[Павел_Васильевич]

Сообщение от akrutsko

нет! не в равных, но напряжение, провода, или генератор тут не при чем

можно просветить - почему не в равных условиях работают АКБ?

[Plust928]

Сообщение от Тай

на l200 тоже самое замечено по отзывам водительский быстрее умирает

Не знаю, какой умрет быстрее, но после снятия с авто , по параметрам ( плотность, вн. сопротивление) хуже всегда «пассажирский» аккумулятор . Батарейки меняю местами раз в полгода при обслуживании.

[Павел_Васильевич]

Сообщение от sgrachov

Вы живете в каком-то супер безопасном месте? Увы в том месте,гедя я проживаю, а это Питер, я лично знаю случай, когда водитель отошел купить сигарет в ларек, а чел (он в принципе был нормальный, в смысле не вор, не преступник, но пьяный), который шел мимо домой сел в авто и поехал, но не далеко, так как врезался в столб. Зачем он это сделал, он не мог сказать, просто по зову сердца.

Добавлено через 1 минуту
Кстати, у кого есть опыт работы с электрикой, для клемм очень желательно применять электротехническую смазку ? У меня без, аккум один, тачке 5 лет, но уже в прошлом году было понятно, что аккум сдох. Я принял меры, померил плотность, долил электролит , зарядил. Летом норм, но зимой в морозы садится, понятно что надо менять. Но интересен вопрос про клеммы.

Смазка (защита) нужна чтобы не допустить попадание грязи, песка, воды, солей и т.д. на контактную поверхность самого вывода АКБ и клеммы. Из-за наличия грязи будет увеличиваться переходное сопротивление в этом месте и как следствие напряжение на самой АКБ будет меньше, чем выдает генератор. И из-за той же грязи будет локальный нагрев на клемме.

[chundga]

Сообщение от Павел_Васильевич

длины проводов у нас небольшие, падение напряжения от генератора не должно быть большим.

Из за разницы в длине проводов. Чем длиннее провод, тем большие потери.

Сообщение от sgrachov

Я принял меры, померил плотность, долил электролит , зарядил.

Электролит в АКБ НЕ ДОБАВЛЯЮТ!!! Чем выше плотность электролита, тем хуже для пластин, они будут быстро разрушаться и осыпаться. Кислота не выкипает. Низкая плотность электролита говорит о том, что АКБ разряжен. В севшем АКБ кислота скапливается между пластин, а на поверхности банок вода (образно), вот и показывает низкую плотность. И что-бы её восстановить необходима стационарная зарядка АКБ правильным ЗУ, что-бы в процессе заряда кислота выдавливалась из пластин и перемешивалась. Только так достигается нужная плотность. А добавление электролита для повышения плотности ничего хорошего для АКБ не даёт, он остаётся так-же не заряженным, а только повышается разрушение пластин. Иначе бы с завода лили электролит плотностью 1.40 - 1.50.

Сообщение от sgrachov

Кстати, у кого есть опыт работы с электрикой, для клемм очень желательно применять электротехническую смазку ?

Сообщение от Павел_Васильевич

Смазка (защита) нужна чтобы не допустить попадание грязи, песка, воды, солей и т.д. на контактную поверхность самого вывода АКБ и клеммы. Из-за наличия грязи будет увеличиваться переходное сопротивление в этом месте и как следствие напряжение на самой АКБ будет меньше, чем выдает генератор. И из-за той же грязи будет локальный нагрев на клемме.

Клеммы смазываются снаружи для того, что-бы не было доступа кислорода. Иначе будет окись.

Ключевая задача смазок клемм: предотвращать появление оксидных пленок. Окислы относятся к диэлектрикам и не проводят ток. Из-за толстой пленки двигатель может попросту не запуститься. Но в большинстве случаев повышенное контактное сопротивление приводит к более быстрому износу АКБ.

Есть смазки специальные для клемм АКБ, но можно намазать хоть солидолом (литолом), эффект будет тот же.

[I62]

Сообщение от Plust928

Не знаю, какой умрет быстрее, но после снятия с авто , по параметрам ( плотность, вн. сопротивление) хуже всегда «пассажирский» аккумулятор . Батарейки меняю местами раз в полгода при обслуживании.

