Outlander XL 2.4 ultimate 2012 - истории в деталях

megaaxel · 30.07.2012, 08:50

Доработка / установка доп. оборудования:

Ремонт / техническое обслуживание / разборка:

Разное:

megaaxel · 13.03.2016, 22:41

Цитата:

Сообщение от Баржевод

Не подскажешь, у тебя на приборной доске русский текст, у меня она по англицки матерится, можно ли это все перевести на русский?

Приборка конечно на русском, машина из Калуги.
Язык выбирается в настройках приборки, при включенном ручнике.
В руководстве по эксплуатации всё написано.

Баржевод · 14.03.2016, 00:22

Цитата:

Сообщение от megaaxel

Приборка конечно на русском, машина из Калуги.
Язык выбирается в настройках приборки, при включенном ручнике.
В руководстве по эксплуатации всё написано.

У меня Японка, буду надеяться что есть русский язык там. Завтра проверю.
А если нет, есть возможность русификации или менять приборку?
Шайтан машина справа, русифицирована, хоть и коряво как то.

megaaxel · 14.03.2016, 10:18

Цитата:

Сообщение от Баржевод

есть возможность русификации или менять приборку?

Обратитесь за помощью к Дмитрию Ёжик Пых, только предварительно рекомендую снять приборку и посмотреть на ней партнамбер, чтобы разговор сразу стал предметнее.

Баржевод · 14.03.2016, 18:51

Цитата:

Сообщение от megaaxel

Обратитесь за помощью к Дмитрию Ёжик Пых, только предварительно рекомендую снять приборку и посмотреть на ней партнамбер, чтобы разговор сразу стал предметнее.

Спасибо, утром был без книжки, как только не танцевал вокруг кнопки, меню настроек так и не появилось

оказалось не танцевал двойным коротким нажатием, ща с работы свалил, ужин переварю и пойду продолжать танцы. Бог даст получится.

Добавлено через 5 часов 4 минуты
Облом, видимо на авто поступившими в Россию к началу продаж не было русифицировано меню БК

megaaxel · 15.03.2016, 08:41

Цитата:

Сообщение от Баржевод

меню настроек так и не появилось

ручник надо поднять.

Баржевод · 15.03.2016, 11:00

Цитата:

Сообщение от megaaxel

ручник надо поднять.

Спасибо, я разобрался, дело было в скорости нажатия кнопки. В Японской сборке нет русского меню БК.

Паша-Форд · 16.03.2016, 09:17

Цитата:

Сообщение от Баржевод

Спасибо, я разобрался, дело было в скорости нажатия кнопки. В Японской сборке нет русского меню БК.

Машина по птс -- 24 ноября 2011, Сборка-- Япония. Левый руль.
Приборка цветная.
Всё в борт.компе на русском.
Все приветствия-прощания- подсказки и даже "матерки".

Вот только сервисное меню- куда через "ручник" заходят на англ.

Баржевод · 16.03.2016, 19:48

Вечер добрый, я про это меню и говорю, хотца что б по русски матерился, а он гад, по англицки

у меня 2010 год

megaaxel · 21.03.2016, 11:16

Органайзер-фальшпол багажника

Скоро лето, пора путешествий.
Надувной матрас в автомобиль у меня уже есть, осталось организовать место для него.

Подробно изучена тема по организации пространства в багажнике Outlander XL.
За основу был взят проект moose, кстати, у меня сохранились его чертежи.
Но с некоторыми переделками: вместо 4-х маленьких секций в ближней к краю части органайзера я сделал одну большую секцию, чтобы туда спокойно ложились лопата и трос, для дна и крышек использовал не фанеру, а оргалит (тонкую твёрдую ДВП), что полезно сказалось на массе изделия и его общей стоимости (ушёл один лист фанеры вместо двух).
Крышки сделал шириной в размер ящика, чтобы его было удобно вытаскивать из багажника.

Мне понадобилось:

Лист фанеры 1525х1525х10 мм
Пол-листа оргалита 1220х2440х3,2 мм
Карпет - 1,5х5 м
Аэрозольный клей - 4 баллона (хватит 3, если не оклеивать дно целиком)
Петли навесные - 10 шт.
Газлифты 50 или 80 Н - 3 шт.
Нейлоновая лента - около 50 см
Саморезы всякие разные...

Было затрачено 5800 руб. по нарьян-марским диким ценам, больше всего ушло на клей, он дорогой...

