Продолжение: первый раз выкладываю - тренируюсь
https://out-club.ru/board/images/smile/smile.gif
Теперь о самом принципе всей этой схемы: суть — сделать последовательное подключение ламп, но с возможностью и их параллельной работы. При последовательном включении фар дальнего света, каждая фара получает по 6 Вольт вместо 12. При штатном использовании дальнего света, на каждую фару подается как положено 12 Вольт. То есть при дальнем свете лампы фар подключены параллельно (вариант сток), а в пол накала (ДХО) — лампы подключены последовательно! При этом, в режиме дхо в пол накла еще светится индикация дальнего на приборке, тоже в пол накала.
Работает это так: … Контакт 87 реле L1 зацепили к + аккумулятора. /На этом проводе должен быть предохранитель/. 86ой контакт этого же реле подключили к проводу на котором появляется «+» при включения зажигания и исчезает при его выключении. Из всего этого получили, что при поворачивании ключа в положение включения зажигания, на клемму 86 реле L1 попадает напряжение +12 вольт, катушка реле срабатывает и контакт реле с клеммы 87а переключается на клемму 87, +12 в. от аккумулятора попадает на 87 и через клемму 30, ток начинает течь по цепи последовательного соединения ламп дальнего света. Лампы ДС загораются в полнакала в режиме ДХО.
Далее мы включаем габаритные огни. При этом +12в, через диод Д1 попадает на клемму 85 реле L2. Ток начинает течь по катушке и притягивает контакт с 87а на контакт 87. Т.е. цепь питания реле L1 прерывается и оно переключается в режим, когда лампы дальнего света снова соединяются в параллельное соединение, а так как на них в таком положении не попадает напряжение, то соответственно они светится не будут, так как схема переходит в режим штатного соединения. Далее весь свет работает как обычно. Диод Д2 подключен в схему для того, чтоб при «моргании» дальним светом, моргали обе фары а не одна.
СЛЕДУЕТ обратить внимание на мнение некоторых людей, которые говорят: «тут схематическа ошибка с диодом Д 2 с таким включением схема вообще не должна работать. Дело в том что когда в режиме пол накала, то в точке между двумя лампами дальнего света напряжение может быть от 6.5-7 вольт, так вот многие 12 вольтовые релюшки могут сработать и при 6.5-7 вольтах напряжения и я удивлен что у вас не мерцает свет как стробоскоп, так как через диод Д2 поступает это напряжение на верхнюю по схеме релюшку, видимо ваша релюшка удачная по характеристикам, но со временем может ослабнуть или закоротить межвитково и тогда будет весело.
Однако, на практике, эксперимент показал, что от напряжения в точке между двумя лампами, релюшка не срабатывает. В схеме были использованы 5ти контактные реле 75.3777 российского производства для ВАЗов».
Я использовал такие же реле и у меня все работает как и положено.
Как я это делал:
- Купил два 5ти контактных реле 75.3777 - других, кстати, в автомагазинах не нашел.
- Два ответных разъема к этим реле.
- два диода 10А10 BL – других, кстати, тоже не было. Но вроде бы подошли. Хотя рекомендуют на 3Ампера ставить, а этот на 10 Ампер.
- Предохранитель на 10А в сборе с держателем. Наподобие от авто сигнализации.
Бюджет: 200 рублей.
Собрал все согласно схемы. Диоды соединил так, как на фото (фото не мое, т.к. свои диоды забыл сфотать). Направление диодов перепутать сложно. Полоски на их корпусах должны быть у провода, который идет на реле.
Три провода, идущие к фаре сделал примерно 80 см., а два провода на + и + от зажигания примерно по 50 см. Замотал все черной изолентой в один жгут. По длинне как раз столько, сколько видно проводов на фото. А дальше разделил провода согласно их местам: три длинных смотал вместе, остальные по одному. Получился черный «осьминог».