Менять местами батареи смысла глубокого не вижу. В силу специфики процессов в АКБ очень трудно подобрать 2 идеально одинаковые. А при отличающихся внутренних сопротивления АКБ всегда будет перераспределение токов в сторону более "исправной" (заряженной).

[Павел_Васильевич]

Сообщение от chundga

Из за разницы в длине проводов. Чем длиннее провод, тем большие потери.

длина провода 25 мм2 или 35мм2 у нас в машине целые километры?
вот ниже удельное сопротивление проводов на километр, а не на метр

[akrutsko]

Сообщение от Павел_Васильевич

длина провода 25 мм2 или 35мм2 у нас в машине целые километры?
вот ниже удельное сопротивление проводов на километр, а не на метр

чушь конечно

суть разницы в химии электрохимического процесса протекающего внутри АКБ и в тех параметрах которые его ускоряют или замедляют...

теперь понятнее?
просто тут много "мамкиных ыкспертов", дать просто короткий ответ - вызовет бурю словесного поноса, а обосновывать им чтото - лень
ну вообщем если в школу ходили, думаю все будет понятно

да была отличная грамотная версия про внутреннее сопротивление разное, и именно поэтому категорически нельзя менять по одной или ставить разные,
но нет, тут не сопротивление.... ибо если стоят +- одинаковые батарейки, одинаковго производителя, одинаковой партии, то это сопротивление уже равное и точно не про то, не влияет, а иначе одна из умрет за год или даже ранее

[Sergey1966]

Из инструкции зарядного устройcтва DEFA -растояние до аккумулятора не должно превышать длины кабеля зарядного устройства.В случае удлинения или обрезки зарядное устройство будет выдавать неправильное напряжение.При удлинении кабеля необходимо использовать кабель большего сечения.При увеличении длины вдвое-сечение в 2 раза больше.Это по поводу длины проводов и сопротивления

[andru-ha2375]

Сообщение от Sergey1966

Что значит- не выключаю когда в магазин?

Не глушу двигатель, когда выскакиваю в магазин по быстрому.. давно так делаю, еще с прошлой машины. Как то и АКБ меньше запусков лучше, да и старт двигателя - это стресс. Но спорить не буду по этому поводу, это мое личное желание, мне так нравиЦЦа

Добавлено через 4 минуты
Короче по поводу разницы по АКБ с водительской стороны, реально большая разница вышла, даже после зарядки, другие показатели по всем параметрам.
Есть мысль что может Сигналка еще что то добавила..
Просто когда снимал пассажирский, сигналка не квакала.. А тут начал снимать водительский, так ей не нравится это, начинает квакать, дескать куда напругу забираешь, а ну верни на место.. хрен его знает, может она подсасывает больше с него, т.к. рядом расположена и проводки короткие.
Ну по большому счету хрен с ним. Менять буду каждый раз при профилактике (каждые пол года)

[Sergey1966]

А почему при снятии сигналка вообще должна квакать?Это при подсоединении она должна пикнуть и то если не введена в режим обслуживания.Обычно так.Если конечно у Вас не стоит что то особенное с аварийным питанием и защитой от глушения или типо того

[Павел_Васильевич]

Сообщение от Sergey1966

Из инструкции зарядного устройcтва DEFA -растояние до аккумулятора не должно превышать длины кабеля зарядного устройства.В случае удлинения или обрезки зарядное устройство будет выдавать неправильное напряжение.При удлинении кабеля необходимо использовать кабель большего сечения.При увеличении длины вдвое-сечение в 2 раза больше.Это по поводу длины проводов и сопротивления

Итак, курс электротехники среднего вуза:
Удельное R=4.7Ом/км или 0.0047Ом/м для провода 1.5мм2
Падение напряжения при тока заряда 6А при проводе 2м от зарядника-> 2*0.0047*6=0.0564В
Закон Ома знаем или как?

