Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
 

ну и какие Ваши советы в данной ситуации дорогие соклубники, что делать?

Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
 

а ничего не делать, ездить и смотреть масло... если выхлоп нормальный, не дымит при перегазовке или еще как... короче если его совсем не видно, ездий и следи за уровнем... попробум масло поменять-производителя... в свое время имея пассат Б3 в мануале писалось 1л на 1000 км - это допустимо... и замечал по трассе если более 130 идешь -кушает масло. 120-130 нормально... правда там и пробег под 2 сотни был уже

---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:04 ----------

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ЕСТ МАСЛО?

Размещено: 05 Марта 2010г.
Рано или поздно, случается так, что мы замечаем увеличенный расход масла в двигателе своего автомобиля. Обычно, спросив у кого-то что делать, мы получаем ответ: "Кап.ремонт двигателя". Звучит страшно. И дорого. А чего вы хотели? Ведь это равносильно тому, что вы пришли к врачу и сказали "Я болею, что делать?". Врач скажет - лечиться. То же самое и здесь. Так "навскидку" определить причину и сказать как можно вылечить - сложно. Капитальный ремонт - это устранение всех возможных причин, но стоит ли оно того?

Давайте попробуем разобраться...Итак, если двигатель стал расходовать много масла...



Первое, что хотелось бы посоветовать - это проверить - не бежит ли где масло. Возможно ведь, масло расходуется не в двигателе, а просто утекает. Мест утечки может быть немало - прокладка масляной крышки, прокладка ГБЦ, сальники коленвала и распредвала, прокладка поддона картера, прокладка масляного фильтра и т.д...посмотрите их, если не можете - попросите на станции просто проверить это, не залезая в двигатель.



Во-вторых, не забываем о том, что изначально задумано, что масло должно сгорать. Ведь оно покрывает пленкой стенки цилиндров и оставшееся в камере масло всеравно сгорает. Так что уточните - какой расход масла для Вашей машины нормальный. Может и трогать ничего не стоит :) Ну и еще, на заметку. Если Вы любите "покрутить" двигатель, т.е. давать ему большие обороты, любите "агрессивную" езду, то либо привыкайте к большому расходу масла, либо подбирайте масло, которое подойдет. Ведь по идее не все масло расчитано на запредельные обороты и гоночные соревнования...

Как вариант - использование автохимии, но использование "с умом". Есть много различной автомобильной химии, которая удаляет нагар, смягчает резину и т.д. Добавляется она, например, в свечные отверстия перед "раскоксовкой" (10-20 км езды на высоких оборотах). Но учитывайте, что некачественные продукты могут наоборот навредить Вашему двигателю, а качественные стоят немало, да и найти их сложно. И после любой доливки химии, стоит заменить масло - не надо хранить в двигателе всю таблицу Менделеева.



Третий вариант - это износ маслосъемных колпачков. Их износ может быть связан с использованием несоответствующего требованиям масла, использованием некачественной автохимии, а также резкие перепады температур (например, использование автомобиля в условиях суровой зимы, что для нашего города актуально). Частично диагностировать это можно путем замера компрессии. Но это частично. Заменить эти колпачки на некоторых двигателях просто, а на некоторых не сложно :) Да и цена колпачков таких - несопоставима со стоимостью кап.ремонта (на девятку около 200р. за комплект).


Также могут износиться поршневые кольца (они же - маслосъемные). Ну здесь уже сложнее. Замена колец - занятие не дешевое и не простое, да и это уже фактически - капиталка двигателя. Просто нет смысла вскрывать двигатель сейчас, менять кольца, чтобы через 2 месяца поменять колпачки, а через еще 2 месяца - поршня. Менять - так уж лучше все. И дешевле и быстрее и проще. Однако, совет и здесь. Если решились менять малосъемные кольца, не торопитесь с покупкой. Сначала измерьте точный размер колец, посмотрите, не надо ли менять поршни или еще что-то. И, убедившись, что поменять вам следует только кольца, зная их точные размеры, можете отправляться в магазин. Но, опять же, прежде чем приступить к самой замене (если решили делать сами), убедитесь, что у Вас есть необходимые знания и инструменты. Ведь там надо не просто отвертку с ключами и пассатижами :)

Последний, самый сложный, страшный и дорогой случай - это износ внутренней поверхности цилиндров (выработка). Здесь уже полноценный капитальный ремонт, с расточкой цилиндров и ремонтной поршневой группой. Здесь Вам может быть советчиком автомеханик хорошей СТО, заглянувший Вам в двигатель.


