В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопуствтующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) - укажите номер кузова автомобиля, пробег.
Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Airtrek японского производства и рынка сбыта.
Почитал темы по замене ремня ГРМ на 4G69 и наткнулся на несколько непонятных моментов, которые хотелось бы прояснить, итак по порядку:
1. Ошибка установки балансирных валов. Если балансирный вал приводится отдельным ремнем от коленвала, тогда положение какого вала надо проверять вставляя отвертку в отверстие в блоке? Ведь везде написано, что регулировка положения этого вала осуществляется поворотом шестерни маслонасоса, который приводится уже ремнем ГРМ? Через маслонасос приводится еще один балансирный вал? Или как вообще?
2. Кто-нибудь может объяснить для чего вообще нужен гидронатяжитель ремня ГРМ? Ведь судя по описанию процедуры натяжения ремня ГРМ получается так: сжимаем натяжитель, вставляем чеку, потом натягиваем РУКАМИ ролик и ЗАТЯГИВАЕМ его, ставим натяжитель и в итоге чека должна свободно входить и выходить. Т.е. получается, что он ничего не натягивает, просто стоит там и все, ведь ролик затянут болтом! И в чем тогда смысл этого натяжителя?!!
3. Как вообще устроен гидронатяжитель внутри? Какой у него принцип работы? Что там может потечь?
1. валов два, один отдельны ремнем, второй основным
2. после этого у штока натяжителя есть свободный ход - именно он натягивает ремень и гасит вибрации
3. гидронатяжитель устроен примерно как амортизатор газомасляный
1. валов два, один отдельны ремнем, второй основным
Основой ремень - это ГРМ? Ремень ГРМ приводит две шестерни - распредвал и маслонасос. Какая шестерня из этих вращает второй балансир? Шестерня маслонасоса?
Цитата:
Сообщение от sNeG
2. после этого у штока натяжителя есть свободный ход - именно он натягивает ремень и гасит вибрации
Все равно не понял. Ролик натяжителя ведь затянут болтом, как натяжитель может натянуть ремень?
ЗЫ. А с какой стороны стороны отверстие искать для вставки отвертки? На рисунке в мануале ничего не понятно. Может кто-нибудь фотку кинуть или рисунок понятный? Двигатель 4G69.
ЗЗЫ. Да еще вопрос. Если гидронатяжитель издох - шток у него будет полностью выступать или наоборот почти полностью утоплен будет?
Последний раз редактировалось sadnic; 10.06.2014 в 05:37.
К сожалению, на этой фотке вообще непонятно где что. На это картинке можете показать где эта чертова заглушка? И чтобы к ней подлезть надо снимать выпускной коллектор или нет?
Цитата:
Сообщение от lostmedia
Выступать будет настолько, на сколько позволяет ремень.
Т.е. если шток натяжителя выступает больше 11 мм это говорит, что ремень растянулся больше положенного и его пора менять. Это ясно. А как тогда определить живой натяжитель или нет?
Посередине блока внизу прикручен кронштейн, справа от него головка болта- это она и есть.Коллектор снимать не надо.
Т.е. отверстие получается ближе к АКПП, чем к ремню ГРМ? А доступ туда из под капота есть или только снизу из ямы?
И чтобы окончательно добить эту процедуру, еще один вопрос меня смущает. Вот выдержка из описания установки наряжителя с сайта www.autoprospect.ru:
"Вверните специальный стержень в отверстие кронштейна крепления навесного оборудования.
ВНИМАНИЕ! Вворачивайте специальный стержень от руки, так как при использовании специального инструмента возможно повреждение проволоки, вставленной в автоматический натяжитель ремня привода ГРМ.
Медленно вворачивайте специальный стержень до положения, при котором вставленная в автоматический натяжитель проволока будет легко перемещаться. Поверните коленчатый вал на 1/4 оборота против часовой стрелки, затем, проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, совместите установочные метки. Ослабьте болт крепления ролика натяжителя и с помощью специального инструмента и динамометрического ключа приложите момент к ролику натяжителя (натяните ремень).
