[norder_72]

Хочу рассказать в этой теме о своем опыте шумоизоляции. Публикация фотоотчета не предполагается.

Цель работ: осуществить максимально полную шумоизоляцию салона без лишнего экстрима.

Допущения принятые для выбора материала и схемы поклейки:
Производители SGM и STP - есть опыт использования, много информации в интернете, доступны в продаже, не дороги.
Основные шумовые раздражители - работа подвески, шум колес, гул в салоне.
Жертвы оптимизации:
- Не шумится моторный щит за приборной панелью (трудоемко, да и не раздражает звук мотора по сравнению с Лансером Х), аналогично не шумится часть трансмиссионного тунеля примыкающая к моторному щиту.
- Не экстремальная виброизоляция крыши (не хочется лишних килограммов так высоко над центром тяжести).
- Не экстремальная виброизоляция наружных поверхностей дверей (не хочется тяжелых дверей, музыку громко не слушаю и прохожих не пугаю, на качестве звука больше сказывается виброизоляция внутренней поверхности дверей)


Закуплены материалы:
SGM вибро БМФ 4 0,8м*0,5м - 16 листов (пол салона и багажник)
SGM вибро М2Ф 0,8м*0,5м - 8 листов (двери, крылья внутр. кузова)
SGM вибро М1Ф 0,8м*0,5м - 7 листов (крыша, 5-я дверь)
SGM изол И-8 1,0м*0,5м - 4 листа (боковые двери внутри)
Изолонтейп 3004 1,0м*1,2м - 6 листов (пол, багажник, 5-я дверь)
STP бипласт 10 0,75м*0,1м - 12 листов (везде, кроме пола)

Вес материалов: 67 кг.
Общая цена закупки: 15 500 руб.

Добавлено через 2 часа 10 минут
Все работы выполняются одним человеком без помощников. На данный момент выполнены работы по шумоизоляции пола и багажника, включая задние крылья, арки задних колес. Затрачено 2,5 выходных дней.
Краткая инструкция по демонтажу салона (трудозатраты 3 часа) :
1. Отключаем аккумуляторную батарею. Если вы работаете на улице, то предварительно поднимите все стекла в дверях. Может пригодится при закрытии машины на ночь, при дожде или иных случаях прерывания работ.
2. Демонтируем кресла. Сложностей нет. Перед снятием кресел отключаем разъемы питания электроприводов и подушек безопасности. У последних есть дополнительная защелка отличного от разъема цвета, которую нужно предварительно откинуть в сторону. Декоративные накладки на болтах и гайка креплений кресел снимаются при отжимании бортов накладок в стороны. Ломких защелок не имеют.
3. Разбираем центральную консоль. Для этого откручиваем пару болтов в ящике под подлокотником и пару болтов под подстаканником. Подстаканник закреплен только на обычных для приборной панели защелках и просто вынимается вверх. После снятия бокса снимаем ручки переключения коробки передач и раздатки. Ручка раздатки просто откручивается вращением против часовой. С ручки коробки передач сдвигается вниз конусовидная часть низа ручки (можно поддеть ножом), под которой находятся два болта крепления. Потом откручивается еще пара шурупов в зоне подстаканников и снимается часть консоли накрывающая ручки трансмиссии. Я так же снял два "уха" центральной консоли в ногах водителя и пассажира. Они прикреплены на стандартных защелках к консоли и шурупами к трансмиссионному туннелю. Кроме писаного я снял скобу крепления подлокотника и освободил от болтов кое-что по мелочам на туннеле. Судя по фотоснимкам в Интернете большая часть контор по шумоизоляции так же останавливается на этом этапе. На этом же этапе можно снять щитки в ногах пассажира и водителя, клипсы крепления ковролина к кузову, выкрутить упор под педалью газа. Те клипсы, на которых есть насечка под отвертку нужно выкручивать. Те на которых нет - выдергивать.
4. Снимаем облицовку багажника. Для этого выкручиваем головкой на 10 болты крепления под шторку багажника. Снимаем облицовку задних стекол в багажнике. Она на большом количестве классических японских клипс для крепления обшивки. При некотором навыке ничего не пострадает. Помните, что потолок отделан очень хрупким материалом напоминающим лист пенопласта обклеенный материей со стороны салона. Ломается, мнется и царапается очень легко. Восстановлению не подлежит. Его лучше не касаться.
Снимаем всю фурнитуру на полу багажника, включая отделку замковых ниш креплений задних сидений. Есть нюанс. После выкручивания шурупов из ниш замков не удается вынуть их облицовку, так как они держатся на отлитых за одно с ними втулках, которые просто распирает шурупом, но которые не принимают исходной формы после выкручивания шурупа. Я оторвал два из трех.
Снимаем пластиковые накладки на порогах дверей. Они так же на стандартных клипса для облицовки. Я снимал без инструмента зацепившись руками со стороны салона, начиная с переднего края накладки. вынимаем пенопластовые вкладыши в задних порогах. Вынимаем ковролин сзади и спереди если мы не забыли что - нибудь еще открутить типа смотрового лючка.
Откручиваем болты и шурупы крепления нижней части облицовки багажника. Обращаем внимание, что не все ушки для крепления используются, что бы потом не искать под шумкой ответные части для шурупов там, где их и не было. Под облицовкой есть несколько клипс. Снимаем облицовку. Рекомендую печку снять. Крепится она 4-мя болтами и имеет один разъем, а работать потом проще.
Очень похоже снимается облицовка ниши для 3-го ряда кресел (кстати, крепления в полу для них я не стал возвращать на место, так как кресел у меня нет и не будет).