Вообще, есть вариант уменьшить расход масла, изменив стиль вождения (просто попробуйте, посмотрите результат) или изменив тип заливаемого масла. Ведь масла - они очень разные: синтетика, полусинтетика, минеральные...да и маркировки 5w40, 10w40, 5w30...все это - не просто цифры, их желательно понимать. Например, минеральное масло - оно более густое, чем синтетическое. Но на минералке зимой не поездишь...Делайте выводы, пробуйте!

http://auto.mir46.ru/?act=show&object=2&id=24

---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:04 ----------

http://yandex.ru/yandsearch?clid=129...BB%D0%BE&lr=49

---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:04 ----------

Если двигатель расходует масло

Сначала химия

Не спешите с покупкой колец, а значит, с разборкой двигателя. Попробуйте сначала обойтись малозатратными средствами — автохимией. Может, в вашем двигателе кольца всего лишь залегли, а вы из-за этого половину двигателя разберете. Не слушайте советы бывалых, не заливайте в цилиндры солярку, керосин и т. п. Сегодня появились более эффективные препараты, а дедовские способы безнадежно устарели.

Правда, особо на чудо не надейтесь, и дело здесь не в плохой химии, а в том, что момент ее применения обычно упускается: владелец замечает, что двигатель начал расходовать масло, слишком поздно, когда уже пошли необратимые процессы — начали стираться маслосъемные кольца.

И тем не менее сначала надо попробовать химию, не забыв, конечно, после ее применения сменить масло.
Маслосъемные колпачки

Да, да, маслосъемные колпачки, как ни банально это звучит. Кто-то скажет: мол, из-за колпачков не может быть большого расхода масла на угар, в этом виноваты маслосъемные кольца.

Действительно, если колпачки слегка изношены, то расход масла, может, и не будет большим. А если колпачки слетели с направляющих втулок клапанов? Не такое уж редкое явление, ведь эту высококвалифицированную работу выполняют сейчас все кому не лень. Может быть сломанной и направляющая втулка, и даже не одна (при “квалифицированном” снятии старых и установке новых колпачков или, более редкий случай, при установке “левых” внутренних пружин на вазовскую “классику”).

Итак, совет второй. Попробуйте заменить маслосъемные колпачки, это дополнительный шанс не начинать эпопею с кольцами. Повторяю, мы не знаем биографию двигателя, если же известно, что колпачки недавно менялись, то тогда занимаемся заменой колец, но все равно при разборке посмотрите сначала сквозь пружины — не слетели ли колпачки (для этого лучше вращать коленвал).
Размер надо знать наверняка

Замена колпачков ничего не дала? Теперь можно покупать кольца? Нет. Сначала надо узнать, кольца какого размера нам нужны, а для этого придется заглянуть внутрь двигателя: снять головку блока, поддон и вытащить поршневую. Ах, прежний хозяин вам сказал, что движок нетронутый, а значит, у него остался номинальный диаметр цилиндров? Запомните, если купили двигатель с рук — никогда не верьте тому, что говорит хозяин. Даже если это ваш знакомый, он просто может забыть какой-нибудь важный для вас нюанс. Даже если двигатель действительно не ремонтировался, после осмотра может оказаться (и так часто бывает), что придется растачивать цилиндры и покупать кольца ремонтного размера. Короче, заранее никогда кольца не покупайте.

Еще важный момент. Прежде чем начать разбирать двигатель, надо составить хотя бы приблизительную смету расходов: узнать стоимость запчастей и работы (если обратитесь на СТО или к частнику). Причем надо брать по максимуму: с учетом возможной расточки цилиндров, а значит, со снятием-постановкой двигателя, в общем, капремонта двигателя.

Если решите менять кольца сами, то заранее подумайте также о том, годится ли ваш гараж для проведения этой работы: сможете ли вы, открутив крепления подушек, приподнять двигатель для освобождения масляного поддона? Для этого надо иметь короткую лебедку, если потолок невысокий, а главное — крюк, балку или иное надежное место для крепления лебедки. Есть ли у вас весь необходимый инструмент или возможность его одолжить (кроме универсального инструмента понадобятся нутромер, оправка для установки колец, динамометрический ключ для затяжки гаек шатунных болтов, набор щупов; без них обойтись можно, но вероятность затем несколько раз переделывать свою работу резко возрастет).

