[sergei797]

Подключил камеру к головному устройству через его провод заднего хода, включается только когда сдаешь назад!!!ИМХО другого и не требуется.

[Shpunt]

в комплекте она ничего не продаёт. какую закажешь - такая и будет (я у неё ничего не покупал)

[orman]

а скока стоит доставка камеры из китая

[sergei797]

Вот описание камеры и фотки как она показывает:
модель PLV-CAM-B
Разрешение: 420 линий
Сенсор OV7950
Парковочные линии ( разметка )
Система: NTSC/PAL
Количество пикселей: 656*492
Минимальное освещение 0.2 LUX
Видимый угол: 170 градусов
Рабочая температура: -40+65 градусов
Рабочее напряжение: 9~15V DC

[Kevin-xl]

Сообщение от sergei797

Вот описание камеры и фотки как она показывает:
модель PLV-CAM-B
Разрешение: 420 линий
Сенсор OV7950
Парковочные линии ( разметка )
Система: NTSC/PAL
Количество пикселей: 656*492
Минимальное освещение 0.2 LUX
Видимый угол: 170 градусов
Рабочая температура: -40+65 градусов
Рабочее напряжение: 9~15V DC

А что можете сказать про PLV-CAM-D PRO серия?

Просто предложили по 2500 новые. Думаю брать или нет.

[sergei797]

Сообщение от out-xl

А что можете сказать про PLV-CAM-D PRO серия?

Просто предложили по 2500 новые. Думаю брать или нет.

Да бери конечно по такой цене, камеры эти все нормально работают

[Сергей23rus]

подскажите пожалуйста, вот такая камера нормально показывает?
как она в темноте?
стоит ли её покупать?


Система: PAL/NTSC
Количество пикселей: 628*582 / 628*512
Минимальное освещение 0.2 LUX
Видимый угол: 170 градусов
Рабочая температура: -25+65 градусов
Рабочее напряжение: 12V DC
Парковочные линии
Корпус метал

[Sand]

Сообщение от Сергей23rus

подскажите пожалуйста, вот такая камера нормально показывает?
как она в темноте?
стоит ли её покупать?


Система: PAL/NTSC
Количество пикселей: 628*582 / 628*512
Минимальное освещение 0.2 LUX
Видимый угол: 170 градусов
Рабочая температура: -25+65 градусов
Рабочее напряжение: 12V DC
Парковочные линии
Корпус метал

у меня такая же, брал за 4000 р., проверял в полной темноте только фонари заднего хода - шумов много но для парковки видно все, даже мелкие предметы на дороге видны

[Grrey]

Сообщение от Sand

у меня такая же, брал за 4000 р., проверял в полной темноте только фонари заднего хода - шумов много но для парковки видно все, даже мелкие предметы на дороге видны

http://www.trendcar.ru/published/pub...0ex%200580.jpg

Подскажи плиз куда и как ты её установил а то мои горе мастера грят что никуда не подходит

[неудаляй]

Сообщение от Grrey

http://www.trendcar.ru/published/pub...0ex%200580.jpg

Подскажи плиз куда и как ты её установил а то мои горе мастера грят что никуда не подходит

Все просто, просто надо в пластике пропиливать квадратное отверстие по посадочным местам камеры, слева от левого плафона подсветки номера

[IGORT]

Брат, подскажи, сам ставил ? В штатное место слева от плафона освещения номера ? Как и какого размера вырезал пластик, как отмечено или по размерам камеры ?

Сообщение от Sand

у меня такая же, брал за 4000 р., проверял в полной темноте только фонари заднего хода - шумов много но для парковки видно все, даже мелкие предметы на дороге видны

[Sand]

Сообщение от IGORT

Брат, подскажи, сам ставил ? В штатное место слева от плафона освещения номера ? Как и какого размера вырезал пластик, как отмечено или по размерам камеры ?

Ставил сам, на пластике было отмечено. По этим линиям вырезал, все встало отлично.

