Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

Незашта. :)
Нюанс: скорость в данном случае надо включать одновременно с поворотом рулевого колеса, иначе как "отработает" гидроусилитель стрелка тахометра снова вернётся на отметку 1500 об/мин.

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

Весьма спорная методика.

Зафиксировав падение оборотов, мозги незамедлительно дадут команду "прибавить горючки, а то заглохнем!" и получится - что сэкономили, то прямо тут-же и потеряли. В смысле - обороты кратковременно скаканут еще выше "запланированных при прогреве 1500". Хотя на тахометре этого можно и не заметить.

ИМХО конечно-же.

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

Пробовали или "чисто теория"? ;)

ЗЫ. Покажите мне V-образную шестёрку (серийного прозводства) которая глохнет на 1000 об/мин. и я вам напузырю пинту Крушовице светлого разливного (в вашу ёмкость). :Data_204:

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

И всё же нужно попробовать..... одно дело когда потом двигатель мягко поднимает обороты, а другое резкий гидроудар...., возможно последнее больше вредит, но первое по крайней мере меньше на психику давит да и на гидротрансформатор тоже..... правда если делать правильно как описал KODak https://www.out-club.ru/board/styles...s/viewpost.gif

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

Попробуйте. Тех 2-3 секунд, когда обороты "упали", вполне хватает на "передёрнуть" ручку и замыкание фрикционов в кароппке. А если вдруг по каким либо причинам не укладываетесь в "норматив" - не беда, просто продолжайте плавно вращать руль и стрелка тахометра будет колебаться в районе 1000 об/мин. Причём всё то время пока вы крутите руль. :)

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

чисто теория. :) думаю, те 4 цилиндра, что сейчас есть, не сильно отличаются от ваших шести. ;)
тогда вопросы:
1) зачем мозги держат во время прогрева обороты 1500 вместо 1000 ?
2) как мозги определяют ситуацию "сейчас заглохнем" ? По датчику детонации. Идет детонация - обогащаем смесь (чтобы не заглохнуть) - обороты растут. Уменьшается - обедняем (двигло прогрелся) - обороты падают.
3) Что происходит во время "вращения рулем" на холодном двигле по вашей методике? Что произойдет после?
Paulaner темное нефильтрованное. Разливное.

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

Рекомендую проэксперементировать и лишь потом продолжить обсуждение. ;)


Сначала глохнущий двигатель в студийу. А то ишь какой прыткий. :biggrin:

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

зажал Paulaner ? :biggrin:

по сути: ответь на первый и третий вопросы.

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

Для оптимизации процесса сгорания топливной смеси. (вроде так)

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

Если мозги держат обороты 1500 и мы включаем любой отбор мощности, то обороты сначала упадут, мозги это поймут и добавят обороты кторые прыгнут выше 1500 и опять остановятся на том же месте или немножко выше с учётом этого же отбора мощности. Но яма в оборотах однозначно образуется и необходимое время для включения передачи.

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

При вращении рулём работающий гидроусилитель нагружает двигатель, обороты падают до отметки 1000. Как только вращение закончено, закончен и отбор мощности - обороты возвращаются до уровня прогревочных.
Почему во время работы гидроусилителя "мозги" не поднимают обороты до уровня прогревочных (как например при включении компрессора конденционера) - не знаю, адресуйте свой вопрос авторам прошивки. :Data_204:

ЗЫ. Мне всегда хватало 3-5 секундного падения оборотов что бы "мягко" включить передачу, поэтому что там происходит если орудовать рулём по полминуты - не знаю, может "мозги" и спохватываются... Да и зачем стока времени крутить баранку стоя на одном месте мне лично непонятно - толку ноль, а резине вредно.

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

оптимизация топливной смеси нужна именно для того, чтобы двигатель не заглохнул во время прогрева. ;) Разве не так ?
Прямо так сразу и возвращаются? Ровно до прогревочных ? :biggrin: Аббревиатура ТАУ для Вас знакома? ;)
вот что реально произойдет. о чем и разговор. ;)

1) тахометр - по сути индиактор, а не измерительный прибор. Что там реально происходит во время кручения рулем и подтыкания АКПП - известно только конструкторам авто. Но судя по звуку - обороты прыгают выше. Прислушайтесь.