Этим правилом часто пренебрегают. В итоге — двигатель зависает в гараже, при этом часть деталей теряется, а владелец автомобиля надолго переходит в категорию пешеходов.
Достаем поршневую

Если с финансами порядок, условия в гараже есть, инструмент тоже, то приступаем к разборке двигателя. Для начала сливаем масло из двигателя. С чего начинать, со снятия головки блока или поддона, — дело вкуса. Обычно сначала снимают головку, но у второго варианта плюс в том, что легче крепить стропик к двигателю: крепления для подъема двигателя — на головке блока. Сняли головку. Прокладку головки блока внимательно рассмотрели: она, как слабое звено, хороший индикатор здоровья двигателя. Снимаем прокладку, счищаем прилипшие к блоку ее куски так, чтобы они не попали в отверстия под болты. Шабером (треугольным напильником с отшлифованными на наждаке гранями) счищаем нагар с верхней части цилиндров. Если поленимся это сделать, не поймем картину износа, а он в этом месте, в зоне работы верхнего компрессионного кольца, максимален, да и поршень потом не вытащим — нагар не даст выйти юбке поршня.

Очистили. Замеряем диаметр цилиндра штангенциркулем (в идеале — нутромером), чтобы знать, с каким двигателем имеем дело: нетронутым или уже после “капиталки”. Проводим пальцем снизу вверх в районе верхней кромки цилиндра, в том месте, где чистили шабером, — есть ли ощутимая ступенька. Прокручиваем коленвал и смотрим на зеркало цилиндра — есть ли на нем задиры, вертикальные глубокие риски.

Для установления точного диагноза все-таки нужен нутромер: эллипсность и конусность, которые не должны превышать 0,03 мм, на глаз и ощупь вам не замерить, к тому же нередко страшная на вид ступенька при замере укладывается в допустимый износ цилиндров в 0,15 мм (по инструкции цилиндры с таким износом можно не растачивать, но ставить новые кольца в такой блок не советую — тут нужна расточка; менять кольца имеет смысл при вдвое меньшем износе).

Диаметр цилиндров известен, ясно, что обойдемся минимальными затратами — без расточки цилиндров. Теперь можно кольца покупать? Не торопитесь. Надо вытащить поршни и хорошенько рассмотреть, может, придется покупать и их.

Чтобы достать поршни с шатунами, надо снять поддон. Для этого на “классике”, как мы уже отмечали, придется повозиться: отвернуть крепления подушек двигателя, немного его приподнять, и тогда поперечная балка подвески даст нам отвернуть все болты поддона и снять его.

Снятый поддон далеко не прячьте. Перед вами “медицинская книжка” двигателя, надо только ее прочесть. Аккуратно слейте остатки масла и посмотрите на дно поддона: там может валяться один, а то и два (!) успокоителя цепи, и шатунная гайка, и обломки колец, и еще бог знает что (двенадцать лет назад меня попросили проверить новый, только что с завода двигатель “Волги”, так я в его поддоне нашел два окурка).

Если грубого металлолома в поддоне не наблюдается, то посмотрите на свет масляную пленку на дне и успокоителе (пластине в верхней части поддона) — не искрится ли она, как лунная дорожка, серебром? Обычно это означает износ вкладышей. Если да, то не поленитесь и проверьте коренные и шатунные вкладыши, может, настала пора и вкладыши заменить, пока такой случай предоставляется.

Каждый раз, вытаскивая очередной поршень с шатуном, смотрите, хорошо ли видна на шатуне маркировка номера цилиндра. Если стоят один или два “неродных” шатуна (это повод к размышлению) — нанесите керном метки на шатуне и шатунной крышке.
Надо проверить и поршни

Вытащив первый поршень, убеждаемся: маслосъемные кольца стерты, у них вместо скребков отшлифованная серебристая поверхность. Конечно, такие кольца лишнее масло со стенок цилиндров не счищали, и оно, попадая в камеру сгорания через слабый заслон компрессионных колец, улетало в выхлопную трубу.