Раскраиваем лист фанеры и вырезаем плоскости согласно чертежам.
Станков и лазеров у меня нет, обошёлся электролобзиком.
Дно и крышки вырезаем из оргалита.
В дне делаем отверстие для доступа к болту лебёдки запаски.

Я решил скрепить стенки между собой без использования металлических уголков.
Для этого саморезы нужно вкручивать в торцевую часть фанерного листа.
Чтобы не расколоть фанеру, предварительно рассверливаем тонкие отверстия диаметром 2 мм, и раззенковываем их под шляпку самореза.

И только потом закручиваем саморезы.

Ящик в сборе (дно пока не прикручиваем!):

Чтобы крышки выдерживали вес багажа, укрепляем их фанерными рамками.
Такая конструкция по сравнению с просто фанерой даёт выигрыш в весе более чем в полкило, плюс экономия материала - так мы уложились в один лист фанеры.

Оклеиваем ящик карпетом. Края материала оставляем снизу, потом они прижмутся дном.

Оклеиваем крышки, прикручиваем к ним петли.
Петли размещаем таким образом, чтобы они были примерно посередине между стенками, чтобы обеспечить наибольшую прочность на излом.
На ближней крышке делаем три петли, т.к. перегородки в этой секции нет, вес на себя взять нечему.
В качестве ручек для открывания я использовал нейлоновую тесьму от какого-то ремешка, т.к. в магазинах не нашёл мебельных ручек "впотай".

Прикручиваем крышки к ящику.
Прикручиваем газлифты, учитывая их размеры в разжатом и сжатом состоянии.
Пришлось прикрутить еще по одной петле на каждой крышке напротив газлифта - он слишком тугой, и изламывал крышку.

Тут у меня обнаружился небольшой просчёт.
При открывании крышки она задней кромкой упирается в следующую крышку, и эту следующую крышку приходится приподнимать, чтобы открыть нужную.
Укорачивать крышки нельзя - передней кромкой они лежат на перегородке, обеспечивая грузоподъёмность.
Выходом из положения может стать использование специальных мебельных петель, но я заморачиваться не стал.

Теперь можно прикрутить заранее оклеенное карпетом дно.
На оклейку нижней стороны дна я использовал обрезки карпета, впрочем, эту сторону можно и не оклеивать.

Вот и всё.

В машине наш органайзер выглядит вот так.
Со сложенным наполовину вторым рядом сидений получаем ровную поверхность длиной более 180 см.

Надувной матрас будет выглядеть как-то так.

Отверстие для болта лебёдки.
Единственная неловкость (ИМХО) - баллоником в этом ящике не развернёшься, придётся придумывать какой-то удлиннитель.

Сложенные аксессуары.

Дополнение

В процессе эксплуатации выяснились недостатки, которые я решил устранить.

1. Газлифты на 80 Н заменены на 50 Н.
80 Н - это много, крышки выламывает на петлях.

2. Обычные петли работают таким образом, что при открывании передняя крышка упирается задней кромкой в закрытую заднюю (я писал об этом выше).
Приходилось открывать все крышки, начиная с самой задней.

Поэтому я заменил обычные петли на мебельные.
Они при открывании выдвигают крышку так, что она спокойно открывается, не задевая другие.

3. Карпет на верхней поверхности крышек постоянно пачкается колёсиками чемоданов и т.п., поэтому я решил сделать покрытие из более практичного материала.
Купил полиуретановые ковры для багажника от ВАЗ-2111 и т.п., разрезал их, и прибил степлером.
Остатков от выкройки хватило застелить днища ящиков.

Спокоен · 21.03.2016, 18:57

Грамотно!Очень нужная вещь в багажнике.

megaaxel · 16.05.2016, 12:09

Установка радиатора вариатора с попутной заменой жидкости вариатора и фильтров

Зимой 2015-го я подпалил вариатор, пытаясь вытащить из сугроба Форд Эксплорер...
Поначалу машина вообще не ехала, потом, после 2-недельного отстоя, потащил её на ремонт, но тут я решил перед постановкой на прикол её в последний раз проверить. Подёргал несколько раз селектором туда-сюда, и, о чудо, она поехала!
Видимо от перегрева или от куска стружки подклинил главный клапан, распределяющий давление по конусам, и переключение режимов освободило клапан от засора.