2) Получается, что на прогревающийся двигатель вы вместо одной нагрузки (подключение АКПП) даете две (АКПП+гидроусилитель). Какой от этого прок - к сожалению, изображение утрачено Чтобы снизить гидроудар в АКПП? Но ведь обороты вырастут и точно так-же, даже сильнее, "торкнут" холодную трансмиссию.

PS:
предложите методику, согласно которой получится отключить мозги на прогревающемся двигателе, зафикисировать уровень подачи топлива и после этого снизить обороты (хоть тем-же кручением руля) - асболютно любой двигатель заглохнет. Без вариантов. Именно поэтому нужен режим "прогрева" в ECU.

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

> оптимизация топливной смеси нужна именно для того, чтобы двигатель не заглохнул во время прогрева. ;) Разве не так ?
Не так. Холодный двигатель (тем более 6-ка) не заглохнет при 1000 об/мин. Другое дело что при таких оборотах сгорание топливной смеси будет неоптимальным и кривошипно-шатунный механизм будет испытывать повышенные ударные нагрузки (которые вы ошибочно называете детонацией). Плюс неполное сгорание топлива в процессе прогрева весьма быстро прикончит любой катализатор. Так вот, исключительно для повышения ресурса двигателя и защиты окружающей среды программисты и задают прогревочный режим, при котором двигатель работает "устойчиво" на очень бедной смеси.


> Прямо так сразу и возвращаются? Ровно до прогревочных ? :biggrin:
Вы не проверите, но да. :Data_204:



> вот что реально произойдет. о чем и разговор. ;)
Мне нравяться люди, готовые за идею лбом стену пробить. :good:
Господин теоретег, а на практике попробовать слабо? :rofl:



> Но ведь обороты вырастут и точно так-же, даже сильнее, "торкнут" холодную трансмиссию.
Не знаю кто кого "торкнет" в вашем случае, а практика показывает: после замыкания фрикционов и прекращения вращения руля, оборотуы растут достаточно плавно, настолько что никакой гидроудар не ощущается. :Data_204:

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

1) мне не нравятся люди, которые приотсутствии аргументов начинают метать какашки.
2) вы считаете, что двигатель V6 имеет существенные отличия от R4 ? Причем настолько принципиальные, что меняется даже процесс сгорания бензина ?
3) мотор тест от RX300 устроит? Включаем двигатель, крутим рулем, смотрим на график оборотов. Выкладываю его сюда. Если все-же будет "горб" перед успокоением на прогревочных оборотах - что дальше ?
4) в чем по вашему заключается "практика" ?

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

Я не знаю (не хочу даже ломать голову) насчёт какой то методики, а приведу всего лишь один пример:
Возьмите абсолютно исправный ТАЗик с его древнейшей и крайне несбалансированной четвёркой, несовершеннейшими системами зажигания и подачи топлива, заведите при минусовой температуре и "подсосом" установите прогревочны обороты в районе тысячи. Он будет весьма устойчиво работать. Жостко - да, но ровно и без пропусков. Без всякого намёка на заглохнуть. Не верите - проведите эксперимент.;)

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

Безсмысленный пока что спор.... я вот не поленился вышел и попробовал... При вращении руля, а так же во время включения кондея обороты падают не существенно около 50 единиц. При тестировании двигатель был холодным но автомобиль пол дня стоял на слонце может в более холоное время показатели будут другими.
Во время включения "D" или "R" обороты с 1200 падают до 750 и больше не поднимаются (это и понятно) но двигатель работает заметно нагруженно и, что он выбрасывает в этот момент в атомсферу и в катализатор только Всевышнему известно.

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

отличная мысль. только эксперимент следует немного видоизменить:

1) нажимаем сцепление, включаем нейтраль.
2) заводим двигатель.
3) устанавливаем подсосом обороты в районе тысячи, чтобы "ровно" и тп...
4) не трогая подсос, отпустить сцепление. (оставаясь на нейтралке).
---
что будет дальше ? :biggrin: (напоминаю, температура - минусовая, двигло - холодный, что пипец)

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

Я чесслво не понимаю смысла развернувшейся дискуссии. Что вы с таким темпераментом хотите мне доказать? То что у меня галлюцинации? Вам видимо лень спуститься до своей машины и проверить на практике то что я написал, но вам явно не лень провести какой то мотортест какого то RХ-300... Где логика и трезвый ум? Ничего не понимаю... :(

ЗЫ. Наверное я в некоторых местах погорячился и допустил неккоректные высказывания в ваш адрес - извините. :friends: С другой стороны неким опровданием моей несдерженности наверняка может послужить неадекватность вашей позиции. Скажите, зачем спорить с фактами, когда гораздо логичней и правельней будет постараться найти объяснение? ;)

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

извинения приняты. :friends:

по поводу практики "спуститься до своей машины" - с этим нет проблем. Я на основании собственных ощущений и пытаюсь делать выводы. Как мне показалось, Вы аппелируете именно к уникальности двигателя V6. Сорри.

