[Zonder]

ОТЧЕТ О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ТЮНИНГЕ ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ

Японцы, конструировавшие XL, однозначно обладали изрядным чувством юмора. Коснулось это и кормовой части - внутренние фонари имеют только лампы заднего хода, все остальное - камуфляж. Красивый фонарь, красивые лунки и ....все. Либо яппа-дизайнера, ответственного за фонари, позвали на обед и он потом забыл подрисовать светодиоды, либо больших начальников не устроило удорожание конструкции на пару тыщ йенов, но факт остается фактом - фонари эстетически несовершенны.

Японские рукоблуды это сразу заметили и бросились устранять эстетический и эргономический просчет дизайнеров - в интернете полно как статей, где они хвастаются достигнутым результатом (а результат так себе, на самом деле), так и лотов на аукционе Yahoo, где некоторые, самые рассчетливые из них, предлагают услуги по переделке штатных фонарей в тюнинговые. С этого все и началось. Т.к человек я сильно ленивый и имею среднестатистические искривленные конечности, то пошел по простому пути - заказал переделку фонерей японцу. Обошлось это в 12500 рублей. Недешево, но это вместе с самими фонарями (япп новые покупал) и пересылкой. Сама работа, за которую япп брал деньги стоила тогда (до МФК) 5200 рублей.

Пока фонари ехали, я думал разные думы и купил один фонарик "на попроб" - и тут же его угробил, пытаясь расчленить. Это потом, когда до меня доехала покупка, я увидел, что режется не стекло, а внутренний пластик. А вскоре и фото появилось с линиями резки. Конечно, жаль фонарик, но получен бесценный опыт по внутреннему устройству. Запоминайте Внутренняя часть, та где лунки, в модификации "хром" сделана так - сначала на пластик нанесен вполне обычный зеркальный хром и сверху он покрашен чем-то, типа лака для тонировки фар. Поверхность очень чувствительная и моментально царапается, нужно ее от всего оберегать. Отпечатки пальцев на ней почему-то остаются навсегда (въедаются), если тут же не стереть их мякой тряпочкой типа исскуственной замши (никаких растворителей, спиртов или влажных салфеток). Тереть нельзя! Слой до того тонкий, что содрать до хрома, который тоже держится на чесном слове - легче легкого.

Ну а теперь по порядку. Нужно запастись инструментом и принадлежностями. Что нам понадобится.

1. Бормашинка. Что-то около 650 рублей стоит такая штука в "паскудном ларьке" (волгоградский бренд Metro C&C)
2. Алмазный отрезной диск. Продается в стоматологических магазинах. 60 рублей. Лучше брать маленький (20 мм) и большой (35мм)
3. Пищевая упаковочная пленка (очень важный акцессуар)
4. Дрель-шуруповерт.
5. Паяльник, припой, канифоль, провода.
6. Клеевой термопистолет с черным клеем
7. Светодиоды TLWR9900 - 50 шт.
8. Резисторы 68 Ом - 10 шт.
9. Резосторы 56 Ом - 2 шт.
10. Диоды Шоттки - 3 шт.


1. Вскрытие фонаря ("расчлененка") - вопреки бытующему мнению - одна из самых простых операций. Собираем бормашину (намного удобнее резать с гибким рукавом), включаем на максимум оборотов - 35000 и не торопясь режем по линиям на фото из темы YesYes (Огромное спасибо YesYes за фотки - я все время забывал их делать). Да, не забудьте вывернуть винты, крепящие внутреннюю панель к корпусу. При резке сильно углубляться не нужно, равно как и опасаться что-нибудь повредить - все это потом будет не видно, старайтесь делать ровный рез - от этого зависит насолько легко потом извлечется плата с лунками. Самая сложная часть реза - фигурная. Сложная по одной причине - трудно подлезть фрезой под нужным углом. Лучше всего резать фрезой 35 мм. Обратите внимание - япп (ну и я, следом за ним) фигурную часть резал немного не так, как YesYes. Среднее время, необходимое на вскрытие одного фонаря 5-10 минут. После того, как вы пропилили все по кругу, можно приподнять осторожно один угол и отделить, подрезая, при необходимости пропущенные места. Как только вы сможете получить три части из одной - внутреннюю нужно сразу извлечь и замотать в пищевую упаковочную пленку. На самом корпусе снять все оплавленные кусочки пластика вдоль реза и, продув сжатым воздухом, так же упаковать в пленку. Сам корпус теперь нам не понадобится до окончательной сборки.

