Просто нужно понимать эту особенность, и не подъезжать к бордюрам быстро, останавливаться до них, или совсем при минимальной скорости, что-бы не происходило этих ударов.
По диагонали такие препятствия надо проезжать.
Страшен удар обоими колесами одновременно, а поочередно никаких проблем.
Конечно, надо учитывать высоту и угловатость препятствия, но те же лежачие полицейские (которые не маленькие обрезиненные) проезжаются в городе со скоростью километров 40-60 вообще без проблем и ударов.
Для примера попробуйте выехать из полосы со снятым асфальтом на нормальную соседнюю — хоть с 10 км/ч, хоть со 110 — запросто. А потом повторите то же самое в лоб, чтобы обоими колесами одновременно — получите нехилый удар (ненавижу дорожников, которые в конце снятого асфальта делают "бордюр", а не плавный выезд).
Стыки на мостах надо тоже проходить немного по диагонали (на нормальных мостах эти стыки сами так и сделаны).
Для примера попробуйте выехать из полосы со снятым асфальтом на нормальную соседнюю — хоть с 10 км/ч, хоть со 110 — запросто. А потом повторите то же самое в лоб, чтобы обоими колесами одновременно — получите нехилый удар
Тут немного другое. Когда влетаешь на такое препятствие на скорости, то весь удар приходится на подвеску авто, аж противно так...(((( А вот когда упираешься в бордюр с ударом, то происходит резкая остановка авто. Колёса авто резко перестали вращаться, а ремень на шкивах ещё нет.
многие пишут - боится варик бордюров\поребриков...
Как мне объясняли - планетарный редуктор для заднего хода имеет слабые шестерни из-за чего боится нагрузок. Соответственно заезд задним ходом на бордюр - являющийся для варика нагрузкой, нежелателен.
Колёса авто резко перестали вращаться, а ремень на шкивах ещё нет.
Еще один момент, о котором многие даже не задумываются — притормаживание при проезде неровностей.
Это страшнее бордюров, потому заблокированные колеса получают и передают ударную нагрузку многократно большую обычной.
Тормозить надо до неровностей или, если не успели, хотя бы прерывисто, как на гравии.
А еще лучше головой и рулем поработать и проехать по безопасной траектории (в пределах своего ряда!!!) — тьфу, опять по диагонали получается )))
я понимаю вера у каждого разная потому и каждый решает как греть и ехать.
лично мне (уже 4 кроссовок) 90% продаванов и сервисменов говорили одно и тоже
что авто греть не надо так как блок двс алюминий (холодный блок)то пользовать надо так. заводится 1 мин на холостых для прогрева стенок и поршней с кольцами потом 1 мин об 2000 для полной смазки двс . и 1 мин хх а потом как на зимниках греть трансмиссию. 1 км не более 40 1 км не более 60 а дальше безлимитно.
Добавлено через 1 минуту
это просто нереально потому что блок алюминий.
Двигатель прогревается равномерно достаточно. Блок скорее сплав чем алюминий.
Да и ехать 40 км 1 км в городе это аутизм. Поэтому прогреть двигатель до рабочих температур он же и варик подогреет и ехать нормально.
К тому еще и тепло в салон пойдет.
Видел кто едет с инеем и снегом на машине. Это просто опасно. Да и машину жалко дубовую греть на ходу. Ну если конечно мороз.
У менч приятель так в ярославле чуть двигло не убил. В мороз завел и поехал и крышка маслянного фильтра от густоты масла лопнула. Лампочка не загорелась масло на ходу вытекло, пошли шумы. В итоге переборка.
Еще один момент, о котором многие даже не задумываются — притормаживание при проезде неровностей.
Это страшнее бордюров, потому заблокированные колеса получают и передают ударную нагрузку многократно большую обычной.
Тормозить надо до неровностей или, если не успели, хотя бы прерывисто, как на гравии.
А еще лучше головой и рулем поработать и проехать по безопасной траектории (в пределах своего ряда!!!) — тьфу, опять по диагонали получается )))
Согласен. Осоьенно на стыках мостов. Там колея и железки торчат. Тормозить значит в прыжке блокировать колеса. А это плохо.
А аут реально на холостом прогреть до рабочих температур зимой? Это я без прикола спрашиваю.
На прошлой машине за пятнадцать минут на холостых при температуре ниже минус двадцати стрелка термометра едва отлипала от ограничителя.
На лансере, при температурах ниже минус тридцать, остановившись с прогретым двигателем стрелка термометра вообще опускалась.
Я завожу машину минуты на три и тихонько еду по двору. Зимой обычно поболее - пока кузов от снега очистишь.
Двигатель прогревается равномерно достаточно. Блок скорее сплав чем алюминий.
водяная рубашка недает быстро прогреть двигатель.
естественно сплав ал какой нибудь... простой алюминий очень вязок и не прочен...
Цитата:
Сообщение от Алексей799
Да и ехать 40 км 1 км в городе это аутизм.
ну незнаю.... я пока стылую со стоянки гоню до дома прим как раз 1 км...
Цитата:
Сообщение от Алексей799
В мороз завел и поехал и крышка маслянного фильтра от густоты масла лопнула. Лампочка не загорелась масло на ходу вытекло, пошли шумы. В итоге переборка.
у него и с электрикой проблемы. когда рванул маслянный фильтр а он стоит в напорной магистрали сразу после насоса..... на нормальных авто их "датчиков давления масла" аж 2. первый у фильтра 2 в голове после распред валов....
спорить не буду у каждого вера и понимание как это надо свое...
@chundga, у нас "бублик" выполняет роль предохранителя от таких ударов.
да и варик способный передать 300нм через ремень врядли проскользнет от "поребрика"
зы. больше беды схватит подвеска и колесо чем трансмиссия.....
@nicodimych, вот и я думаю, что моему варику уже бы пришёл трындец- два \четыре раза за день паркуюсь задом об бордюр....понятно, что не со всей дури, но иногда выходит не слабо, когда в телик засмотришься и не совсем синхронно оба колеса упираются в него...а если ещё приплюсовать нормальное трогание со светофора......