Далее, для удобства снял аккумулятори стал думать, как бы это по удобнее разместить. В итоге засунул «осьминога» слева от корпуса блока предохранителей, рядом с заводским жгутом проводки. Сначала хотел крепить реле отдельной планкой к корпусу авто, но по месту увидел, что пучок сидит плотно и его достаточно притянуть хомутом к соседнему жгуту. Крепежные железочки с релюх снял.
Провода решил протянуть «грамотно», «с любовью». К «+» габаритов добрался через прокол гофры шилом и вставив в отверстие провод, который прошел легко, т.к. гофра толстая и я в нее засунул отвертку для расправления заломов и загибов (на месте все хорошо видно, а словами описать трудно), а часть провода выше гофры смотал вместе с заводскими проводами до самой фишки разъема. Нужный нам провод средний в нижнем ряду. Что бы угадать его точно: он тонкий красный с серыми крапинками.
Три длинных провода пустил вдоль толстого заводского жгута. В том месте, где от этого жгута отходит гофра на лампу дальнего света, сделал крепление и повернул эти три смотанные вместе провода вдоль этой гофры. Тут вариант с проколом не подойдет, т.к. проводов много и нужно делать три соединения, для чего нужно место. Поэтому саму гофру разрезал почти до низа. В имеющемся пространстве осуществил подключение к «+» и два подключения к «-», который нужно разрезать. Затем уложил все это в разрезанную гофру и замотал изолентой.
Провода в блок предохранителей завел в разных местах. Постоянный «+» от контакта 87 реле L1 подцепил на удачно торчащий болт, на котором как раз хватило места завернуть сверку гайку. Перед этим провод смотал в кружок и обработал паяльником и оловом – так посчитал надежнее. Считаю это место идеальным вариантом: провод идет напрямую от аккумулятора, подключение сделано До заводского предохранителя и не должно повлиять на работу блока предохранителей в непредвиденном случае. Провод легко заводится из моторного отсека в это место блока предохранителей.
«+», появляющийся от зажигания /контакт 86 реле L1/, нашел на реле вентиляторов. К нему провод легко завести рядом с заводским пучком проводов, идущим к блоку предохранителей, а выходит уже внутри блока через небольшое отверстие рядом с двумя большими предохранителями. По месту это все хорошо видно.
В итоге получилось очень удачное размещение и подключение всех проводов. На фоне проводов от сигнализации, которую подключали в Официальном Центре Высококлассные и Высокооплачиваемые Специалисты – мое подключение почти не видно. Вот что значит работать «за идею» и с желанием.
Теперь об особенностях найденного плюса от реле вентиляторов. Это плюс появляется при включении зажигания и исчезает при его выключении через примерно 8 секунд. Так же он появляется на 5 секунд при закрытии замка дверей – хоть через сигнализацию, хоть ключом.
Таким образом, свет горит еще 8 сек после выключения двигателя и включается на 5 сек при закрытии замка дверей. Такой вот побочный эффект, но другого, более удобного плюса я не нашел. Главное для меня было меньше тянуть проводов и меньше вмешиваться в электрику авто. Думаю, что такое кратковременно включении света никак не отразится на аккумуляторе /который способен крутить стартер/, тем более, лампы горят в пол накала и потребляют очень мало энергии. Думаю еще сами релюхи сверху закрыть чем-нибудь, чтоб не пылились и т.п.
Подводя итог скажу, спасибо Константину /ra3vgv/, он показал, что эта схема работает на нашем авто и я безбоязненно, почти ничего не понимая в автоэлектрике, полез ее делать. Ну и конечно «Спасибо этому сайту. Он мне очень помог» - это слова я видел у одного «из наших одноклубников» и полностью к ним присоединяюсь!
Буду рад, если мой пример поможет решиться на установку /своими руками/ столь нужного «девайса» всем сомневающимся в своих силах.
От специалистов и разбирающихся в «этом деле» жду критики, желательно со способами устранения ошибок.