[norder_72]

Краткая инструкция по наклейке материалов на пол салона, багажника и крылья в багажнике (трудозатраты 18 часов).
Необходимый инструмент: тепловой пистолет (он же промышленный фен), прикаточный ролик посерьезнее (обойный из пластмассы может сломаться), крепкий нож, канцелярский нож .
Схема наклейки:
Первым слоем клеим SGM вибро БМФ 4 на всю поверхность пола от вала рулевой колонки (выше сложно прокатать не снимая приборную панель) до ящика под сиденья 3-го ряда включительно и крылья до линии шторки в багажнике, а так же вертикальные стойки кузова за и пред задними стеклами. При оклеивании вертикальных поверхностей не заклеиваем отверстия под клипсы и болты. Для этого материал клеится узкими полосами между отверстий, Таким образом можно проклеить и зону креплений под задними стеклами. В общем случае при сомнении в необходимости проклейки малыми кусками следует простукивать поверхности и клеить в звонких местах. По ширине салона рекомендую клеить материал непосредственно от органайзеров электропроводки идущих вдоль порогов. Часть мешающих жгутов можно прямо в процессе поклейки снимать и уложив лист - ставить на место, пока помните, где их места крепления.
Вторым слоем клеим Изолонтейп 3004 покрывая всю поверхность закрытую виброизолятором. В зависимости от Ваших планов на использование штатных маршрутов электропроводки можно наклеить изолон и на органайзеры и на жгуты или обойти их.
Технологии использования материала:
SGM вибро БМФ жесткий и не пригодный для клейки без нагрева материал. Я клеил на даче, поэтому весь материал лежал на солнце, что позволяло его гнуть до разделки и укладки, да и с феном меньше возится. При нагреве 2000 ваттным феном материал грелся до температуры, чтобы его еще можно было держать голыми руками, но горячо. Нагревание проводилось неспешным продвижением фена над материалом продольной, а затем поперечной змейкой по 2 раза со стороны алюминиевой фольги. При прикатке больших листов, особенно на изогнутых поверхностях, материал прогревался повторно по месту изгибов и сложного рельефа. Прокатывание материала производится до исчезновения характерного для него квадратного микрорельефа и образования ровной поверхности. Следует избегать перекрытия листов материала, так как это приводит к появлению неоправданно толстых швов в местах где для них нет места (это вся поверхность пола и большая часть ниши в багажнике). При разделке материала проще всего его резать крепким острым ножом на его упаковке со стороны фольги и завершать рез на весу согнув материал по первоначальному надрезу.
Изолон клеится максимально большими кусками. Следует помнить, что клей его таков, что если вы коснетесь чего-то, тем более дадите смяться листу, то часть клевого слоя будет безвозвратно потеряна при попытке поправить или разлепить лист. Из-за этого, при наклейке сначала освобождается краешек листа от защитной пленки, потом лист выравнивается по месту и зачищеный край прижимается к оклеиваемой поверхности. После пленка понемногу вытягивается из под листа при одновременном проглаживании ладонью проклеиваемой в данный момент поверхности. Изолон позволяет в значительных пределах компенсировать (за счет его сжатия или растяжения) изгиб оклеиваемой поверхности. Следует избегать нахлестов, так как Изолон сопротивляется сжатию, а лишнего места под обивкой пола нет. При необходимости он легко режется чистым канцелярским ножом. Причем резку можно вести как на весу, так и на коробках от виброизолирующих материалов.