Мой двигатель при кручении "на холодную" рулем издает следующие звуки:
ррррруууууиииииИИИииииууууууррррр :rofl:
как понимаю, как раз после снижения нагрузки от руля обороты кратковременно возрастают еще выше.
---
по сути: не уверен, что две нагрузки на холодный двигатель - это лучше, чем одна.
т.к. считаю, что увеличение нагрузки приводит к большей подаче топлива со всеми вытекающими из этого выводами.

вот как-то так...

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

Странно, на моей машине при вращении руля я наблюдаю падение оборотов до 1000. :(
Зимой ещё не пробовал, а летом точно так. Фиг знает, может у меня прошивка уникальная стоит? Во всяком случае готов продемонстрировать это явление крайне заинтересованным спорщикам. :)

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

Я ещё утром попробую выезжая из гаража, так как сейчас у нас на солнце около 30 градусов... да и двигатель при пуске больше чем 1200 обороты не поднял... не смотря на то, что простоял на улице 8 часов.

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

Вобщем докладываю.
В 20-30 вышел с работы. Снял машину с охраны, сел, завёл. Тахометр показал ~1500 об/мин. (за бортом согласно показаниям компьютера 20 град, стоянка более 8 часов), климат-контроль включен (горит зелёный глазок конденционера). Практически сразу же крутанул руля и, глядя как стрелка опускается к отметке 1000, воткнул заднюю. В течение секунды фрикционы замкнулись и я отпустил педаль тормоза. Машина плавно, без каких либо толчков покатилась...
Тормоз, опять рулём вправо-влево глядя на тахометр. Стрелка секунд 3-5 колеблется в районе отметки 1100, потом обороты начинают расти. Плюнул, воткнул драйв и покатил домой.

Короче вывод такой:
На моей машине вполне реально тронуться при совершенно непрогретой трансмиссии без каких либо толчков и ударов, предварительно "сбросив" прогревочные обороты вращением руля. Обороты сбрасываются до отметки 1000-1100 и держаться на этом несколько секунд, коих вполне достаточно для включения передачи. Я кончил - пипец, верне - аминь)))


Не надо передёргивать!

,,,,

Заправлены в планшеты
Космические карты
Космические рюмки
Засунуты в рюкзак...

Щас абсолютно нет времени на дискуссию, труба зовёт на дачу. Поэтому поле брани временно оставляю за вами...

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

Не знаю, но зимой - до первого деления, а это быстро, минуты 4, а летом - не более минутки.
Клубней уже много и уже этой зимой зашевелятся с прогревом.

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

Вот какое существует мнение по поводу прогрева и ещё пара ответов не по теме но интересных взято отсюда: http://enc.********/2994/