После этого, летом того же года я съездил в дальнюю поездку по России, и впервые дважды словил перегрев вариатора (на скоростях порядка 130 км/ч), до этого таких проблем никогда не было.

Поэтому было принято решение установить радиатор вариатора, заодно поменять жидкость и фильтры.
Пробег на момент замены составлял ровно 50 000 км.

Перед самостоятельной установкой вариатора настоятельно рекомендую почитать тему "Отсутствие в новом XL радиатора вариатора", она даёт ответы на многие вопросы.

Список оригинальных запчастей для установки радиатора

2920A123 Радиатор АКПП
2920A126 Кронштейн радиатора
2920A258 Кронштейн радиатора
MF248193 Болт в сборе с шайбой М8х25 х 3 шт.
MF244249 Болт в сборе с шайбой М8х16 х 3 шт.
2920A161 Втулка х 3 шт.
2920A160 Сайлент-блок х 3 шт.
2922A346 Шланг системы охлаждения АКПП (комплект из двух трубок)
MR281416 Хомут масляного шланга х 4 шт.
2920A141 Теплообменник (Охладитель масла АКПП) (новый идёт в комплекте с уплотнительным кольцом 2920A096)
2920A096 Кольцо уплотнительное
2824A006 Фильтр масляный тонкой очистки
Антифриз, до 1 л

Кроме того, в бампер ставится:
6400C446 Воздуховод масляного радиатора АКПП
MU488006 Клипса х 2 шт.
MR415259 Клипса (можно не покупать, используется клипса от заглушки)

А также, для полноценной смены жидкости:
2705A015 Прокладка поддона картера АКПП
Жидкость вариатора Dia Queen CVTF-J1 или CVTF-J4 (смотря что у вас было залито) - в зависимости от метода замены - от 8 до 12 литров. Если предполагается только установка радиатора (без смены жидкости), то нужно приобрести 1 л на долив.

[свернуть]

Т.к. ценник в итоге получается заоблачный, сразу возникает здравая мысль что-либо заколхозить или обойтись запчастями с разборки.
По поводу "заколхозить" - читайте вышеупомянутую тему, там приведено достаточно примеров использования неоригинальных радиаторов.
Теплообменник в любом случае придётся искать родной, но на них в последнее время вырос спрос, искать трудно.
Я, пользуясь положением модератора в лансер-клубе, "постервятничал": обратился к человеку, который менял вышедший из строя вариатор на МКПП.
Таким образом мне достался: теплообменник, радиатор с кронштейнами, втулками и трубками от Lancer X. Цена вопроса - 8000 руб. за всё это.
Вместо оригинального воздуховода в бампер 6400C446 я купил заменитель HAITUO MB8003704 - он отлично подошёл, хотя обычно с неоригинальным пластиком одни проблемы.

Итак, фото запчастей:

Загоняем машину на яму или подъёмник, сразу же ставим сливаться масло из вариатора, пока он тёплый.

Чтобы получить удобный доступ к теплообменнику, сразу снимаем: бампер, центральный пыльник снизу, колесо, левый пыльник (между колесом и коробкой), аккумулятор, металлическую полку аккумулятора.

Место для установки радиатора:

Т.к. кронштейны у меня от Lancer X, одному из них пришлось придать другую форму, выгнув в другую сторону, а другой закрепить не совсем штатно - под болт хомута нижнего патрубка основного радиатора.
В задней части кронштейна вместо болта просто закручен кровельный саморез прямо в железо.

Перед снятием теплообменника, чтобы не сливать антифриз, нужно пережать патрубки антифриза, идущие к теплообменнику.
Я по-быстрому из подручных средств сделал две струбцины:

Зажимаем патрубки:

Теперь нужно взять хорошо впитывающую ветошь, и как можно больше её наложить под теплообменник, над разъёмом косы вариатора, т.к. при его демонтаже польётся антифриз и масло.

Снимаем патрубки, прольётся немного антифриза, это не страшно.

Откручиваем теплообменник (4 болта под ключ на 10), обращаем внимание, что момент затяжки болтов совсем небольшой.
Снимаем, прольётся примерно 100 мл масла.

Для сравнения два теплообменника:

Снимаем фильтр тонкой очистки. Не пытаемся его выкрутить, сорвёте резьбу! Шутка.

Нет там резьбы, просто выдёргиваем.

Старый фильтр и новый фильтр:

Старый фильтр ожидаемо чёрный, но никаких посторонних вкраплений на нём нет.

