (а точнее всего два: 0,2 и 0,3мм), ключ свечной, головки на 10 и 12, и вороток (трещётка) с удлинителем 1/2 дюйма. Ну и, желательно, динамометрический ключ (хотя можно обойтись и без него)
Также очень желательно приобрести:
Прокладку клапанной крышки - MN 137117 - 1шт.
Кольцо уплотнительное колодца свечного - MD 198128 - 4шт.
Желательно потому, что в принципе, если проводить эту процедуру регулярно (10-15ткм, что очень советую владельцам автомобилей работающих на газе, иначе можно попасть на капиталку ГБЦ), прокладки можно менять не каждый раз, а раз в два-три года или по состоянию. Я же регулирую примерно с такой периодичностью и сразу покупаю новые прокладки (старые за 2-3года дубеют изрядно).
Итак приступим.
Тепловые зазоры в приводе клапонов регулируются на ГОРЯЧЕМ двигателе.
Поэтому первое, что нужно сделать - это ПРОГРЕТЬ ДВИГАТЕЛЬ ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Далее отсоединяем аккумулятор (так, на всякий случай), ставим коробку в нейтраль, выкручиваем руль до упора вправо (если стоим не на яме) и открываем капот.
Затем надо головкой на 10 открутить пять болтов крепления резонатора и отсоединить его от впускного патрубка, ослабив хомут.
Отсоединяем разъёмы с катушек зажигания
Уменьшено: 64% от [ 800 на 600 ] — нажмите для просмотра полного изображения
Откручиваем и снимаем сами катушки и выкручиваем свечи.
После нужно открутить кронштейны крепления жгута проводов (два болта на 10 в крышке и один на 12 в головке)
Уменьшено: 64% от [ 800 на 600 ] — нажмите для просмотра полного изображения
Снимаем резъём с датчика положения распредвала и отводим жгут проводов в сторону.
Осталось только снять шланги вентиляции с PCV клапаном и можно откручивать и снимать саму крышку головки блока.
Видим там вот такую чудесную картину
Уменьшено: 64% от [ 800 на 600 ] — нажмите для просмотра полного изображения
Снимаем уплотнительные кольца с свечных колодцев.
Вставляем полдюймовый удлинитель с воротком (а лучше трещёткой) в шкив коленвала. Для этого в правом подкрылке предусмотрено спец. отверстие.
Уменьшено: 85% от [ 600 на 800 ] — нажмите для просмотра полного изображения
Теперь нужно выставить поршень первого/четвёртого цилиндра в положение "Верхней Мёртвой Точки". Сделать это можно совместив метку на шкиве коленвала с меткой "Т" на нижней крышке ремня привода ГРМ, но во-первых, до этих меток очень проблемотично добраться, а во-вторых, совмещение метки на шкиве привода навесных агрегатов с меткой на крышке, не гарантирует на 100% того, что поршень первого/четвёртого цилиндра находится в ВМТ.
Поэтому я пользовался проверенным дедовским методом: кусочком проволоки (примерно 40см) вставленным в цилиндр через отверстие для свечи.
Дальше нужен помощник. Его просим крутить коленвал, ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, а сами подсказывая ему как крутить, ловим поршень в ВМТ в первом или четвёртом цилиндрах. Здесь главное, чтобы проволочку не "зажевало" поршнем.
Поймали! Ура! Определяем какой из поршней первый или четвёртый находится в конце такта сжатия. Для этого надо пальцами подёргать вверх/вниз коромысла первого и четвёртого цилиндра. Если зазор одновременно ощущается в приводе и впускных и выпускных клапанов, значит поршень этого цилиндра находится в ВМТ конца такта сжатия.
Если в ВМТ конца такта сжатия находится поршень первого цилиндра, измеряем и регулируем зазор в приводе клапанов для вот этих коромысел
Уменьшено: 64% от [ 800 на 600 ] — нажмите для просмотра полного изображения
Если же в ВМТ конца такта сжатия находится поршень четвёртого цилиндра, измеряем и регулируем зазор в приводе клапанов для коромысел не обозначеных на фотке.
Номинальные значения:
Для впускных клапанов - 0,2мм
Для выпускных клапанов - 0,3мм
Щуп при этом должен проходить между регулировочным винтом и клапаном С УСИЛИЕМ.
Если щуп проходит свободно или не входит - откручиваем рожковым ключём на 10 контргайку, регулируем винтом зазор и закручиваем контргайку придерживая винт отвёрткой. После этого ещё раз проверяем зазор и если всё гуд, переходим к следующему коромыслу.
Момент затяжки контргайки регулировочного винта - 9+/- 1Нм
Остаётся повернуть коленвал на 360 градусов (опять поймав ВМТ) и проверить/отрегулировать зазоры в приводе клапанов для оставшихся коромысел.
Всё!
Собираем всё в обратном порядке.
Прокладки перед установкой слегка промазываем маслом.
Момент затяжки болтов крышки головки блока - 3,5+/-0,5Нм
Заодно, для проверки, неплохо было бы измерить при помощи набора щупов, зазор между электродами в свече зажигания и сделать соответствующие выводы.
Номинал - 0,7мм
max - 1,2мм
Момент затяжки - 25+/-4Нм
После того, как поставили всё на свои места, выключаем всё электрическое (свет, кондей, музон и т.д), заводим двиг и ничего нетрогая (педаль газа, КПП и т.д) даём "обучиться" двигателю в течении 10 минут, наслаждаясь при этом его идеальной работой.
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:14 ----------
В дополнение.
Отдельно вышлю операторам участка ручной очистки лакокрасочных поверхностей авто с использованием переносных емкостей воды и приспособлений для возвратно-поступательных движений компании Ро.. ф