Датчик кондиционера в Мицубиси скоммутирован с педалью газа и его неисправность приводит к глюкам на всех Мицубиси.
Неисправность ЭБУ версия рабочая. Тут дорожки или конденсаторы.
Нормальный спец посмотрит топливные коррекции краткосрочную и долгосрочную (лямбды), затем подключит к ПК показания датчика распредвала и коленвала, вскроет ЭБУ и осмотрит дорожки.
Снять разъем с датчика кондиционера,он с глазком на трубке слева(лицом к двигателю). Конечно в Гомеле есть спецы, как правило они и ключи чипуют. На авторынке поспрашивать у продавцов электрики.
Добавлено через 55 секунд
Ничего не надо самостоятельно крутить.
Интересно было автоэлектрикам, которые впервые за все время работы увидели ил в косе..не смотря на то, что мой аут топляк, он у меня уже 12 лет.по электриве из серьезных проблем это была первая
Вот кстати столкнулся с абсолютно такими же симптомами. Глюк то есть то нет. Скинул массу, обучил холостому, проехал 250 км в одну сторону - все норм. В обратную сторону еду, выхожу на обгон - нет кикдауна. Тупо машина носом зарывается если педаль в пол давану. Ну ё маё. Если до пола не нажимать - разгоняется ровно, провалов нет. Нажал педаль - сначала захлебывается, потом через 2-3 секунды удар под зад со стуком практически и как раненый бегемот слетит вперед. Если держать педаль в этом положении слышно, что набирает с перебоями скорость. В электрике не копался с момента установки магнитолы, а это 3 года назад было. Ну и куда смотреть? Глюк пол года как вылез, то есть то нет. Скинул клемму - опять вылез.
Думал ошибки посмотреть - а нет их. Если долго и упорно насиловать движок провалами появляется нечто вроде - множественные пропуски зажигания - ... первый раз свечи заменил - помогло. Но они там "иридиевые были" за 10к км пеньки в 0 выгорели. 7к километров на новых обычных откатал, свечи нормальные зазор в допуске. Хрень какая то
Думал ошибки посмотреть - а нет их. Если долго и упорно насиловать движок провалами появляется нечто вроде - множественные пропуски зажигания - ... первый раз свечи заменил - помогло. Но они там "иридиевые были" за 10к км пеньки в 0 выгорели. 7к километров на новых обычных откатал, свечи нормальные зазор в допуске. Хрень какая то
Попробую разъемы перетряхнуть на распредвале. Скину фишку с датчика кондея. Такой план.
Проверять сложно - в городских условиях кик не интересен, а на дальняк только по выходным большим катаюсь. Поэтому статистики конкретной нет.
Короче перетряхнул разъемы. Не помогло. Визуально нашел кислый только сверху помпы кондея, зачистил - то же самое. Скинул клеммы с датчика фреона - 0 эффекта. Нашел только утечку фреона мелкую через один из контактов. Эффект тот же, тапок в пол - двигло захлебывается. Наполовину давишь на первой - машина летит аж в кресло вдавливает. Может с натяжением тросика что не так? В прошлом году снимал заслонку чистил, вроде потом нормально было более менее
Как ЭБУ вообще понимает, что кикдаун? Если опрашивается ДПДЗ - может там дело? В промежуточных положениях все же хорошо...
Режим кикдаун есть только на авто с АКПП . Включается кнопкой педали газа , при нажатии педали в пол . Для корректной работы рекомендуется периодически пользоваться ( даже если Вам это не нужно ) На будущее , укажите в аватарке или пишите какая у вашего авто КПП.
Если бы была механика, про кикдаун не писал бы. Так что АКПП само собой. Что за кнопка? Где? Очень похоже на дребезг контактов
У меня никогда не было авто с АКПП . Вот , что нашел .
На старом галанте было, что акпп переключает на одну передачу вниз, если притопить газ. А для того, чтобы она еще на одну вниз переключила, надо утопить газ до пола (там есть кнопка кикдауна под педалью) и, уперевшись педалью в эту кнопку, добиться ее нажатия. Кстати она нажимается довольно туго, с щелчком. На режиме зима не работает .