Стучат двигатели 6B31 (3.0 бензин) после 120 тыс. км.

Xlopchik · 10.12.2014, 09:24

Причины проворачивания вкладышей двигателя

Первая - повышенный момент трения, который стремится провернуть вкладыши и пониженное усилие, удерживающее вкладыши на месте (вкладыш установлен с недостаточным натягом). Как правило, на машинах серийного производства случаи с нарушением натяга встречаются очень редко. Обычно нарушение натяга возникает после неквалифицированного ремонта двигателя, когда неправильно выполнялся подбор вкладышей. Под действием неравномерных нагрузок ослабленная посадка вкладыша приводит к его вибрации, нарушению смазочной плёнки и к местным прихватываниям. В результате вкладыш начинает проворачиваться, а удерживающий усик не в состоянии противостоять проворачивающему моменту на вкладыше.

Вторая причина проворачивания вкладышей двигателя это повышенный момент трения, связанный с режимом работы подшипников. При работе двигателя на расчётных режимах вкладыши работают в условиях жидкостного трения. Между рабочей поверхностью вкладыша и шейкой вала возникает масляная плёнка, предотвращающая прямое взаимодействие деталей. Момент трения в подшипнике минимальный. Для двигателей мощность до 200 л. с. окружные усилия на вкладыш составляют примерно 0,1кгс – 1кгс. Величина силы трения пропорциональна нагрузке, и это при постоянном коэффициенте трения. Иногда целостность масляной плёнки может нарушаться и коэффициент трения начинает расти. Тогда, даже при постоянной нагрузке, увеличивается проворачивающий момент и создаются условия для проворачивания вкладышей. Повышенная нагрузка уменьшает толщину масляной плёнки, увеличивая риск её разрушения. При этом выделяется больше тепла, что ведёт к росту локальных температур в зоне трения. Происходит разжижение смазки, что приводит к дальнейшему снижению толщины масляной плёнки и увеличению вероятности появления прихватов в трущейся паре.

Процесс образования масляной пленки между двумя контактирующими и движущимися относительно друг друга деталями зависит от скорости взаимного перемещения. В таких случаях говорят о гидродинамическом режиме трения, когда масляная плёнка затягивается в зазор между трущимися деталями, разъединяя детали. С увеличением скорости плёнка затягивается в зазор эффективней (плёнка становится более толстой). Но рост скорости приводит к росту величины количества тепла, выделяющегося при трении. Температура масла повышается, и оно становится более жидким. Это приводит к снижению толщина плёнки, вследствие разжижения масла.

Коэффициент трения зависит от шероховатости и точности геометрии контактирующих поверхностей и наличия посторонних частиц в масле (неровности поверхности, посторонние частицы, нарушают целостность плёнки, приводя к появлению зон работающих в режиме полусухого трения). Эти факторы особенно сильно сказываются на начальном периоде эксплуатации машины, во время приработки деталей. За этот период эксплуатации происходит срабатывание микронеровностей, разрушающих масляную плёнку. В этот момент трущиеся пары наиболее чувствительны к перегрузкам.

На проворачивающем моменте сказывается вязкость масла. Чем она больше, тем больше сила (момент) трения. В тоже время с увеличением вязкости, растёт толщина масляного клина в трущейся паре. С другой стороны вязкое масло не может поступать в нужных объёмах в зону трения, и это приводит к снижению толщины масляного клина вплоть до его местного разрушения. Совокупность разно направленных процессов, связанных с вязкостью масла, затрудняет однозначную трактовку влияния масла на проворачивание вкладышей. В этом случае определяющим становится такое индивидуальное свойство марки масла как смазывающая способность (прочность сцепления масла с металлом).

Теперь, зная причины проворачивания вкладышей двигателя, Вы сможете представить факторы риска появления задира и проворота вкладышей при использовании техники при длительной нагрузке на малых скоростях, непрогретом масле или недавно вышедшей из ремонта.

