Sergy, подскажи, пожалуйста - что делать если масло в варике пахнет горелым и стало коричневым? Его достаточно поменять, или лучше уже от машины избавляться?
Да нормально это... Да и избавляться зачем? Вы при быстрой продаже и так деньги потеряете... Если варик сломается, то купите б.у вариатор на разборке и поставте себе такой. Проходит машина ещё долго А бюджет будет порядка 50-70к... ИМХО немного
ИМХО дороговато =) варианты починки/замены варика я тут уже начитался.
Расскажу историю полностью. Объяснений в этой теме не нашел. Кому лень читать – главный вопрос в последнем абзаце.
Итак. Проблем с вариком не было, но тут я недели две назад приезжаю в ТСМ поменять левый передний подшипник ступицы (так как был гул) и промыть радиатор вариатора. Всё сделали и я поехал. Минут через 15 движения после 2000 оборотов и выше резко появился вой, как-будто турбина или высокооборотный движок от мопеда заработал. )
Остановился, на месте погазовал - до 2000 все как обычно. После 2000 - вой. Под капотом с виду все в порядке. Бортовой ошибок не выдает (и далее на протяжении всей истории не выдавал).
Поехал обратно в ТСМ. Они говорят, что от переустановки радиатора варика такого быть не может. Посмотрели/понюхали масло в вариаторе – вроде нормальное. Подняли меня за рулем на подъемник, сказали разогнаться до 150 на спидометре, потом кинуть на нейтраль и выключить зажигание (так можно вобще?), далее слушали как по инерции работает варик. Сказали, что проблема в нем и объяснили, что снятие/диагностика/установка у них стоит тысяч 30-40.
После этого отъезжая от сервиса машина никак не среагировала на педаль в пол и катилась медленно, секунд через 40 начала реагировать как обычно. Чеков никаких не горит. Поехал домой не поднимая стрелку выше 2000 оборотов.
После этого коробку сильно не разогревал и звука поэтому не слышал. Но после 80 км/ч и выше машину начинает дергать, если ехать на D. Если выбирать ручной режим – едет спокойно. А как только на драйве – будто кто-то пинает сзади и обороты скачут на 300-400 пунктов в границах 2000-3000 об.
Начитался форумов, понял, что все не так однозначно с диагностикой и через несколько дней поехал в другой сервис. Там их компьютер нашел у меня только одну ошибку – датчик скорости. Они сказали, что неясно сколько этой ошибке дней/недель, и надо поездить еще пару дней – если снова появится, значит дело в нем. На повторной диагностике ошибка выскочила снова. Сняли этот задний датчик скорости, «прозвонили» - напряжение не проводит. Скорее всего датчик крякнул от перегрева.
Вывод мастеров: датчик не выдает корректной информации о скорости вращения выходного вала, из-за этого мозг варика ведет себя неадекватно, а сам варик работает в аварийном режиме. Вот у меня и вопрос: почему это был аварийный режим, и если это был он, то насколько пострадала коробка, и можно ли ее подлечить простой заменой масла (масло, напомню, коричневое и пахнет горелым)?
П.С. Датчик пока не поставил, собираюсь сегодня это сделать.
Ilya_133 - вопрос сложный. Безусловно нужно разобраться с вариатором. Замена масла вряд-ли даст какой-либо эффект. На некоторых ресурсах читал, что замена рабочей жидкости в CVT вообще не предусмотрена. Т.к. гореть и окисляться там особо нечему.
Самое неприятное для вариаторов - это стружка, как признак неправильной работы шкивов. Проверяется снятием пробки с магнитом в картере CVT. Если на магните стружка - это плохо.
Если коробка неправильно работает из-за ошибки какого-либо датчика - это нормально. Нужно лечить.
помимо датчика, поменяй еще жижу вариатора раз пахнет горелым и мутная, и при замене проверь магнит на наличие стружки
А магнит можно проверить, только если всю нижнюю крышку открутить, или он на сливной пробке будет? Фильтр надо при этом менять? И какое масло лить? Равенол или оригинал?
Спасибо
По описанным вами симптомам - варик скоро развалится... У меня на другой машине точно такие же признаки были перед тем, как коробка сдохла...
Почему Вы считаете, что 50-70к - дорого? Вам всё равно добавлять до новой машины придёться пол ляма (чтобы купить что-то того же класса). Я бы не парился так на счёт этой суммы... Понятно, что обидно... Ну а что делать? Скидывать за гроши? Зачем, если в машине всё кроме варика надёжно?
А магнит можно проверить, только если всю нижнюю крышку открутить, или он на сливной пробке будет? Фильтр надо при этом менять? И какое масло лить? Равенол или оригинал?
Спасибо
На сливной пробке есть магнит, достаточно сначала дать маслу отстояться а потом слить.
Сколько прошел варик с последней замены масла?
Почему Вы считаете, что 50-70к - дорого? Вам всё равно добавлять до новой машины придёться пол ляма (чтобы купить что-то того же класса). Ну а что делать? Скидывать за гроши?
Сергей, да можно на "ты" ко мне
Почему за гроши. Мой ланс сейчас стоит тысяч 600, ну примерно. Чтобы потом купить Сивик или еще что-то добавить придется 200-300. Просто мне кажется, как-то неразумно ремонтировать его сейчас за 70-80, раз все равно я его собирался продавать.
Цитата:
Сообщение от step13
На сливной пробке есть магнит, достаточно сначала дать маслу отстояться а потом слить.
Сколько прошел варик с последней замены масла?
Пробег 62000, масло в варике не менялось, так как оно по регламенту меняется на ТО-90 или вобще не меняется.
Я бы поменял на таком пробеге масло, да и фильтр тоже, что я и сделал на 50тыс. Масло брал у Гриши (Водитель внедорожника), кстати он еще продает его (оригинал от митсу). Жижу я у него брал.
Поменяй датчик масло с фильтром и я думаю все будет ок.
Ilya_133 на машинки отжигаешь? Значок перегрева загорался?
В том и дело, что никаких чеков машина не выдавала, а перегрев определился по косвенным признакам.
Сегодня ехал с новым датчиком - толчков на скорости нет, начала вести себя как раньше хорошо.
На машине отжигаю, конечно, но умеренно - скажем, 3-4 раза в неделю раскручиваю до 5000-6000 на обгонах или стартах, но дольше 20-30 минут такой активный режим езды не продолжается.
Товарищи, а жижу обязательно лить оригинальную? Она стоит там под 8 тыщ. Нельзя Ravenol для CVT?