Дефа меня просто убила наповал
Дефа делает прецизионные устройства, которые учитывают падение напряжения в 0.0564В (это 0.47% от 12В на батарее)

Подними напряжение заряда на 0.5В все компенсируешь и провода в том числе

не надо меня больше так смешить

[Sergey1966]

А никто и не смешит тоже самое написано и у CALIX и DEKA.Думаю у них у инженеров все хорошо с образованием.Надеюсь Вы поняли о каких производителях едет речь

[Sergey1966]

Кстати на YouTube есть ролик нашего производителя зарядок Орион о длине и толщине проводов и калибровке зарядного устройства под конкретный провод

[эрмак]

Сообщение от Павел_Васильевич

Падение напряжения при тока заряда 6А при проводе 2м от зарядника-> 2*0.0047*6=0.0564В

У нас шина между АКБ 1.5 метра, в начале темы выкладывали данные, и чуть больше 1.5 мм2 сечение, дай бог памяти около 50 мм. Так что там падение порядка 0.011В. Ты полностью прав. У тебя правильная логика, у тебя правильная математика, у тебя правильная цепочка рассуждения.

Мне непонятно только почему ты останавливаешься на пол пути? АКБ в машине стоит не для того чтоб его постоянно заряжать, и даже не для того, чтоб мафон качал, а для того чтоб стартер крутить. И там просадка будет уже от 0.1В и выше, вплоть до 0.6В, каждый цикл старта. С одной стороны тоже не много, но с другой стороны эта нагрузка как раз и разрушающая для АКБ, и она вполне измеримо меньше. А если взять морозы, а если взять сколько раз в день машину заводят, и т.д., то там вполне серьёзная разница может набежать за годы. А если вспомнить, что у нас просто шина и нет балансирующей релюхи, то у одного АКБ цикл работы это "разряд большим током - заряд", а у второго "разряд большим током - разряд малым током для балансировки - заряд", тоже разный.

Вопрос стоит менять местами АКБ или нет, это, конечно, вопрос дискуссионный, но то что правый и левый работают во вполне ощутимо разных условиях, это на уровне начальной школьной физики. А поднимая напряжение заряда можно добиться по сути только одного - кипения и сокращения срока службы АКБ. Так что совет ну такой себе.

[Павел_Васильевич]

Сообщение от эрмак

У нас шина между АКБ 1.5 метра, в начале темы выкладывали данные, и чуть больше 1.5 мм2 сечение, дай бог памяти около 50 мм. Так что там падение порядка 0.011В. Ты полностью прав. У тебя правильная логика, у тебя правильная математика, у тебя правильная цепочка рассуждения.

Мне непонятно только почему ты останавливаешься на пол пути? АКБ в машине стоит не для того чтоб его постоянно заряжать, и даже не для того, чтоб мафон качал, а для того чтоб стартер крутить. И там просадка будет уже от 0.1В и выше, вплоть до 0.6В, каждый цикл старта. С одной стороны тоже не много, но с другой стороны эта нагрузка как раз и разрушающая для АКБ, и она вполне измеримо меньше. А если взять морозы, а если взять сколько раз в день машину заводят, и т.д., то там вполне серьёзная разница может набежать за годы. А если вспомнить, что у нас просто шина и нет балансирующей релюхи, то у одного АКБ цикл работы это "разряд большим током - заряд", а у второго "разряд большим током - разряд малым током для балансировки - заряд", тоже разный.

Вопрос стоит менять местами АКБ или нет, это, конечно, вопрос дискуссионный, но то что правый и левый работают во вполне ощутимо разных условиях, это на уровне начальной школьной физики. А поднимая напряжение заряда можно добиться по сути только одного - кипения и сокращения срока службы АКБ. Так что совет ну такой себе.

Про 1.5 мм2 провод я писал про зарядное устройство и спор шел про него.
Какое сечение провода в машине между нашими АКБ и от генератора не знаю, не мерял.
Релюшка в принципе не нужна (это развод на бабки, поверь) - батарея сама работает как накопитель и уравнительные токи постоянно между ними выравнивают и емкость и напряжение каждой АКБ.

Кипение появляется при напряжении выше 14.6В. У себя на машине такого напряжения не видел ни разу. было 13.6В. так что полвольта к 12 или к 13В добавить можно смело.

То что по разному работают батареи у меня только одна версия - это разброс характеристик АКБ при их производстве (чай не серебряно-цинковые делают для подводных лодок) и тепловой режим у водительской хуже, т.к. места для отвода тепла от двигателя очень мало. А тепловой режим для АКБ очень критичен, от него зависит заряд батареи и насколько качественно сделана намазка пластин.

И менять местами имеет смысл - летом обязательно измерю Uхх на каждой снятой батареи.

Обсуждать можно , но с серьезными аргументами.