Добавлено через 2 часа 10 минут
Перед сборкой боковые облицовки багажника и задних окон обклеиваем по всей площади шумопоглощающим и антискрипным материалом STP бипласт 10. Не забываем сделать прорези для ремней безопасности и вентиляционных отверстий. Выступы с клипсами можно просто прорывать в материале, так как он очень мягкий и легко деформируется облегая любую поверхность. Левую нижнюю панель обшивки багажника обклеивать не надо так как на ней тоненькая пенка штатной шумоизоляции. В этом случае шумопоглотитель можно наклеить на само левое крыло и арку колеса.

Расход материала на пол салона и багажник: 16 листов SGM вибро БМФ, 1.5 листа SGM вибро М2Ф, 4.5 листа Изолонтейп 3004, 3 листа STP бипласт 10.

Краткая инструкция по сборке салона (трудозатраты 6 часов).
Сборка салона производится в обратной последовательности. Основной проблемой при сборке будет увеличение толщины покрытия пола и поиск заклеенных отверстий. Перед сборкой необходимо примерно на 8-10 мм подрезать канцелярским ножом пенопластовые блоки в зонах где уложен виброизолирующий и шумопоглощающий материал. Крупные отверстия под болты и клипсы можно искать шилом. Множество отверстий под шурупы проще разметить приложив детали с отверстием для шурупа. Размеченные отверстия прорезаются острием ножа в виде круга диаметром 1,5 -2 сантиметра. Постарайтесь учесть смещение детали на толщину шумоизоляции. Это особенно актуально для боковых панелей нижней половины багажника (их креплений к полу). Будьте внимательны к клипсам на внутренних поверхностях обшивок. При недостаточной внимательности или сильной жажде обклеить все без компромиссов, часть отверстий может быть заклеена. Прижмите деталь к месту и посмотрите на след клипсы на шумоизоляторе или виброизоляторе - отверстие где-то там. Так же могут возникнуть сложности с декоративными накладками закрывающими болты крепления сидений, особенно если вы обклеили площадки крепления сидений. Проблема решается обстукиванием узким плоским предметом и молотком коврового покрытия и шумо-виброизоляции под ним во круг краев салазок крепления передних кресел и петель крепления задних кресел. Так же стоит удалить лишний виброизоляционный материал в зоне декоративных стаканов проушин защелкивающихся замков крепления заднего дивана.