Прежде чем снять кольца с поршней, надо проверить, как они перемещаются в осевом направлении по канавкам. Если поршневые канавки разбиты, то устанавливать в них новые кольца — только зря проделать всю эту кропотливую работу. Для более точного контроля состояния канавок, а также перед установкой новых колец на старые поршни надо обломком старого кольца очистить канавку от нагара (канавки под верхнее компрессионное кольцо чистится обломком этого кольца и т. д.).

Все? Нет, не все. Для полноты картины надо замерить зазор между поршнем и зеркалом цилиндра. Он должен быть меньше 0,15 мм. В идеале этот зазор у двигателей ВАЗ-2105, -2106 должен быть в пределах 0,06—0,08 мм, а у ВАЗ-2101, -2103 — 0,05—0,07 мм. Сняв шабером заусенцы в нижней части юбки поршня, ставим вверх ногами поршень в свой цилиндр (метка “П” на поршне должна смотреть на радиатор) и, опустив ниже зоны максимального износа в верхней части цилиндра, с помощью набора узких щупов выясняем величину зазора между поршнем и цилиндром.

Если на поршнях нет задиров и трещин, если канавки под кольца не разбиты и зазор между ними и стенками цилиндров укладывается в допуск, то можно ограничиться только покупкой колец.
Как выбрать поршневые кольца

Поршневые кольца для “классических” “Жигулей” обычно все чугунные.

Верхнее компрессионное кольцо с бочкообразной хромированной поверхностью, хорошо заметной в районе замка. У фирменных колец этот слой действительно бочкообразный, то есть толстый, у некондиционных — еле заметен.

На нижнем компрессионном кольце, если посмотреть на него в районе замка, хорошо виден скребок. Он должен быть четким, острым и заметно выступающим.

У маслосъемного кольца два скребка, направленные друг к другу. У некоторых импортных колец чугунные маслосъемные кольца могут иметь два скребка, направленные вниз (такую конструкцию можно было увидеть несколько лет назад на немецких кольцах Goetze). Ряд фирм выпускает маслосъемные кольца наборные, в виде двух стальных колец с пружинными эспандерами. Маслосъемные кольца такого типа предпочтительнее устанавливать в нерасточенные цилиндры, они лучше прилегают к изношенным стенкам. Идеальный вариант проверки колец — с помощью оправки для запрессовки поршней с кольцами в цилиндры (разумеется, оправка должна быть нужного вам диаметра). Переворачиваете оправку конусом вниз, вставляете в нее вертикально кольцо, а потом поворачиваете до горизонтального положения и смотрите зазор в замке. Когда кольца находятся в свободном состоянии, невозможно определить их соответствие диаметру.

Если оправки нет, то хотя бы проверьте, не обломано ли какое-нибудь кольцо при фасовке, транспортировке. Для этого положите кольца друг на друга и посмотрите на замки. Показатель качества колец — их одинаковая толщина по всей окружности, но это можно проверить только микрометром.

Импортные кольца, если только вы не покупаете их в фирменном магазине, нельзя брать не глядя, думая, что раз “фирма”, то все в порядке. Чем известней фирма, тем чаще ее продукцию стараются подделать.

И последнее. Неправильно установив кольца, все свои усилия и затраченные средства вы пустите на ветер. А потому, если, прочитав этот материал, вы поймете, что не располагаете должным опытом и инструментом, обращайтесь к профессионалам

Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
 

спасибо за совет но как то 47000 км и жрет масло. новый автомобиль, как то совсем не комильфо, ладно бы ездил бы быстро или груженный, нет езжу 60 и по городу,

Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
 

пробег канешна маловат... мона сказать ребенок совсем... пробуй менять масло для начала... или различную химию добавить... при скорости 60 не должен кушать!!!!!

Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
 

Тоже до след. замены осталось 1000км.меняю каждые 10000.скушал двиг около литра. но я как раз гонял под 140км/ч на море и обратно плюс по перевалам максимально груженый.

Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
 

Господа! А у нас двигатель с прямым впрыском?

А то хочу себе такую фигню попробовать залить ( http://lm-shop.ru/index.php?action=c...talogue_id=593 ), у меня на Ситроенс-клубе один человек в полном восторге от этой присадки!

Вот его слова

Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
 

Не могу найти размеры шатуно-поршневой группы на 4В12, кто нибудь встречал?
Очень надо :hat:

Когда менять цепь?
 