Писатель · 10.12.2014, 13:24

Ну вы даете, синьеры, словно в МАДИ попал на лекцию
Внесу свои 5 копеек

Цитата:

Причиной 100%-ого отсутствия проблем повреждения двигателя и иже с ним у современных автомобилей при использовании ЛЮБОГО бензина является 100% использование совершенных датчиков («KNOCK SENSOR”), контролируемых компьютером. Компьютер может не только определить с избыточной точностью момент воспламенения бензина (”Fire Timing”), но и управлять им, изменяя его по нужному алгоритму.

Человек, составивший это умозакючение, не достаточно хорошо представляет себе работу двигателя.
Допустим, имеется некий мотор, спроектированный под бензин АИ-95.
Владелец залил в бак АИ-92 и нажал тапку в пол. Возникла детонация, которую уловили датчики («KNOCK SENSOR”). Датчики докладывают ЭБУ, что двигатель детонирует. ЭБУ уменьшает угол опережения зажигания УОЗ (искра подается чуть позже, чем нужно), детонация прекращается, но мощность мотора становится меньше, чем была бы при использовании АИ-95, под который он проектировался, так как процесс сгорания теперь проходит неоптимально.
Но вот драйвер ослабил нажим на газульку, и УОЗ стал таким, каким его расчитали при работе на АИ-95. Затем драйвер опять сильно нажал газульку, опять возникла детонация, которую опять уловили датчики, и ЭБУ вновь уменьшил УОЗ.
Вроде все великолепно и никакой опасности нет. Вроде...
В действительности если драйвер будет часто жать на газульку, то мотор будет много времени работать с детонацией, поскольку датчики со временем утрачивают чувствительность и "ловят" детонацию слишком поздно. Драйвер же этого может и не заметить, а вот детали мотора заметят, особенно поршни.
Кроме того, по мере наработки двигателя, особенно в режиме малых нагрузок (городской цикл) в камере сгорания увеличивается слой нагара, что уменьшает ее объем и влечет увеличение степени сжатия (увеличивается давение сжатия). Что, в свою очередь, увеличивает риск возникновения детонации даже при работе мотора на том бензине, под который его расчитали конструкторы.

Отсюда вывод: если ты ездишь энергично, нужно лить тот бензин, на который расчитан двигатель, либо с ОЧ чуть выше.
Если ты ездишь как пенсионер, можно использовать бензин с ОЧ чуть ниже.
И еще чувствительность мотра к ОЧ зависит от конструкции камеры сгорания, хотя в принципе у всех современных автомоторов конструкция камеры примерно одинаковая

hotShurik · 10.12.2014, 18:44

Цитата:

Сообщение от Матерый

Прошлым летом был почищен радиатор охлажд со снятием(забились соты грязью) и перезаправлен кондиционер(хотя и не требовалось).

пробег указан 96000. , а причина столь раннего загрязнения ...?

это говорит ,что двигатель перегревался? ...
новый владелец потом будет говорить мицу га@но!

Alexxander · 13.12.2014, 12:36

Про забитый грязью радиатор на 96ткм - прикольно)))) Грязь в системе охлаждения в объемах достаточных для забивания радиатора может появиться только из двух источников - разрушающиеся материалы двигателя-радиаторов-.... (железо, резина и тд.) и выпадение присадок антифриза в осадок)))) С материалами двигла у митцу все нормуль)))) Не надо лить г@вно в двигатель вместо нормального антифриза и все будет хорошо. У нормального антифриза присадки не разлагаются при высоких температурах (ваш двиг заклинит от перегрева, а присадки будут целые), служат эти присадки свыше 10лет!!! (не шутка)))))

Timka · 13.12.2014, 16:04

Цитата:

Сообщение от Alexxander

забитый грязью радиатор на 96ткм - прикольно)

"Прикольно" читать массаги от таких ... эм... специалистов.

радиатор может забиться грязью и на 20 тысячах - вопрос лишь в том, где (а не как(!)) эксплуатируется ТС.

Про грязь в системе охлаждения автор исходного поста нигде не упоминал.

Alexxander · 14.12.2014, 14:35

Цитата:

Сообщение от Timka

"Прикольно" читать массаги от таких ... эм... специалистов.

радиатор может забиться грязью и на 20 тысячах - вопрос лишь в том, где (а не как(!)) эксплуатируется ТС.

Про грязь в системе охлаждения автор исходного поста нигде не упоминал.