[ma273r]

Сначала немного "политэкономии": Установка "родного" парктроника на зад у ОД стоит 7500р. Камера с монитором мне обошлась в 5000. Согласитесь, что даже при равных ценах вариант с камерой был бы намного интереснее. Теперь оборудование: камера взята самая тривиальная, известной китайской фирмы NO NAME. При этом она рассчитана на врезную установку и таким образом не будет выступать над кузовом, а значит ее не смогут оторвать мутные личности шатающиеся по дворам в темное время суток. Камера снабжена датчиком освещенности и инфра-красной подсветкой для работы при плохой освещенности, что скорее минус, так как света от фонарей заднего хода вполне бы хватало, а диаметр камеры из за светодиодов подсветки значительно увеличился. Ищется девайс на авторынках/ в автомагазинах/ в конторах, занимающихся системами безопасности. Я в Самаре нашел за 1700, и это ОЧЧЕНЬ ХОРОШАЯ ЦЕНА. Теперь устройство отображения: я нашел (ну, не очень то и искал) зеркало заднего вида, совмещенное с монитором (вид коробки см. на прилагающихся картинках) По моему, очень удобно - не надо городить дополнительных баррикад на панели, лишних проводов и пр. Но есть и недостатки: зеркало довольно сильно тонировано (ну, иначе просто как монитор его нельзя было бы использовать) - если у машины тонировка не заводская будет плохо видно, особенно с непривычки. Оно довольно высокое (именно высокое, по ширине - почти как штатное) - закрывает обзор вперед. Но это я вылечил приклеив под верхние упоры кубики из пластмассы высотой 1.5см., таким образом сместив зеркало вверх см. картинку. Зато у этого зеркала-монитора есть 2 видеовхода, а значит, кроме камеры на него можно завязать какой-нибудь DVD, спрятанный под пассажирским сиденьем (там один хрен уже усилитель лежит + аудиовходы штатной аудиосистемы выведены сзади подлокотника), а еще у него (у зеркала) есть управляющий вход, который позволяет не тыкать кнопки, чтобы включить вид сзади, а включать его автоматически, когда воткнута задняя скорость. Ну вот, довольно лирики, ближе к телу: Нам потребуется: Камера+монитор, провод электрический, сечением 0.25-0.75 (не то, чтобы там токи большие, просто чтобы работать удобно было) лучше 2-жильный, да чтобы жилы разноцветные были - чтобы не перепутать. - метра 3. Кабель для видеосигнала - низкочастотный - я взял в радиомагазине микрофонный - две жилы в экране, не очень толстый, не ломается при изгибах, на картинках он синего цвета. Дрель (без нее можно и обойтись, но так быстрее), Дремель (та же дрель, тока маленькая и с кучей насадок - ей очень удобно было расширять / приводить в порядок отверстие под камеру, проделанное дрелью. Но вообще то можно вполне обойтись и полукруглым напильником. Паяльник. Тестер. Изолента, припой, флюсы, термоусадка, отвертки, скальпели - по вкусу. Розетка с электричеством. Часа 3-4 свободного времени. Автомобиль MMC Outlander XL. Некоторые познания в электротехнике (в электронике приветствуются, но не обязательны) ПРЯМЫЕ РУКИ - 1 пара - ВАЖНО. Я взялся за монтаж сам не из жадности, а так как довольно ясно представлял себе что делаю, и как этого добиться. Кроме того, насмотрелся как у ОД и в прочих фирменных центрах ставят магнитолы и прочие допы. Вопросы гарантии: вмешательство в эл. схему автомобиля минимальное, следы его легко устранимы (ежели вдруг чего). А лишняя дырка в кузове - так не в несущих силовых конструкциях + заантикорил все + чей-то я на форуме не встречал постов от людей, которые обращались бы по гарантии нащет сквозной коррозии. Единственно, на что рекомендую обратить внимание при прокладке проводов: ОБЯЗАТЕЛЬНО принимайте во внимание расположение и траектории раскрывания подушек безопасности, встречающихся по пути, или проще: провода должны проходить ПОД подушками - между ними и кузовом. (кстати, отдавая устанавливать подобные системы в руки "специалистов" - хр@н потом проверишь, как они провода кинули)... ПОЕХАЛИ!