Нужно ли включать N на АКПП перед светофором

При длительных простоях, скажем более минуты, когда стоишь в пробке и не совсем понятно на сколько "застрял" - лучше конечно переключиться в "N". Особенно этот момент актуален летом, когда температура окружающей среды достаточно высокая. В момент удержания автомобиля в позиции "D" происходит нагрев трансмиссионной жидкости за счет ГДТ (гидротрансформатора). Естественно, что когда коробка уже прогрета достаточно, подобный "подогрев" малополезен.
В ситуации же, когда время остановки на светофоре более-менее фиксированное, то есть долго стоять не приходится, или движение происходит "рывками" по 1-2 метра (для чего обычно только снимают ногу с педали тормоза) постоянно дергать ручку селектора (контроллера) не стоит. И вот почему. После установки рычага в "нейтраль" соответственно закрываются некоторые гидравлические клапана (плунжера), после чего гидравлические контуры "разгружаются", то есть жидкость уже не имеет тех параметров давления, которые предписаны для движения автомобиля.
И "вдруг" загорается "зеленый". Вы перемещаете рычаг в "D" и сразу жмете на "газ". Учитывая то, что гидравлическая система, работающая при движении заполняется за некоторый промежуток времени, составляющий порядка 3-5 секунд, в начальный период такого старта происходит проскальзывание (пробуксовка) тех же фрикционных дисков (такие "маленькие диски сцепления"). Позже, когда давление уже достигло требуемых значений эти диски плотно прижимаются друг к другу и проскальзывание не происходит. Если Вы пользуетесь АКПП именно так как описано, то со временем (ближе к 100 тыс.) фрикционные диски будут уже подгоревшими, что в свою очередь потребует их замены. При этом, в результате того, что толщина фрикционов будет уменьшена, может происходить постоянное "пробуксовывание" во время движения. Это несомненно отразится на той же динами ке автомобиля, то есть при ускорении он будет "тупить". Симптомы выглядят примерно так: Вы жмете на "газ", двигатель набирает обороты быстрее чем это было раньше, а машина разгоняется медленно. Чтобы таких последствий не было, лучше рычаг выбора позиций перемещать заблаговременно до начала движения 3-5 секунд, а при выполнении маневров, требующих попеременного движения "вперед-назад" между позициями "R"-"N"-"D" делать выдержку в каждой позиции порядка 2-3 секунд. Момент начала нагрузки автомобиля можно заметить по его некоторому "проседанию" перед движением.
К слову, раз уже речь зашла о переключениях позиций, хотелось бы напомнить, что "докатываться" на светофорах в позиции "N" не стоит. Этот момент уже описывался ранее.

Вопрос: 1. Момент нагрева коробки. Летом в пробке, при работе ГТС, в положении D. Слышал среди сервисменов такое понятие, как "тепловой удар", когда масло в АКПП в пробке разогревается в положении D, нельзя резко давить на газ, т.к. идет заполнение горячим маслом?

Ответ: 1. Здесь проблема, скорее всего, в личном восприятии данной ситуации "сервисменами", то есть человеческий фактор, что ли... На сервисах по АКПП не все ведь с высшим техническим образованием, потому люди и мыслят соответственно: "чего не знаю - придумаю". На самом деле все гораздо проще. Давайте подойдем к вопросу несколько иначе. АКПП, как и двигателю, для нормальной работы необходим нормальный тепловой режим. Но если у ДВС нормальной считается температура порядка 85-103-105 градусов, то у АКПП эти параметры в пределах 80-130. Несмотря на то, что максимальное значение рабочей температуры в АКПП значительно выше температуры закипания охлаждающей жидкости в ДВС антифриз ведь не закипает, не так ли? Почему так? Маслотеплообменник АКПП, который находится в основном радиаторе системы охлаждения ДВС имеет соответствующую площадь для теплообмена. Эта площадь расчитана так, что за период времени протекающая по нему ATF "охлаждается" достаточно мало, то есть температура жидкости не будет равной температуре антифриза в основном радиаторе. А большего нам и не нужно. 130 - вполне нормальная максимальная температура и АКПП работает без вопросов. Дело в другом. Когда технические параметры того же основного радиатора или маслотеплообменника станут другими, например, уменьшится площадь на которой происходит теплообмен, или эта площадь будет покрыта солями, по причине того, что какой-то "умник" налил в радиатор обычной воды, пусть даже дело было летом. Либо в маслотеплообменник АКПП попадет достаточно много твердых частиц (например, фрикционного материала с подгоревших фрикционов). Или кто-то по доброте душевной "дольет" в АКПП масла для двигателя и это масло, сгорая при высоких температурах, тоже попадает в маслотеплообменник...
Есть такие параметры, как протекаемость рабочей жидкости АКПП при прохождении маслотеплообменника. Суть заключена в том, что за период времени, например 1 минуту,
при работающем на холостых оборотах ДВС, на выходе из маслотеплообменника должно выйти 2 литра ATF (значения условные, для наглядности). А фактически проходит только полтора. Один сервисмен попробует этот теплообменник промыть в обратном направлении тем же бензином, нефрасом, уайт-спиритом. Промоет, проверит - если результат положительный, значит вопрос решен, если промывка не помогла - нужно менять радиатор. А другому (разгильдяю) все эти премудрости "пофиг, и так сойдет". В результате происходит постоянный перегрев жидкости, соответственно нарушается тепловой баланс работающих деталей внутри АКПП, вполне допустимо, что и сама ATF начинает "гореть"... Очень скоро от АКПП только куча горелого железа. Владелец авто естественно начинает задумываться, почему так случилось, то есть что послужило причиной. И тут ему "трут по ушам" версии о горячей жидкости летом в пробках "тепловом ударе" и т.д. А вы попробуйте слить антифриз из системы охлаждения ДВС и проехаться километров сто, можно зимой. Тоже будет "тепловой удар", не правда ли? Просто не охота "попадать на деньги" этим сервисменам, потому и вешают лапшу на уши...

