Всем привет ! Тоже озадачился плохой работой печки. В прошлую зиму не радовала. Как в сервисе объявили цену 8 т.р. со снятием, сразу появилось желание все сделать самому. Сначала промывал авто-химией радиатор печки (которая не реагирует с алюминием), т.к. на входе по шлангам было горячее чем на выходе, не снимая его с машины, с подогревом до рабочей температуры элекрокипятильником . Для циркуляции взял сливной насос от стиральной машины автомат (прикрепил к нему куллер от компа, все-таки температура около 90 град.) - 500р, химия - 65р. Есть один ньюанс по запуску всей системы. Очень трудно запускается, нужно добиться, чтобы в системе не было воздуха, а иначе насос не проталкивает воду, начинает "буксовать". Сначала тренировался дома, победил насосом от резиновой лодки (рыбаки знают). Запускается с первого раза. Обязательно на вход фильтр ( в моем случае "бабский" чулок, который натянул на воронку, чтобы увеличить площадь). Кому интересно вот ссылка, сори за качество, не планировал:
http://youtu.be/1DUf-hgm3_0
Итог : был мусор и герметик, какие-то хлопья, после часа работы вода поменяла цвет . Циркуляцию специально сделал в обратную сторону. Сейчас температура на шлангах одинаковая. Это хорошо, но еще обнаружил такую же бяку, как в последних сообщениях в этой теме. Вентиляторы включаются при "малом" круге, не давая открыться термостату. Проверил сканмастером температуру видит ЭБУ - 95 град., но рука реально терпит верхний патрубок. Вот нашел в "Alldata" методику проверки температурного датчика. Делюсь может кому пригодиться.
датчик температуры охлаждающей жидкости погружают в горячую воду, измеряют сопротивления.
Стандартное значение:
14 -17 кОм [при -20 ° C (-4 ° F)]
5,1 – 6,5 кОм [при 0 ° C (32 ° F)]
2,1 - 2,7 кОм [при 20 ° C (68 ° F)]
0,9 – 1,3 кОм [при 40 ° C (104 ° F)]
0,48 - 0,68 кОм [при 60 ° C (140 ° Т)]
0,26 – 0,36 кОм [при 80 ° C (176 ° T)]
Буду проверять датчик.
Кто-нибудь подскажите какой у него артикул ? Не мог найти...