[ma273r]

Собственно к делу: Снимаем обшивку задней двери. Начинаем с лючков для замены ламп заднего хода - они поддеваются отверткой, там увидите в каком месте. Дальше уже можно хвататься, и дергать АККУРАТНО, НО СИЛЬНО. Я предпочел обойтись без инструментов в этой операции, чтобы не поцарапать обшивку и краску. Клипсы вполне спокойно переживают эту операцию. менять не пришлось. Снимается сначала верхняя часть, затем выкручиваются клипсы-винты, держащие боковинки, затем большая средняя часть и с ней паровозом боковинки. Аккуратнее - там они довольно хитро заходят друг в друга.
Выковыриваем три клипсы, держащие потолок у задней двери.
Снимаем фонарик освещения багажника - плафон отковыриваем ответркой, как в мануале на машину - для замены лампочек, затем отвинчиваем 2 винта крепления плафона к потолку (на фото они видны, не заблудитесь), снимаем плафон. Путем применения мата, пинцетов и пр. отсоединяем разъем, куда подключается плафон от крепления в потолке - там пластмассовые защелки на 4 стороны - вот додумались! - помогаем себе чуть отогнув потолок между плафоном и задней кромкой двери. Вытаскиваем клипсу, держащую провода разъема. Отделившийся разъем вытягиваем в дырку от плафона сантим. на 10, чтобы можно было работать.
Опять руками, опять аккуратно! отковыриваем сверху обшивку передней правой стойки. Видим там подушку безопасности.
Примерно то же - со средней стойкой (она отковыривается похуже, но нам и не надо далеко.
Так же подоткрываете нижнюю (черную) часть правой средней стойки сзади - до туда у меня дотянулись штатные провода от зеркала, там я производил основные коммутации, там оставил разъем для второго видеоисточника (потом сделаю, минимальные дополнительные разрушения) + там достаточно места для всего этого.
Теперь приступаем к основным разрушениям:
Свинчиваем с камеры резьбовое колечко. С его помощью прикидываем расположение камеры и центр будущего отверстия так, чтобы камера целиком расположилась на плоской части штатного места, как можно ниже и более-менее посередине отведенного для нее товарищами японцами места. Ржавым гвоздем накерниваем в выбраном месте отметку.
Я это проделал "на глаз", остальные могут воспользоваться лазерным дальномером и спутниковой навигацией.
Сверлим в выбраном месте отверстие диаметром 2-3 мм. (я надеюсь, вы не забыли снять обшивку двери и убедиться, что с другой стороны путь свободен?) Сверлим СНАРУЖИ, так как и целились мы снаружи. Если из прилагающихся картинок неясно, место под камеру находится под накладкой, закрывающей фонарики освещения номерного знака, слева от ручки открывания двери, если смотреть снаружи.
Дальше самая "жестокая" часть процесса: вставляем в дрель т.н. перьевое сверло - оно предназначено вообще-то, для работ по дереву, соответственно дырку в металле (кстати, довольно толстом, зря врут) просверлить у него получается очень хреново. Я им просто обозначил круг, имеющий быть вынутым и проскреб его по краю, т.е. как по дереву, только недопилил. Затем выломал его плоскогубцами и обработал дремелем до получения нужного размера и удаления заусенец (на фото - насадки цилиндрический наждак - форма/размер, шарик - окончательная обработка). В общем, пером работайте осторожно - под конец оно начинает бить и норовит вырваться - может кому-то будет проще насверлить мелких дырочек по диаметру, или еще как "обойти" эту процедуру. Мне на тот момент эта технология показалась наиболее простой, быстрой и малозатратной. Перо должно быть свежим (острым) Диаметр я взял примерно на 6 мм меньше желаемого диаметра отверстия под камеру, как раз с учетом огрехов из-за "непрофильного" использования сверла. Дырку делаем ИЗНУТРИ!
Когда будете "доводить" отверстие, постоянно примеряйте камеру! так как внешний фланец у нее достаточно узкий, и если вы перестараетесь...
Подготовленное отверстие обрабатываем антикорозионным составом изнутри и снаружи! Изнутри он никому не помешает, снаружи потом лишнее сотрете. Я использовал Tectyl в аэрозольной упаковке. (ну, просто он был под рукой).
Вставляем камеру, закручиваем, но несильно, так как будем ее еще регулировать. Там с камерой в комплекте идут косые шайбы, чтобы изменить угол наклона относительно плоскости крепления. Меня вполне устроило стандартное положение + меньше щелей для проникновения влаги в кузов).
Все, процесс разрушения автомобиля закончен, начинаем созидательную часть.

[Sr.]

На картинке кажется что видимая часть ограничена краями спойлера. Вот так поставил я, металл сверлить не пришлось.
https://www.out-club.ru/board/attach...6&d=1225106164