Уважаемый спецЫалист,

Если вас не затруднит, пожалуйста, опишите подробнее вашу мысль "где (а не как(!)) эксплуатируется ТС". Хочется знать ГДЕ это находится??)))

Анисимов Олег · 16.12.2014, 21:01

Цитата:

Сообщение от Alexxander

Уважаемый спецЫалист,

Если вас не затруднит, пожалуйста, опишите подробнее вашу мысль "где (а не как(!)) эксплуатируется ТС". Хочется знать ГДЕ это находится??)))

Да загнали пару раз на бездорожье мордой в грязь или хоть в хорошей грязной луже на грунтовой дороге и пожалуйста - забитый грязью радиатор. Снаружи конечно, не внутри!

АндрейКо · 13.12.2014, 15:17

А кто сейчас когда в бензин стоит 40 руб за литр (будет 50р), штраф 2500 (средний размер), убитые нечищеные заледенелые дороги отжигать будет? Я уж лучше поосторожней и поаккуратней попенсионерю. А моторы у ММС нормальные и ходят поболее чем указанные выше 120т.км. так, что тема не перспективна к жизни.

guho · 16.12.2014, 13:04

Блин, зашел посмотреть про ГРМ, а наткнулся на движок)))
140к проехал, из них 10 на ГБО.
Дизельное стрекотание присутствует. Лью мотуль 5в30 (если не ошибаюсь)

Единственное что хотел узнать. Утром на холодную, пару секунд после завода машина тарахтит, похоже на гидрокомпенсаторы. Потом стрекотание пропадает.
Це есть симптом? Или стандартная процедура?

Alexxander · 16.12.2014, 19:31

Цитата:

Сообщение от guho

Блин, зашел посмотреть про ГРМ, а наткнулся на движок)))
140к проехал, из них 10 на ГБО.
Дизельное стрекотание присутствует. Лью мотуль 5в30 (если не ошибаюсь)

Единственное что хотел узнать. Утром на холодную, пару секунд после завода машина тарахтит, похоже на гидрокомпенсаторы. Потом стрекотание пропадает.
Це есть симптом? Или стандартная процедура?

Стандартная процедура. Не переживайте, двигло 3л по 500ткм ходит без проблем)))

Асе · 19.12.2014, 23:07

Что-то народ движки 2.4 ищет много!Клинять говорят они!

Олег Генералов · 19.12.2014, 23:46

Цитата:

Сообщение от Асе

Что-то народ движки 2.4 ищет много!

На X Лансеры ставят, вот и ищут.

Цитата:

Сообщение от Асе

Клинять говорят они!

Да пусть говорят............

не клинять.
-------------------------------------------------
P.S.Для чего здесь эта информация?

krenat · 11.01.2015, 15:13

Всем салям!
Прочитал всю тему, еле осилил.
Может чего подскажете.
Приобрел неделю назад свой аут 3.0l 2007 пробег 181ткм в трейдине сразу написали что есть шум двигателя, спросили из за чего сказали что гремит цепь нужна замена для этих целей с них вытрясли скидку (но заранее прочитав что у трех литрового движка ремень поэтому понял что мастера у них еще те). Звук мотора как дизельный.Всем кому не показывал машину сразу спрашивают: "дизель что-ли?".
После покупки сразу заехал в офдилеру масел Mobil1 и попросил заменить масло слили около двух литров масла черного цвета и залили Mobil1 0W40 4,5л поставили фильтр http://champion.mehanika.ru/. Проехал уже где-то 250 км мало не уходит и не почернело.
Первым хозяином была контра, сервисная книжка заполнена (пропущены только 2 ТО), но последние два делались у оффдилера последння запись на 167т.км.
Вчера заезжал к одному мотористу в нашей деревне слушали, слушали ничего не услышали от куда идет стук скинули крышку головки говорит масло маловато (гирокомпенсаторы не работают) в головке. Попробовали завести без крышки говорит что масло в голову поступает мало (маловато давление) должно хлестать из всех щелей из за этого компенсаторы не работают. Пока вынесли вердикт заменить маслонасос.
По маслонасосу, что то не кто не ответил как они по качеству в начале темы писали про доп. пластины под фильтр и манометры и перешли на масло и нейтрализаторы. Больше ни как не определить давление масла, Как определить визуально много в головке его или недостаточно ?