Добавлено через 4 часа 1 минуту
Краткая инструкция по снятию обивки крыши (трудозатраты 1,5 часа).
Обивка крыши сделана из цельного формованного куска материала напоминающего пенопласт толщиной около 7 мм обклеенный декоративной материей со стороны салона. Основные проблемы материала: легко заламывается оставляя некрасивую складку на материи после расправления (не зависимо от того наружу или внутрь произошел залом), легко пачкается от грязных рук, легко царапается. Для снятия крыши понадобится помощник для поддержки материала на последних стадиях снятия и для начала крепления на место. Перед снятием и постановкой обивки крыши на место руки обоих участников следует помыть с мылом.
1. Перед снятием обивки крыши необходимо сложить спинки задних сидений и удалить все подголовники (если у вас собранный салон). Отключить аккумуляторную батарею.
2. Снимаем облицовку задних окон (если у вас собранный салон) и кладем ее на пол багажника, так как она висит на ремнях безопасности.
3. Снимаем накладки центральных стоек кузова. Для этого необходимо снять накладки порогов у мест задних пассажиров. Выкрутить болты крепления передних ремней безопасности, выкрутить шурупы в порогах у задних сидений. Снять нижнюю накладку центральной стойки сдвинув её вверх и внутрь салона начиная с задней стороны. Высвободить из под уплотнителя верхнюю часть накладки центральной стойки и отщелкнуть клипсы её крепления (дернув внутрь салона), после чего снять накладку с ручки и опустить немного вниз вместе с механизмом крепления ремня безопасности.
4. Снять накладки передних стоек кузова (болты по краям ручек по декоративными накладками снимающимися ножом или просто ногтями и клипсы внутри).
5. Снять солнцезащитные козырьки и их защелки расположенные ближе к центральному плафону освещения. Защелки снимаются тяжело. Предлагаю такой способ - открыть декоративную накладку ведущую внутрь защелки. Вставить внутрь толстую крестовую отвертку и раскачивая защелку вперед назад вывести в видимую зону собачку крепления, затем отжать ее еще одной широкой плоской отверткой. Будьте осторожны не покалечите крышу и обивку.
6. Отсоединить электрический разъем в середине передней водительской стойки и две клипсы крепления его жгута. На этом жгуте, приклеенном к обивке крыше подключено питание лампы подсветки багажника и потолочных ламп задних пассажиров. Соответственно их отключать и демонтировать не надо (похоже и не возможно до снятия обивки) они снимаются вместе с обивкой крыши увеличивая вес ее краев и риск залома.
7. Снять все ручки над дверями.
8. Снять декоративные заглушки на месте потолочных ручек 3-го ряда сидений. Эти заглушки представляют из себя клипсу объединяющую слабенький фиксатор с внешней стороны отсутствующей ручки и елочку на месте болта с внутренней стороны отсутствующей ручки.
9. Снять 4 клипсы крепящие обивку к ребрам жесткости. Это сложные клипсы, так как кругом обивка которую легко испортить. Клипсы сделаны по типу елочка, только цепляющиеся элементы в одной плоскости. Осторожно отжав обивку чистыми руками можно подцепить клипсу лезвием чистого ножа и увидеть плоскость расположения елочки. После чего поочередно зацепляя клипсу ножом со сторон зацепляющихся элементов вытаскивать, пока не удастся ухватится пальцами и проделывать то же, но уже держась рукой за клипсу.
10. Снять клипсы и втулки крепления обивки вдоль задней кромки. Там три простых елочки легко снимаемых ножом и две втулки внутри которых видны защелки, которые можно легко отклонить к центру и вынуть втулки. С этого момента нужно попросить помощника поддерживать обивку сзади.
11. Снимаем центральный плафон освещения. Для этого открываем очечник, выкручиваем шуруп под ним и вытаскиваем плафон начиная с края очечника. Отсоединяем разъем питания.
12. Осторожно выводим обивку из под резинового уплотнения дверей и опускаем с помощником на спинки кресел. Далее через задние дверные проемы продвигаем обивку наружу через заднюю дверь до полного покидания ею салона автомобиля

Добавлено через 4 часа 59 минут
Дополнительно рекомендую снять воздуховоды системы системы вентиляции, они крепятся на нескольких шурупах.

