Официально разрешенные (рекомендованные) производителем размеры для XL/Outlander III:
215/70 R16 - диск 16xJ6.5 5x114.3 d=67.1 ET38 225/55 R18 - диск 18хJ7 _ 5x114.3 d=67.1 ET38
где:
Скрытый текст
215 или 225 - ширина резины в мм
/70 или /55 - высота профиля резины в процентах (от ширины)
R16 или R18 - диаметр диска в дюймах
J6.5 или J7 - ширина диска в дюймах
... 5x114.3 - количество отверстий для болтов и диаметр окружности, на которой они расположены
.... d=67.1 - диаметр центрального отверстия диска
...... ET38 - вылет диска (расстояние от плоскости крепления ступицы до геометрического центра диска). Чем это число больше, тем меньше диск выступает "наружу" колесной арки.
[свернуть]
Все параметры, не соответствующие указанным, - на усмотрение владельца и обсуждаются именно в этой теме.
Краткий итог от нашего одноклубника по нештатным дискам/размерам:
Цитата:
Сообщение от BofA
Итак, перечитав 110 страниц данной темы, попытаюсь резюмировать...
Цитата:
Сообщение от BofA
Итак, перечитав 187 страниц данной темы, попытаюсь резюмировать
Простой шинный калькулятор: http://www.intershina.ru/tire_calc.php ответит на вопросы: на сколько колесо станет больше/меньше, какой для данной резины нужен ширины диск и тп...
"Рабочее" давление для шин можно узнать на средней стойке, открыв водительскую дверь. Для большинства случаев эксплуатации оно равно 2.2 атм(бар). В случае большой загрузки или постоянного движения на больших скоростях его следует увеличить, согласно таблички на автомобиле.
Последний раз редактировалось Sergy; 21.09.2012 в 20:49.
Причина: "продвинутый" шиннный калькулятор
Итак, товарищи! Вопрос решен, но частично. Проблема была в стойках, а точнее в чашке, замена стоек помогла, теперь за чашку не шаркает, подробнее не расскажу, не механик из слов было что то по типу просела, загнуло.... Ладно, сейчас осталось только одно слабое место, после замены стоек и сход-развала - шаркает за подкрылки, а именно в районе передних брызговиков, шаркает не постоянно, только : на плавных ямах (провалах), перепадах высот (когда с крутой горки съезжаешь, на этапе выравнивания кузова), на затяжных поворотах (по типу круговых съездов с моста, на мост) при скорости более 60. Шаркает значительно реже чем чашку, но все же не приятно.
Итак вопросы:
1) Как исправить, не снимая подкрылки и брызговики?
2) Как вариант решения -проставки? тогда какие (материал, размер, производитель) и куда ставить (место)?
3) По проставкам, мои дилетантские размышления - если я их ставлю на стойку (как понимаю на креплении под капотом) то колесо станет ниже относительно арок, в таком случае более широкая часть колеса будет находится ниже и будет так же тереть, но в более узком месте арок или я заблуждаюсь?
4) Так же, если колесо из-за проставок станет уровнем ниже - значит привод будет на излом или я заблуждаюсь?
P.S. Модераторы - ссори, что теперь не совсем профильная тема вопросов, но давайте доведем вопрос до конца
UPD. Шаркало только левую чашку (в салоне по звуку казалось что за обе), причем на давлении 2,2 ... ради эксперимента качали на 2,4 - уже не шаркало, либо надо было большиЕ нагрузки на колесо (которых мы добиться не смогли). Стойки были - каяба. Получается по принципу воздушного шарика, наезжая на препятствие определенной формы на определенной скорости избыточное давление уходило вверх шины и задевало чашу.
Последний раз редактировалось PinkeyZzz; 16.10.2013 в 15:59.
Ладно, сейчас осталось только одно слабое место, после замены стоек и сход-развала - шаркает за подкрылки, а именно в районе передних брызговиков...
1) Как исправить, не снимая подкрылки и брызговики?
Проставки под переднюю стойку вряд ли координально повлияют на ситуацию,так как "шаркает за подкрылки, а именно в районе передних брызговиков..."
А исправить с мин. временными и финансовыми затратами очень просто:
-определить фактическое место соприкосновения резины с подкрылком;
-взять на прокат промышленный фен(найти не сложно);
-аккуратно нагреть "фактическое место" феном и также аккуратно приложить усилие в нужном направлении для придания необходимого радиуса подкрылка.
Подобный вариант решения вопроса(типа слегка задевает за пластик) многократно прописывался в рамках темы...
Удачи!
Добавлено через 48 минут
Но...
Комплексный подход(проставки под стойку + измененная конфигурация подкрылков)все-таки принесет в себе гарантируемые и прогнозируемые изменения.
Эдуард, спасибо за советы, все предельно ясно.
Последний вопрос, и пойду мастерить Какой толщины проставки брать, 10 мм или ... ? По наитию понимаю, чем толще - тем хуже для подвески и управляемости.
Эдуард, спасибо за советы, все предельно ясно.
Последний вопрос, и пойду мастерить Какой толщины проставки брать, 10 мм или ... ? По наитию понимаю, чем толще - тем хуже для подвески и управляемости.
Ладно, сейчас осталось только одно слабое место, после замены стоек и сход-развала - шаркает за подкрылки, а именно в районе передних брызговиков, шаркает не постоянно, только : на плавных ямах (провалах), перепадах высот (когда с крутой горки съезжаешь, на этапе выравнивания кузова), на затяжных поворотах (по типу круговых съездов с моста, на мост) при скорости более 60. Шаркает значительно реже чем чашку, но все же не приятно.
У меня подобное было на мерсе - вылечили заменой сайлентблоков. Т.е. колесо стояло не по центру арки, а со сдвигом назад.
Клубни, ткните носом где написано про колесные гайки. Я так понял, что у родных плоская посадочная поверхность? А если брать другие колеса (не Replica), то там конус? Длина гаек?
Последний раз редактировалось Диспетчер; 27.10.2013 в 08:29.
Клубни, ткните носом где написано про колесные гайки. Я так понял, что у родных плоская посадочная поверхность? А если брать другие колеса (не Replica), то там конус? Длина гаек?
любые M12 × P1.5 диаметр ключа 21мм, под конус 60°.