Вопрос: 2. В случае с типтроником, или стептроником БМВ. При ручном переключении передач газ сбрасывать, или нет?

Ответ: 2. "Ручной режим". При положении ручки контроллера в позиции "D" АКПП производит переключения самостоятельно. Вы ведь "газ" не сбрасываете? Поток мощности передается от ДВС к ведущим колесам постоянно. Та же ситуация и в "ручном режиме". Просто переключения производите вы, двигая при этом контроллер вперед-назад. На самом деле все эти режимы - это т.н. "обманка". Дергать ручку вы то дергаете, а вот электроника следит за всеми действиями и "воткнуть что либо не то" просто не получится. Здесь везде есть т.н. "защита от дурака". В том числе и в мануальном режиме.

Вопрос: 3. Существует ли понятие прогрева АКПП зимой? Почему возник такой вопрос, ну потому что зим таких, как эта уже давно не было. Я заметил, что при температуре ниже -22 градусов, при прогреве мотора около 3-5 минут и начале движения, автомобиль начинал ехать при достижении 1500-1700 обмин. Замерз ATF и шло пробуксовывание фрикционов. Как впоследствии продлить жизнь фрикционам в таких условиях? ATF залит еще на заводе, 56 тыс. км назад.

Ответ: 3. Начну издалека. Моими первыми "полуавтоматами", а потом "автоматами" были те, которые устанавливались на автобусы в Швеции лет двадцать назад. Легковые машины в практику вошли несколько позже. Так вот, что удивило больше всего, это наличие на каждом автобусе своеобразного гнезда, куда вставлялась какая-то штуковина, по размерам похожая на видеокассету. Я заинтересовался этим и обнаружил, что в Швеции автобусы на ночь "привязывают" как лошадей к трубам. Только по этим трубам циркулирует подогретый антифриз, который подается по шлангам к системе охлаждения автобуса (объем системы охлаждения порядка 70-80 литров). Наконечником у шлангов была та самая "видеокассета", которая имела две головки для сочленения с гнездами автобуса. Когда эта конструкция соединялась - горячий антифриз из труб прокачивался по системе охлаждения автобусов, включая двигатель, АКПП. Естественно, что я подумал о том, какие шведы мол молодцы, прогревают движки, чтобы заводить их зимой было нормально. Но позже узнал истинное назначение этих систем подогрева, когда прочитал рекламный буклет по данной установке. Оказалось, что шведы сделали эти установки для того, чтобы не портить экологию, то есть не загрязнять воздух выхлопными газами холодного дизеля. Вопрос же "холодного зимнего пуска" решался в данном случае "по умолчанию". Наверное, нам не мешало бы перенять данный опыт у тех же шведов.
Потому для меня есть совершенно понятным и приемлимым тот момент, что для эксплуатации того же автомобиля существуют какие-то температурные показатели, режимы. Агрегаты автомобиля должны быть однозначно прогретыми. А то, каким образом это делать - это уж выбор владельца. Очень понравился подход к данной проблеме в том же Новосибирске, Иркутске. Но люди спорили немного о другом, о том какой мощности ставить WEBASTO для прогрева. Одни ставили "то, что доктор прописал", другие пытались сэкономить, установив на внедорожник подогреватель от легковой версии. Но замечу, что разговор о том, чтобы вообще не греть автомобиль подогревателями перед пуском, не стоял.
К сведению, один "зимний пуск" непрогретого двигателя приравнивается по износу кривошипно-шатунного механизма к пробегу порядка 200 километров. Учитывая, что зимы у нас долгие, можно задуматься. Так что грейте машины перед движением, а чем - это выбор ваш.
Изношенные фрикционы восстанавливаются только заменой на новые. Никакие "ХАДО" и прочий "разводняк" не поможет. При пробеге в 56 тысяч проще сменить ATF, заодно посмотреть в поддон, чтобы сомнениями не терзаться. Ну и задуматься об установке WEBASTO. Подогреватель обойдется с таймером максимум в 1К, а ремонт коробки около 2К. Вроде как разница есть...