Краткая инструкция по наклейке материала на крышу (трудозатраты 4 часа).
Необходимый инструмент: Прикаточный ролик и оба ножа.
Схема наклейки:
Первым слоем клеим SGM вибро М1Ф на всю свободную поверхность крыши доступную для прокатки, кроме поперечных усилителей. В передней части крыши под плафоном наклеен кусок заводской шумоизоляции похожей на ватин, я его снимать не стал. Материал укладывается аналогично БМФу на полу, только он тоньше, прокатывается легче, а если день солнечный и вы его прогрели на солнце, да еще и крыша теплая, то совсем легко. Единственный минус - он так хорошо прилипает, когда его прижимаешь руками, что образуются воздушные пузыри, которые необходимо разрезать ножом и выдавить роликом. Швы и накладки значения не имеют.
Устанавливаем вентиляционные короба.
Вторым слоем я решил наклеить остатки изолона в промежутках между ребер. Не хватило примерно пол листа, так как в первоначальном плане здесь был только второй слой шумопоглатителя. Изолон, похоже, можно было и под вентиляционные короба наклеить.
Третьим слоем клеим по всей площади STP бипласт 10. Похоже, его можно было наклеить и на вентиляционные короба, но я не рискнул. Добавил лишь кусочки, где на коробах не хватало своего шумопоглотителя. Кусок штатной шумки под плафоном я заклеил и изолоном и бипластом.

Расход материала на крышу: 6.5 листов SGM вибро М1Ф, 1.5 листа Изолонтейп 3004 и 3.5 листа STP бипласт 10.

Сборка крыши происходит в обратной последовательности. Занос на свежевымытых руках с помощником и крепление всего снятого и отсоединенного. Единственное, на что обращаю внимание, что крепить надо начиная с переднего края или середины, когда передний край уже заведен на место. Я сначала защелкнул боковые фиксаторы противосолнечных козырьков, потом зацепил дверные уплотнители передних дверей, потом 3 клипсы задней кромки, после чего отпустил помощника. Приведенная схема наклейки материала не создает никаких проблем при установке обивки на место. 4 центральных клипсы легко входят в отверстия прямо через бипласт.

[Gorchen]

Все предельно ясно! Спасибо! Интересен результат по ощущениям.

[norder_72]

Остались не сделанными все 5 дверей, поэтому обсуждение преждевременно. Могу дать предварительное ощущение по сравнению с эффектом от шумоизоляции Лансер Х. Там применялась схожая система наклейки, только материал другой и потоньше на днище использовался, так как не хотелось с феном возиться. Так вот в Лансере шумы очень заметно снизились. Особенно заметно было убавление в разы шумов работы подвески на плитках коими выложены многие трамвайные пути в Москве. У Паджеро этот эффект едва заметен. По ощущению он стал мягче неровности проходить, скорее всего, это говорит о снижении шумов работы подвески, но не в разы. Надо замыкать акустический периметр, тогда понятнее будет. Кстати, я изменил планы по шумоизоляции дверей. Теперь внешняя обшивка двери будет обклеиваться изнутри SGM вибро М2Ф под SGM изол И-8. Что-то я забыл, что во внутренней обшивке, как ее не изолируй, остается большая акустическая дыра в виде диффузора динамика. Так что мечта о легких дверях несбыточна.

[exadmin]

У меня в закладках лежит ссылка на фотоотчет в одном платном салоне, для пользы обществу прилагаю сюда его. Там и на подкрылки можно посмотреть.

[norder_72]

