[BLOCK СЕРВИС]

Нет, стаканами.

[greks]

Сообщение от BLOCK СЕРВИС

Нет, стаканами.

т.е. нужно найти сервис чтоб у моториста был набор шайб, а не подскажите они стандарт с другими машинами? (ну допустим от 9-ки не подойдут)

[BLOCK СЕРВИС]

Не шайбы, а стаканы! Все свое.

[Step72]

Компрессию в данном случае (троение на холодную) измерять практически бесполезно, она будет в норме и на холодном и на горячем двигателе, а вот в процессе прогрева когда клапан неплотно закрывается она будет меньше. Попытаюсь объяснить причину.
Причина троения в процессе прогрева, при отсутствии должного зазора, в том, что при запуске двигателя клапан резко разогревается, соответственно стержень увеличивается и клапан начинает неплотно закрываться (поджат). Позже, по мере прогрева, разоргревается сама голова цилиндров, соответственно тоже увеличивается (линейный размер), появляется минимальный зазор который позволяет клапану плотно закрываться, троение пропадает.
Проще зазоры проверить, чем все остальные манипуляции проводить с форсунками, лямбдами и т.д. Тем более на моторе 4b.

[Sman]

Сообщение от Step72

Компрессию в данном случае (троение на холодную) измерять практически бесполезно, она будет в норме и на холодном и на горячем двигателе, а вот в процессе прогрева когда клапан неплотно закрывается она будет меньше. Попытаюсь объяснить причину.
Причина троения в процессе прогрева, при отсутствии должного зазора, в том, что при запуске двигателя клапан резко разогревается, соответственно стержень увеличивается и клапан начинает неплотно закрываться (поджат). Позже, по мере прогрева, разоргревается сама голова цилиндров, соответственно тоже увеличивается (линейный размер), появляется минимальный зазор который позволяет клапану плотно закрываться, троение пропадает.
Проще зазоры проверить, чем все остальные манипуляции проводить с форсунками, лямбдами и т.д. Тем более на моторе 4b.

Очень логично. Возможно Вы и правы в своей теории.

greks послушайте Step72 - померяйте зазоры.

[Step72]

Сообщение от Sman

Очень логично. Возможно Вы и правы в своей теории.

Это не совсем моя теория, учителя были хорошие.
Билет №8 из устройства автомобиля.

Тепловой зазор это зазор между торцом клапана и коромыслом (ЗИЛ-130), между коромыслом и кулачком (ВАЗ-2101) или между регулировочными прокладками и кулачком (ВАЗ-2110). Если на холодном двигателе нет этого зазора, то при прогреве двигателя стержень клапана удлинится. Удлинится вверх, клапан не может, в этом случае он упирается в коромысло, и клапан удлиняется вниз. Тарелка клапана идет вниз и клапан приоткрывается. Образовавшаяся кольцевая щель снижает компрессию — двигатель теряет мощность. Через эту щель прорываются раскаленные газы и сжигают тонкую кромку тарелки, что еще больше снижает мощность двигателя. В итоге, тарелка клапана сгорает — клапан прогорел. Для предотвращения этого на холодном двигателе заранее устанавливают зазор между клапаном и коромыслом, на более современных двигателях между регулировочными прокладками и кулачком. При прогреве двигателя клапан удлинится и выберет этот — тепловой зазор. Поэтому холодный двигатель издает характерный шум — стучат клапана. После прогрева двигателя шум пропадает.
В связи с этим прогревать двигатель надо при небольших оборотах, чтобы сила удара коромысла по клапану была как можно меньше.

Данным недугом (периодическое троение на холодную) пользуются многие автосервисы, сначала с умным видом снимают осциллограммы с различных датчиков, меняют свечи, катушки, провода, подсосы воздуха ищут, форсунки, давление и т.д. В конце обезумевшему владельцу (пылесоса), регулируют клапана если они еще не сгорели и отпускают счастливым. Акцентировать неисправность на зазорах никто не будет - как бы комплекс выполненных мер всего и вся решил проблему.

[greks]

В обновление моей проблемы:
9 стаканчиков под замену, 2 подошли методом перестановки (клапана были зажаты -не критично) Сразу приняли решение менять цепь, так как действительно была на подходе, натяжитель, два успокоителя, сальник к/в, ремень обводной. Прокладку решил не менять, менял ее 3-4 месяца назад по причине запотевания. Мастер еще накинул замену нижней звезды и 2-х верхних муфт , но я отказался , думаю ясно что по причине затрат минимум в 50-к на эти три детали
Подскажите что еще сразу заменить-обслужить пока машина разобрана. Или может что не менять, может какой-то из башмаков не изнашивается (допустим нет на него нагрузки)

[andpuxa]

а если ситуация такая, завожу, обороты поднимаются до 2000, падают до 1500, стоят сек 5, потом раза два происходит падение до 800, после чего обороты стабилизируются на прогревочных?