Вопрос: 4. Сильно ли вреден "кикдаун" происходящий при движении, скажем на трассе при 100 и более кмвч?

Ответ: 4. Режим "kick-down" является одним из штатных режимов работы, хотя косвенно можно предположить, что переключение передач при более высоких оборотах будет влиять на ресурс АКПП в сторону уменьшения. Можно только предположить, что ресурс будет уменьшаться процентов на 20 (как и бензин в баке при таком стиле езды). Хотя есть одна зацепка на эту тему. Был у нас один человек с PAJERO-III (2003 года). У него АКПП накрылась при пробеге по Москве в 70 тысяч. Коробку то починили, но... мой товарищ поехал проводить с ним после ремонта "test-drive". Тестили машину в тоннеле ТТК. Оказалось, что переключение с 4-й на 5-ю передачу "происходит" при скорости 160, когда за рулем сидит владелец авто. Может потому и пробег новой АКПП до ремонта 70 тысяч всего. Мне по городу и 80-100 км/час вполне хватает.

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

причем тут работа АКПП в теме про прогрев двигателя?

пысы и про обороты не понял к чему написали в этой теме. Логично вроде при отборе мощности происходит падение оборотов, только какое это имеет отношение к прогреву? =))

пыпысы. прогреваю хотя бы 1-3 минуты. тепловые зазоры ;-) ... хотя ничего страшного не случится если вы не прогреваете, все дело в отношении к авто

Прогрев в холодную погоду
 

Вопрос к эксплуататорам XLя зимой. Приближается холод. Что лучше для вариатора и движка - прогрев на холостом ходу, или все-таки в движении? Что-то я слышал, что принцип действия вариатора - некое масло, которое от низкой температуры тоже густеет. Подскажите пожалуйста несведущему.

Ответ: Прогрев в холодную погоду
 

уже обсуждали.
если на улице "+" - то сел, завёл и поехал.
если "-" - то сел, завёл, вкл. обогрев сидений, вышел, 3 мин покурил, сел, выкл. обогрев сидений и поехал. и первые 2км без резких разгонов. :)
я делаю так.

Ответ: Прогрев в холодную погоду
 

Поехал через 3 мин сразу быстро? ;) Или еще 3 минуты медленно, пока докуриваешь? Хотя я за рулем не курю :blush:

Ответ: Прогрев в холодную погоду
 

Пока от снега очистишь - всё прогреется.

Ответ: Прогрев в холодную погоду
 

Когда холодно на улице, даю поработать мотору минут 3-5. Не снимая ноги с тормоза переключаю рычаг коробки передач в положение "N", держу около минуты, потом в "R" или "D", тоже на минуту и еду. На сколько мне известно, при минусовых температурах от -5, мотор должен поработать, пусть не до полного прогрева, но мотор должен поработать в спокойном режиме. Та же идея и с коробкой. Жидкость там густеет на холоде, поэтому, даже перемещая в нейтрал, шестерни (диски) начинают вращаться, жидкость "разогревается" без нагрузок на коробку. Этот принцип прочел в инете в статье какого то грамотного спеца. На мой взгляд такой подход к "прогреву" авто логичен.

Сказ добавил 28.10.2008 в 18:35
Помоему, обогрев сидений, без нагрузки на сиденее (то есть когда на нем не сидят) не греет. Там что то вроде датчика есть.

Ответ: Прогрев в холодную погоду
 

не прогреваюсь и не прогревался никогда специально, только в большие морозы... пока из гаража выкатишься из двора неторопясь и весь прогрев... на ресурс особо влиять не должно...

если не жать тапку в пол прям в первые секунды и не пытаться сдвинуть автобус троссом не прогревшись все будет ок, а дальше уже все прогреется

Ответ: Прогрев в холодную погоду
 

3 мин курю около машины .. потом сажусь и еду 3 мин медленно. а потом тапку в пол :)
это если "минус" на улице.

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

на многих японских автомобилях стоит индикатор температуры прогрева рабочих жидкостей (синий значок), так вот когда он горит двигаться не рекомендовано, а когда значок выключается, то можно начинать движение. И время прогрева зависит от температуры на улице. Чем холоднее, тем и дольше необходим прогрев.