Первые два отчета очень похожи на то, что делал я. Не стану скрывать, что схему шумоизоляции предыдущей машины я строил именно на основе информации с этого сайта. Отличие моей нынешней схемы в большем количестве слоев на крыльях и потолке. К виброизоляции и шумоизоляции добавлены толстые слои шумопоглотителя/антискрипа. Вес его не велик, а какой-то дополнительный эффект получить можно.
Кроме того, в фотоотчетах из ссылки видно, что мастера аккуратно обходят крепежные отверстия элементов салона. Возможно у них опыт или шаблоны для этого. При единичной установке проще все заклеить и найти - вырезать отверстия перед сборкой салона. Экономится много времени на укладке материала, теряется немного времени на сборке салона.
Идея с шумоизоляцией подкрылков мне непонятна. Что они изолируют? У меня получается, что только снимают ударный шум по аркам от слетающих с колес кусочков грязи, капель воды, мелких камешков. Эти шумы я не слышу, почти никогда. Вероятно, не езжу по дорогам с соответствующим покрытием. У меня либо хорошая дорога, на которой ничего не колотит по крыльям, либо разбитая, на которой все заглушает битва подвески между машиной и дорогой. Шум (гул) от качения колес подавить очень сложно. Он идет по рычагам подвески, пружинам, амортизаторам. Соответственно, по кузову он разбегается от точек крепления элементов подвески и гул идет от всех не изолированых поверхностей. Именно поэтому на пол нужен мощный вибро и шумоизолятор. А заодно и на все прилегающие плоскости. Подкрылок, безусловно, что то снимет с воздушного направления распространения шума от колеса к уху водителя, но его доля в шумоизоляции будет столь малой, что в этой части снижения шумов он не нужен. А малой эта доля будет, так как на пути от колеса к уху находится арка колеса сделанная из весьма толстого металла (значительно толще того, что на крыльях или дверях) с профилем поверхности усиливающим жесткость. Плюс на арке наклеен фабричный виброизолятор толщиной минимум 3 мм. На фабричный изолятор наклеен SGM БМФ толщиной 4 мм, на последний наклеен изолон толщиной 4 мм, потом идет 10 мм бипласта, потом кусок пластика являющийся внутренней панелью багажника. И вот перед этим мега бутербродом добавляют кусок пластика толщиной 2 мм с небольшой вибро и шумоизоляций. На сайте авторы вполне честно пишут, что "дополнительно защитит арку и кузов автомобиля" и лишь во вторую очередь дополнит шумоизоляцию, вероятно, именно от срывающихся при вращении колеса частиц. В мои планы шумоизоляция подкрылков не включена.

[exadmin]

ASN, в чем то вы правы. И приведенный по ссылке фотоотчет - достоен уважения. Действительно при должном подходе - объем работ колоссальный.

Но, тут все зависит от требований конкретного автовладельца. Кому-то шумоизоляция не нужна вовсе и достаточно окно прикрыть, кому-то требуется именно такой уровень проработки. Ну, а кому то и этого окажется мало - потому что не получится услышать тикание часов при движении по мостовой.

[YPOL]

Хорошая тема, полезная, цель и плюсы понятны и осязаемы.
У кого есть желание, средства, время и навыки, может взяться за такую работу сам, кто не решиться, хоть будет понимать откуда берутся цены на выполнение подобных работ в специализированных сервисах.
ИМХО: вот про замену "рычага раздатки на кнопки", это от безделья, с совершенно непонятной целью, придать своей машине индивидуальность? Как хорошо, что колхоз дело добровольное

[norder_72]

Не успел отписаться до отпуска, что закончил шумоизоляцию 4-х дверей. Съездил в отпуск по маршруту Москва - Воронеж - Восточная Украина - Крым - Одесса - Киев - Москва. Думаю, что теперь можно описать полученный эффект. В целом картина описанная мною в сообщении #4 изменилась незначительно. Радикального изменения шумовой картины не произошло. Имеет место некоторое общее снижение шума по всем направлениям, кроме приходящего через стекла. Последний, заметно выделился из общего фона. Хорошо слышен шум проезжающих рядом автомобилей. Шумы работы подвески, особенно ударные, стали звучать приглушеннее, как через подушку, тон стал благороднее, что-ли. Из того, что раздражало больше всего - это гул в салоне при трассовых скоростях движения и даже на ровных дорогах, так он практически не снизился. Правда на сильно разбитых дорогах стало ощутимо тише, видимо из-за более тихой работы подвески.

Добавлено через 13 минут
Наиболее заметный эффект достигнут при движении на небольших скоростях (до 30-40 км/ч) по умеренно пересеченной местности (сухая, не разбитая грунтовка, например). С ростом скорости и размера неровностей салон наполняется грохотом неминуемо и ощущение повышенной шумоизоляции пропадает (например, при движении по каменистой грунтовке на подъеме и спуске к пещере Эмине-Баир-Хасан в Крыму). Хотя даже в этом режиме было отмечено снижение шумности, как мной, так и супругой по сравнению с прошлым годом в том же месте на той же машине без дополнительной шумоизоляции. В целом, первое время было ощущение, что зря возился. Потом отпустило, в конце концов и от самого процесса то же было получено удовольствие.