[TimOXa-41rus]

Если обороты повышаются то мыть заслонку, если понижаются то мыть форсы

[andpuxa]

применительно к каким условиям?

[greks]

Господа, мы были не правы. Регулировка клапанов не помогла, вчера забрал машину из сервиса, сегодня утром +1 и вот они мои симптомы. Но в принципе не обидно, все равно хотел и клапана регулировать и цепь менять, пробега уже 155 тыс. для моего пробега это регламентные работы.
Давайте будем дальше думать, куда капнуть.

[Sman]

Сообщение от greks

Господа, мы были не правы. Регулировка клапанов не помогла, вчера забрал машину из сервиса, сегодня утром +1 и вот они мои симптомы. Но в принципе не обидно, все равно хотел и клапана регулировать и цепь менять, пробега уже 155 тыс. для моего пробега это регламентные работы.
Давайте будем дальше думать, куда капнуть.

Т.е. обороты падают ниже 400 и глохнет? А со второй попытки заводится и нормализуется?

[greks]

Сообщение от Sman

Т.е. обороты падают ниже 400 и глохнет? А со второй попытки заводится и нормализуется?

со второй попытки заводится и первую минуту все равно приходится ловить педалькой, ну и обороты градусов до 50-60 плавают. А первый запуск 100% заглохнет даже педалька не поможет. заглохнет в первые 2-3 секунды.

Добавлено через 1 минуту

Сообщение от RedWolf

Вот так https://photos.app.goo.gl/CYy4EIPUeK6cz4kY2 ? у меня лечилось чисткой дросельной заслонки и заменной акум. батареи. Удачи.

Так описал выше мыл и смазывал дроссель со снятием и клапан ЕГР мыл с разбором. Аккум поменял в июле.

Добавлено через 5 минут
Я вот еще думаю, а что за температурный датчик за что он отвечает? где находится и как проявляются его сбои в работе? И сцука почему чек не вылазиет, как то не привычно что мосх не видит такой баг в своей работе. На других машинах не было такого, огорчила меня Митсу как машина,

[Sman]

Сообщение от greks

со второй попытки заводится и первую минуту все равно приходится ловить педалькой, ну и обороты градусов до 50-60 плавают. А первый запуск 100% заглохнет даже педалька не поможет. заглохнет в первые 2-3 секунды.

Ну раз все механические узлы прошли и систему зажигания тоже, то надо искать проблему в электрических сетях системы топливоподачи и системы выпуска.
Раз проблема временная и пропадает с ростом температуры двигателя, то надо от этого "плясать". И в этом случае проблема в корректной подаче топливо-воздушной смеси и факторах, которые управляют ею и выдают некорректную информацию при запуске. Вооружайтесь тестером и вперёд.
1) Датчик температуры всасываемого воздуха.
2) Датчик температуры охл. жидкости.
3) Опорное напряжение на лямбда-зонде.
4) Работу клапана продувки адсорбера.
5) Работу датчика абсолютного давления.
И ещё много и много чего. Из банального, может теряться масса на каком-то из датчиков. Короче, это кропотливая и долгая работа электрика.
Конечно, можно и проще. Отключать разъёмы от каждого из датчиков и следить за изменениями.
Других вариантов пока я не вижу.

[greks]

Сообщение от Sman

Ну раз все механические узлы прошли и систему зажигания тоже, то надо искать проблему в электрических сетях системы топливоподачи и системы выпуска.
Раз проблема временная и пропадает с ростом температуры двигателя, то надо от этого "плясать". И в этом случае проблема в корректной подаче топливо-воздушной смеси и факторах, которые управляют ею и выдают некорректную информацию при запуске. Вооружайтесь тестером и вперёд.
1) Датчик температуры всасываемого воздуха.
2) Датчик температуры охл. жидкости.
3) Опорное напряжение на лямбда-зонде.
4) Работу клапана продувки адсорбера.
5) Работу датчика абсолютного давления.
И ещё много и много чего. Из банального, может теряться масса на каком-то из датчиков. Короче, это кропотливая и долгая работа электрика.
Конечно, можно и проще. Отключать разъёмы от каждого из датчиков и следить за изменениями.
Других вариантов пока я не вижу.

Спасибо за ответ, не подскажите позиции 2 и 5 где установлены?