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

сколько ездил на ПРулях не разу не то что не видел такого, не слышал даже про такой ))

p.s. на многих это на каких (штучки 3 для примеру ;) )

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

Прогреваю автомобиль до тех пор пока холостые обороты не опустятся до нормы и поехал по тихоньку без резких телодвижений. Но конечно нужно делать поправку в сторону увеличения времени прогрева при сильных морозах так как всё равно не поедиш пока печка не заработает так как стекло начнёт затягивать с внутренней стороны (а ехать с открытыми стёклами дабы исключить затягивание стекла в -20 -30 не комфортно:biggrin: )

С каробкой не каких манипуляций не проводил так как на предыдущих Пассах в коробку заходила система охлаждения т.е. антифриз через неё циркулировал и при прогреве движка прогревалась и коробка на Экселе еще не разбирался мож тоже такое есть будем изучать

Ответ: Прогрев XL'я: нужен ли и как долго?
 

Я для себя принял четкую зимнюю градацию.

Если не спешим, то едем, когда печка начала греть, но первые 10-15 км, без фанатизма.
Если время поджимает, то так:
1) Трогаемся и едем в спокойном режиме: когда холостой ход падает менее 1000об. как правило это первый километр пути: выезд со стоянки или двора, проезд по мелкой улице в направлению к крупному шосее, проспекту и т.д. Еду без резких движений и желательно с минимумом переключений передач.
2) Едем активнее, но без фанатизма: когда печка начинает работать. как правило к этоу моменту уже выезжаю на более скоростные улицы. работа печки означает выход температуры ОЖ в рабочий режим, а вот АКПП еще холодное. потому нельзя рвать сразу.
3) "Тапка в пол": не менее 15км пробега для прогрева АКПП
ноу комментс.

Ответ: Прогрев в холодную погоду
 

Интересный момент, нужно будет взять на вооружение.....
Выходит можно запустить двигатель и сразу рычаг в N, и пусть себе греется и одно и другое?

Ответ: Прогрев в холодную погоду
 

Не совсем так. В смысле, по поводу "пусть греется".
В сети легко найти рекомендации по эксплуатации АКПП.
Они не сложны в общем-то, но что касается описанных процедур, то есть такое. Смысл в них в том, чтобы без нагрузки прогнать всю АКПП на разных режимах по очереди по несколько раз. Без нагрузки жидкость при этом практически не нагревается. Не стоит строить иллюзий по этому поводу. Вы просто обеспечите присутствие жидкости во всех многочисленных полостях, каналах и соленоидах АКПП, откуда возможно она ушла за время стояния авто, пока была горячая, а затем остыла, соответственно потеряла в объеме. Физика, ничего более.. :)

Ответ: Прогрев в холодную погоду
 

Спасибо. Я особых иллюзий и не строил но по крайней мере на нейтрали лучше чем просто P как я это делал раньше.
У меня автомобиль в гараже стоит и я утром (в мороз) завожу и пока он греется в положении Р иду в дом пить кофе, теперь наверное буду заводить, переводить рычаг в положение N и идти в дом пить кофе.

P.S. По поводу нагрева акпп заметил следующее: у меня в гараже в районе дверного порога возвышенность 1см. Когда утром выезжаю задним ходом из гаража и после незначительного (когда спешу) прогрева включаю D и отпускаю торомоз то автомобиль сам выезжает (без нажатия на газ) из гаража, а когда на шкале температуры появляется первый сигмент то нужно нажимать на газ, что бы выехать. Исходя из этого наблюдения думаю акпп и в режиме Р тоже немного прогревается вместе с двигателем.

Ответ: Прогрев в холодную погоду
 

:)
АКПП прогревается в любом положении одинаково.
Это потому, что оно греется за счет прогрева двигателя.
Во многих автомобилях радиатор охлаждения двигателя и АКПП совмещен в одном корпусе, так там этот процесс еще быстрее. Не утверждаю, что у нас также совмещен, но тепла от двигателя хватает, чтобы придать жидкости в АКПП ту вязкость, которая и соответствует спецификации. Как раз эту разницу в вязкости вы и замечаете.
Однако, в любом случае, это еще далеко не рабочая её температура, которая, к слову, составляет порядка 65*С, если память не подводит.
До такого состояния она дойдет от двигателя за очень значительный промежуток времени.