Добрый день, хотел поинтересоваться, а кто-нибудь уже менял цепь двигателя? У меня 2.4 механика. Пробежала машинка чуть больше 200000 вот и думаю когда нужно это делать и что будет, если это не сделать вовремя?

Re: Когда менять цепь?
 

Это тебе надо в эту тему обращаться.

хороший вопросец...
 

Для 4B12 в сервис-мануале не нашел и в картах ТО не нашел упоминания о необходимости замены по пробегу.
Вывод ???:
- замена по обстоятельствам?
- когда невозможна регулировка?
- цепь расчитана на всю жизнь двигла?

Что-то подсказывает, что 200 т.км. на других движках, это был бы наверное уже подходящий возраст для замены...
Надеюсь еще кто-нибудь выскажется на данную тему.

Re: Когда менять цепь?
 

Если есть деньги - то почему бы не поменять? Движок новой цепью не испортишь, ИМХО.

Re: Когда менять цепь?
 

Цепь на данном ДВС меняется по ее необходимости т.е. (выход из строя натяжителя, успокаителя или самой цепи или других элементов ДВС, при расборе которого осмативаются и дифектуются сопутствующие элементы) .

Если замечаний в работе ДВС нет . (стук ,шум , и т.д. ) в замене цепи нет необходимости .

Re: Когда менять цепь?
 

на хонде джаз 1.4 двигатель, тоже цепь не меняют по мануалам, на весь ресурс двигателя.

на дроме писал аутовод :

"Сообщение от Oleg к сожалению, изображение утрачено
а зачем цепь менять? она же по сути на весь ресурс движка."

-хз. на 150 тыс. там начинают ослабевать натяжители и изнашиваться планки успокоителей. Потом цепь болтается и начинает разбивать шестерни на распредвалах и колене. Ну а потом ***а. Так что про весь ресурс двигателя ты перегнул. А бывает и на 80 цепь кончается. Вот у знакомых на CX7 и на аллионе уже кончались. Причем вместе с шестернями. А они бабоса стоят мама не горюй."

Re: Когда менять цепь?
 

Согласно такой логике и мотор ,разтатку и АКПП перебирать нужно вдруг Пиз....ет.

Re: Когда менять цепь?
 

На Мерседесах по состоянию или 250 000 км. Думаю тут так же.

Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
 

На сервисе просил проверить состояние цепи, сказали что это будет стоить хороших денег, т.к. до нее не так уж просто добраться :(

Re: хороший вопросец...
 

вот интервал замены ремня на двигателе 4HK
предпологаю что это один из дезелей аута
каждые 240 тысяч или каждые 10 лет,никаких рекомендаций по цепи как по клапанам,всмысле если появится шум и т.д., не даётся
тем кто не собирается ездить на ауте больше 500 тысяч можно смело выдохнуть

Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
 

на Ниссане ( двиг. VQ23) отъездил более 250 тыс., стояла цепь - продал, полет нормальный... так что думаю 200 тыс. это не повод менять цепь, хотя если гонять авто и в хвост и в гриву, то может и на 200 придется менять цепь

Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
 

Регулировка клапанов проходит в два этапа, занимает 7 часов (при наличии стаканов). Для регулировки необходимо снятие крышки, распредвалов, цепи - для снятия цепи двигатель необходимо поддомкрачивать. Так, что если возникла необходимость регулировать зазоры не у ОД необходимо сразу говорить мастеру, что стоит двигатель 4D12 со стаканами, потому, как стаканы надо будет искать после измерения зазоров. Муторное дело.
Если стоит ГБО, то на 160-180 тыщ (а может и меньше) уже надо регулировать. У меня 170 тыщ, ГБО - замена выпускных клапанов в 1 цилиндре (не регулировались до этого ни разу). А вместе с этим замена прокладок впуска, выпуска, головки, сальников клапанов ну и прокладка крышки.

потеря мощности двигателя
 

двигатель 2.4 170 л.с., вариатор, пробег 56000, эксплуатация спокойная, машина без тюнинга двигателя....
заметил пару месяцев пропала мощность, как буд то стало лошадей на 30 меньше.
При этом бывают моменты когда ездишь по несколько часов машина становиться живее и как раньше.
Предполагаю варианты потери мощности:
1. грязная заслонка
2. плохи свечи
3. плохие фильтра бензина и воздуха.
кто сталкивался с этим вопросом и какие выводы?
спасибо

Re: потеря мощности двигателя
 

а бывает когда машину помоешь, то она вроде быстрее и мягче едет))) может просто уже привык к машине и кажется что ниедет)))

---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:47 ----------

заслонка вряд ли, а вот бенз, топливный/воздушный фильтры и свечи ты должен был проверить в первую очередь, прежде чем создавать тему.