Пока с машиной разбираюсь лампы масленки на панели нет, показывает на экране масленку когда ключ поворачиваю и больше не горит, если заглушить мотор и сразу начинать заводить, то знака масленки на экране нет (как я понимаю давление в норме и система его держит).
Что же делать заливать промывочное масло и снова менять масло или менять масло насос или гидрокомпенсаторы?
Сделал видео сильно не пинайте
на холодную (звук правда пропал куда-то через несколько секунд)
http://www.youtube.com/watch?v=5AID0wBblQs
и на прогретом
http://www.youtube.com/watch?v=YAKdr...m-upload_owner
ELM327 и Torque Pro ошибок не нашли.
Или я рано паникую, может так и должно быть?

YesYes · 11.01.2015, 20:58

Цитата:

Сообщение от krenat

написали что есть шум двигателя, спросили из за чего сказали что гремит цепь

слили около двух литров масла черного цвета
и залили Mobil1 0W40 4,5л

Или я рано паникую, может так и должно быть?

А про цепь написали? Трейдиновскую машину можно вернуть, если захотеть. В Москве это реально возможная вещь. Тем более вы не спец по шумам... а они и цепь там нашли, и если эти слова есть - вернуть более чем реально.

Тут нестыковка. Не хватает еще дополнительно слитых 2х литров старого. Обычно сливают ~ 4 литра. Или напарили что налили 4,5.

Паниковать лучше по плану, а не стихийно.
Надо найти толковых спецов.... или... или вернуть авту взад.

ЗЫ Не брызжет там при снятой крышке.. вам надо для этого газку тыщ до 5 поддать.

VRX · 21.01.2015, 14:35

Цитата:

Сообщение от krenat

Всем салям!
Прочитал всю тему, еле осилил.
Может чего подскажете.
Приобрел неделю назад свой аут 3.0l 2007 пробег 181ткм в трейдине сразу написали что есть шум двигателя, спросили из за чего сказали что гремит цепь нужна замена для этих целей с них вытрясли скидку (но заранее прочитав что у трех литрового движка ремень поэтому понял что мастера у них еще те). Звук мотора как дизельный.Всем кому не показывал машину сразу спрашивают: "дизель что-ли?".
После покупки сразу заехал в офдилеру масел Mobil1 и попросил заменить масло слили около двух литров масла черного цвета и залили Mobil1 0W40 4,5л поставили фильтр http://champion.mehanika.ru/. Проехал уже где-то 250 км мало не уходит и не почернело.
Первым хозяином была контра, сервисная книжка заполнена (пропущены только 2 ТО), но последние два делались у оффдилера последння запись на 167т.км.
Вчера заезжал к одному мотористу в нашей деревне слушали, слушали ничего не услышали от куда идет стук скинули крышку головки говорит масло маловато (гирокомпенсаторы не работают) в головке. Попробовали завести без крышки говорит что масло в голову поступает мало (маловато давление) должно хлестать из всех щелей из за этого компенсаторы не работают. Пока вынесли вердикт заменить маслонасос.
По маслонасосу, что то не кто не ответил как они по качеству в начале темы писали про доп. пластины под фильтр и манометры и перешли на масло и нейтрализаторы. Больше ни как не определить давление масла, Как определить визуально много в головке его или недостаточно ?

Пока с машиной разбираюсь лампы масленки на панели нет, показывает на экране масленку когда ключ поворачиваю и больше не горит, если заглушить мотор и сразу начинать заводить, то знака масленки на экране нет (как я понимаю давление в норме и система его держит).
Что же делать заливать промывочное масло и снова менять масло или менять масло насос или гидрокомпенсаторы?
Сделал видео сильно не пинайте
на холодную (звук правда пропал куда-то через несколько секунд)
http://www.youtube.com/watch?v=5AID0wBblQs
и на прогретом
http://www.youtube.com/watch?v=YAKdr...m-upload_owner
ELM327 и Torque Pro ошибок не нашли.
Или я рано паникую, может так и должно быть?

У меня после появления такого стука, через два дня движок клину дал, провернуло шатуны.