Ставим новый фильтр на место:

Теперь можно установить новый теплообменник, установив новое уплотнительное кольцо. Кольцо нужно смазать вариаторной жидкостью.
Помним, момент затяжки болтов не большой!

Трубки на теплообменнике мне показались немного поцарапанными, я решил нанести немного герметика - не повредит.
Родные хомуты держат вполне прилично, ничего колхозить не стал.
Масляные трубки подошли от Lancer X, их как раз хватило по длине.

Теперь надо закончить процедуру по смене жидкости.

Откручиваем поддон.
Так он выглядит сразу после съёма:

Магниты покрыты металлической стружкой, очень мелкой, практически порошок:

Отмываем в бензине поддон и магниты (они ничем не закреплены, просто примагничены к поддону):

Вид на гидроплиту:

В этот момент на объектив фотоаппарата капнуло масло с гидроплиты, с этого момента фотографий больше не будет.

Откручиваем фильтр грубой очистки, и тщательно прополаскиваем его в бензине. Бензин даже желательно сменить несколько раз, пока из фильтра не закончит вылетать стружка (она там довольно крупная, до 2 мм).

Берём новую прокладку и ставим всё обратно, обращаем внимание, что момент затяжки болтов тоже небольшой.

Возвращаем на место аккумулятор.
Бампер и пыльники пока не ставим!

Через щуп заливаем свежую жидкость, для начала примерно 5,5 л.
Заводим двигатель, селектором проводим до D и обратно, задерживаясь на каждом режиме по 10 сек. - чтобы заполнились все каналы в коробке.
Двигатель не глушим, проверяем уровень, доводим примерно до середины меток.
Теперь нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, желательно прогреть и вариатор, т.е. нужно поездить на машине.
Такими манипуляциями нужно довести уровень жидкости до верхней отметки в зоне H.

Прошло некоторое время, двигатель поработал, теперь можно проверить на течь патрубки на теплообменнике.
Если всё нормально, можно ставить на место пыльники и бампер.
Если подтекает - исправляем косяки.
Иногда достаточно просто немного поменять положение шланга на патрубке.

В бампере снимаем заглушку, и вместо неё ставим воздуховод.
На само отверстие желательно наколхозить мелкоячеистую металлическую сетку для защиты радиатора от камней и насекомых.

Возвращаем пыльники, бампер, защиту картера (если есть) на место.

Ещё нужно долить антифриз, который мы пролили при смене теплообменника, но воздушные пробки могут выйти не сразу, поэтому нужно поездить какое-то время, и потом проверить уровень антифриза в расширительном бачке, при необходимости долить.

Ощущения после смены жидкости и фильтров:
- динамика осталась та же;
- расход видимо тоже не изменился;
- исчезли провалы на 40 км/ч;
- исчез эффект "провисшей цепи" (это когда едешь накатом, потом даёшь газу, и машина реагирует не сразу, а с задержкой, как будто накачивает давления, а потом начинает ехать).
Это хорошо.

Связываю это со свежими фильтрами, пропускная способность у них выше.
Ну, может и масло как-то влияет на давление в системе.

А на перегрев потестируем в июле.

Добавлено 11.08.2016:

Провалы и эффект "провисшей цепи" довольно быстро вернулись, увы.
Но перегревов больше не было.

Испытано на трассах при длительном пробеге на скорости 130 км/ч и температуре воздуха в 30 градусов.

borisov383 · 23.06.2016, 11:30

При установке динамика центрального канала можно использовать оригинальную сетку от BMW, артикул 51417279319.
Изначально установил сетку от колонок MYSTERY 10 см, в дальнейшем ее заменил.
Результат на фото.

Strober · 08.07.2016, 21:31

Добрый вечер!

Цитата:

Сообщение от megaaxel

Ремонт передней ПТФ (замена стекла)

Оставшийся 1% допилим сами.

А если не допиливать и тупо повернуть стекло на 90', чтобы надпись ТОР была сбоку. Что луч не туда светить будет? Стекло вроде сферическое.

megaaxel · 08.07.2016, 22:46

Дело ваше, но стёкла являются рассеивателями, и участвуют в формировании правильного светового пучка.
Надпись ТОР там не просто так.

Икар · 14.07.2016, 21:53

Спасибо за советы. У Вас реально не голова, а конструкторское бюро. Воспользовался некоторыми Вашими советами, результат очень впечатляет. Большое спасибо!