Стандартное значение: 3,5 Н•м.
После этого, удерживая ролик натяжителя от проворота, затяните болт крепления номинальным моментом затяжки.
Момент затяжки: 48 ±5Н•м.
ВНИМАНИЕ! При затяжке болта крепления убедитесь в том, что ролик натяжителя (или его вал) не поворачивается вместе с болтом.
Извлеките проволоку или штифт из автоматического натяжителя.
Извлеките специальный стержень из отверстия кронштейна крепления навесного оборудования и установите заглушку.
Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и совместите установочные метки.
Подождите около 15 мин и проверьте, что проволока может быть легко установлена в автоматический натяжитель и так же легко извлечена из него. Если этого не происходит, проверьте, чтобы величина выступания штока автоматического натяжителя находилась в пределах номинальных значений.
Стандартное значение А: 3,8–4,5 мм.
Если величина выступания штока не соответствует диапазону номинальных значений, то повторите операции снова, после чего проверьте, чтобы метки всех звездочек были совмещены с соответствующими установочными метками."
Непонятные моменты выделил красным. Итак:
1. Почему вворачивать специнструмент надо руками? Разве я смогу руками сжать натяжитель, до этого тисками сжимали, а тут руками?
2. Я так понимаю, что натяжной ролик подтягивать ключем надо чуть-чуть (3,5 Н/м это ж мало совсем) остальное сделает натяжитель?
3. Стандартное значение выступания штока сильно критично? Прям четко надо угадать его или можно чуть пролететь +- 1 мм?
1. руками это значит не трубой, без фанатизма и очень медленно, у меня шпилька гнулась если быстро
2. если спец инструмента такого нет, то цифры эти бесполезны, просто подтягивай нормально чтобы ремень натянулся
3. 3,8-4,5 это и есть +- мм
1. руками это значит не трубой, без фанатизма и очень медленно, у меня шпилька гнулась если быстро
Ага, я так примерно и предполагал, видимо в мануале просто не очень грамотно написали. Кстати, напомните пожалуйста, какой длинны нужна шпилька и резьба там какая? Где-то вроде было, не могу найти.
Цитата:
Сообщение от sNeG
3. 3,8-4,5 это и есть +- мм
Нее, я имел ввиду +- мм помимо этих цифр ) Ну, например, 2,8-5,5 мм.
Кстати, напомните пожалуйста, какой длинны нужна шпилька и резьба там какая?
Не менее 150мм., резьба М8, не менее 50мм. Вот ещё фото заглушки- https://out-club.ru/board/showpost.p...8&postcount=58 . Только сейчас заметил, а с чего ты к треководам убежал, в своём разделе есть подробная тема.
Не менее 150мм., резьба М8, не менее 50мм. Вот ещё фото заглушки- https://out-club.ru/board/showpost.p...8&postcount=58 . Только сейчас заметил, а с чего ты к треководам убежал, в своём разделе есть подробная тема.
Ну вот, теперь понятно где ее искать.
Да я кучу тем перечитал уже, и про аут и про аир. Практически везде в фак отправляют, а в факе по ауту ссылки на замену ГРМ как раз и нет. ФАК вообще не очень удачный, поиск больше инфы дает, но копаться надо очень много
Если ты про эту тему: https://out-club.ru/board/showthread...%CD%DF&page=17, то там как раз сюда и посылают, да и информации полезной здесь побольше. Там вообще чуть ли не треть постов типа: "Подошел срок замены, какие запчасти менять??", хотя в шапке все есть. Бесит немного.
Да и владельцы правого руля более активны в самостоятельном ремонте своих авто
доброго всем дня!
Мужики, нужен совет-
движок у меня 4G3, поменял сальники на распредвалах, ставил аккуратно, без перекосов, собрал все, завел, а они текут! сальники не родные, с kia, чуть тоньше, загнал их аккуратненько до упора(рабочую кромку смазывал). Посадочное место и вал чистый были.
что может быть причиной?
брал у продавца, услугами которого пользуюсь не раз, раньше не подводил