Re: потеря мощности двигателя
 

надо же понять с чего начать...так можно всю машину перебрать... да и холодно разбирать на улице поэтому и вопрос что бы наверняка знат ьответ

Re: потеря мощности двигателя
 

Я-бы начал с фильтров, потом смотрел свечи.

Заслонка если грязная мощность не падает, а дает нестабильность оборотов на холостом ходу.

Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
 

А я, для начала, избавился бы от адаптивности - 3-5 раз педаль в пол, а затем уже и посмотреть на реакции. Ещё лучше - чипануть у Димы.

Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
 

Всем привет! Прочитал всю тему есть такой вопрос. Как чистить заслонку? Плиз кто знает отпишитесь.

Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
 

Re: потеря мощности двигателя
 

Смотреть свечи,чистить форсунки и дросельную заслонку!!!:) ИМХО

Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
 

так что же все таки стоит на 2.4+вариатор 2007гв, цепь или ремень??

Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
 

А у меня такой вопрос:

А вообще наши машины с двигателем 2,4 масло кушают? В январе едем в Белоруссию. Предстоит пробег около 2000 км. И сейчас вдруг задумался, что ни разу не проверял уровень масла в машине (на акуре проехал 120к и ни разу не подливал масло, хотя ездил всё время с газом в пол). Завтра проверю. Но надо ли париться и брать литрушечку масла "на всякий" или не париться? И какое взять? Какое залито с завода? Имею ввиду вязкость...

Спасибо за ответ.

Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
 

У любого двигателя есть потери масла в той или иной степени. Посмотрите уровень - если у риски "минимум", то лучше взять в дорожку доливку. Если не пригодится, то можно будет ее при очередном ТО подсунуть сервисникам и сделать выводы на будущее. А спрашивать совет, ориентируясь на других может не совсем верно, ибо даже на такой же машине может ситуация другая быть. Например у меня на ЛансереХ при запуске в -32 гр.Ц выдавливало масло через прокладку масленого фильтра, пока масло не становилось жидким, отсюда и расход появлялся....Всякие ситуации бывают.

Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
 

У меня где-то к 8и тысячам после замены (меняю раз в 10 тыс) масло уходит в "чуть ниже уровня". Доливаю примерно пол литра. Всегда в багажнике лежит литровая фляжка масла (впрочем как и разбавленный антифриз). Но я часто кручу движок, так что смотря как ездить.

Всегда заметно когда масло подходит к минимальному уровню. Не знаю как у всех, но у меня меняется звук работы двигателя: становится как-бы немного "суше" на высоких оборотах, тяжелее (как буд-то туда песка насыпали) раскручивется, на прогретой машине на холостых начинают стучать компенсаторы (хотя со стуком не понятно, возможно зависит от качества масла). Все эти симптомы исчезают после долива.

Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
 

Я не доливаю масло.От смены до смены(15тык) уровень стоит на месте.Опрокидываю 4л масла в мотор при замене и все.Пока лью мобил 0в40 нью лайф.

---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:20 ----------

Песка,стуков как и самих компенсаторов нет.

Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
 

Лью Aral 5W40, меняю через 10т.км. Масло стало после 120000 км подъедать (от верхнего до нижнего уровня за 10тк) До 120000 угара не замечал.
P.S. Это в принципе нормальное состояние двигла считаю.

Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
 

Имел в виду гидрокомпенсаторы.

Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
 

5w40 - стандарт для нас... Официалы сказали, что оригинальное - это total. Интересно, как оно?

Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
 

Я и говорю,что их нет на 2.4

Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
 

Забавно, а что же тогда стучит? ))

Обороты холостого хода.Двигатель 2400см/куб
 

Всем привет!Подскажите.Какими должны быть при прогретом движке,обороты холостого хода на XL c обьемом двигателя 2400

Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
 

Когда я обслуживался у дилера, мне сказали, что это "какойто?" клапан вентиляции картера.

Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
 

Клапан продувки адсорбера