Разрез:

к сожалению, изображение утрачено

Готово: вскрытие прошло успешно:

к сожалению, изображение утрачено

Плата "хром":

к сожалению, изображение утрачено

2. Сверление отверстий. Для данной операции потребуется дрель-шуруповерт, сверло, соответствующее диаметру Вашего светодиода и пять коробок от компакт-дисков. Коробки нужны для правильной ориентации платы в пространстве. Четыре штуки подкладываются под край со стороны лампы заднего хода, один - под острый край. Это необходимо для того, что бы светодиоды были правильно ориентированы в фонаре - строго параллельно в земле. Очень осторожно, если у Вас "хром" - очень нежная поверхность. Любой чих может оставить не ней свою отметину. С черным все намного проще.

к сожалению, изображение утрачено

3. Подготовка площадок под диоды. Если Вы насверлили 5 мм под круглые диоды, данную часть можно пропустить, подготовка нужна только под диоды типа "пиранья". Нужно камнем (я пользовался пневмомашинкой с камнем 35 мм. Но можно воспользоваться и бормашиной - просто дольше по времени) сточить обратную сторону лунок, строго перпендикуляроно оси просверленного отверстия. Идеальный вариант - когда в отверсии между внутренней и внешней стороной платы отсутствует "ступенька". Но это опасно и я рисковать не стал - небольшую ступеньку все же оставил.

4. Установка и распайка диодов. Я решил использовать светодиоды фирмы VISHAY TLWR9900 с углом рассеивания 90 грд. Выбор пал из-за цвета, более смещенного в сторону оранжевого, высокая яркость, широкий угол рассеивания, аккуратный внешний вид. Пиранью устанавливать очень легко - приложил и приклеил термопистолетом, не забывая ориентировать их последовательно, для облегчения электромонтажа. Я поступил так же как японец - собрал 5 цепочек по 5 светодиодов, т.к было не было ни времени, ни сил рассчитывать номиналы для полного совпедения яркости. Светодиоды у меня были с током на 70 mA, я сделал поменьше, что бы гарантированно не превысить этот порог. Итого нужно 25 диодов (из которых снаружи только 21), 5 резисторов на 68 Оm, 3 развязочных диода и кусочки проводов. После пайки неиспользуемые ножки светодиодов необходимо откусить, а те, что с проводами загнуть, что бы они как можно меньше занимали места. Крайний ряд, во избежание засветки зоны отражателя лампы заднего хода залит черным клеем. Все соединено, после ресурсных испытаний (включение на сутки в режиме "СТОП" при напряжении 14,5V) - можно собирать.

к сожалению, изображение утрачено

5. Сборка. Никаких сложностей, немного подрезана пластмасса внутри фары, там где она мешала - сборка и запайка по шву паяльником. Образовавшийся шов залит термоклеем - подавать клей нужно медленно, передвигая пистолет туда-сюда, что бы клей как можно дольше оставался разогретым и хорошо растекался. Разогревать термопистолет нужно перед этой процедурой разогревать не менее 20 мин.

Готовый фонарик:

к сожалению, изображение утрачено

Во время суточного прогона: Режим "СТОП", напряжение 14,5 Вольт

к сожалению, изображение утрачено

Ну а это уже установлено на моей машине:

к сожалению, изображение утрачено

Вид поближе:

к сожалению, изображение утрачено

Вид под острым углом:

к сожалению, изображение утрачено

Результатом полностью, на 100% доволен. Во-первых, цвет совпадает со штатными. Яркость отличается, т.к в боковых - отражатели. Народу нравится, особенно понравилось жене Несколько волгоградских Аутландеров введено в ступор.

Всем рекомендую!!!