[Labeaz]

Сообщение от norder_72

Не успел отписаться до отпуска, что закончил шумоизоляцию 4-х дверей. Съездил в отпуск по маршруту Москва - Воронеж - Восточная Украина - Крым - Одесса - Киев - Москва. Думаю, что теперь можно описать полученный эффект. В целом картина описанная мною в сообщении #4 изменилась незначительно. Радикального изменения шумовой картины не произошло. Имеет место некоторое общее снижение шума по всем направлениям, кроме приходящего через стекла. Последний, заметно выделился из общего фона. Хорошо слышен шум проезжающих рядом автомобилей. Шумы работы подвески, особенно ударные, стали звучать приглушеннее, как через подушку, тон стал благороднее, что-ли. Из того, что раздражало больше всего - это гул в салоне при трассовых скоростях движения и даже на ровных дорогах, так он практически не снизился. Правда на сильно разбитых дорогах стало ощутимо тише, видимо из-за более тихой работы подвески.

Добавлено через 13 минут
Наиболее заметный эффект достигнут при движении на небольших скоростях (до 30-40 км/ч) по умеренно пересеченной местности (сухая, не разбитая грунтовка, например). С ростом скорости и размера неровностей салон наполняется грохотом неминуемо и ощущение повышенной шумоизоляции пропадает (например, при движении по каменистой грунтовке на подъеме и спуске к пещере Эмине-Баир-Хасан в Крыму). Хотя даже в этом режиме было отмечено снижение шумности, как мной, так и супругой по сравнению с прошлым годом в том же месте на той же машине без дополнительной шумоизоляции. В целом, первое время было ощущение, что зря возился. Потом отпустило, в конце концов и от самого процесса то же было получено удовольствие.

Тоже делал шумку, ощущения абсолютно такие же! В принципе, все устраивает, кроме грунтовки и т.п. Грохот вымораживает По началу даже возникали аналогичные мысли, что зря делал Правда, когда ездишь в городе и по трассе, то все-равно очень сильно чувствуется, что шумы от подвески и от улицы более глухие, и они где-то далеко... в салоне намного комфортнее. Вот так я и маялся туда-сюда: по трассе еду - радуюсь, выезжаю на грунтовку - плююсь и сожалею о потраченном времени и деньгах Но вот как-то угораздило меня сесть за руль паджерика моего товарища... такого же... но без шумки... Вот это был шок, я вам скажу Рекомендую всем, кто сделал шумку и сомневается в правильности принятого решения! Больше никаких вопросов не возникает!
P.S. Все-таки, не зря говорится: к хорошему привыкаешь быстро...

[Gorchen]

А кто нить делал шумку дизельного паджика! Езжу много и после 200 км голова гудит от шумов, особенно двигателя и выхлопной системы.

[Винипух на Пыжике]

Сообщение от Gorchen

А кто нить делал шумку дизельного паджика! Езжу много и после 200 км голова гудит от шумов, особенно двигателя и выхлопной системы.

Что дизель, что бензин... Кузов одинаковый. Хорошо, когда руки есть, а если...
Только из лучших побуждений, потому что жалко, честно, питерских коллег, которые за 45-55 тыр. шумку считают удачной.
Сорри за офф, но здесь даже на дорогу из Путинбурга и обратно за глаза останется. Искал и не нашел отрицательных отзывов. Плохо искал, конечно...
... и голова после 200 км в норме останется.

[mark_67]

Cергей, не совсем понял, шумку за какие деньги считать хорошей? Естественно из твоего опыта.

[Винипух на Пыжике]

Сообщение от mark_67

Cергей, не совсем понял, шумку за какие деньги считать хорошей? Естественно из твоего опыта.

Здесь про рукодельных ребят... По регионам не владею, но, уверен, что более 20 тыр. без торпедо - уже переплата.
Мне в свое время предлагали шумку за 50 тыр. и работу на две недели (!!!). Благо уже в теме был. Допил свой кофе, поблагодарил за угощение и в эту контору больше не ногой...
В соответствующей теме давал эту контору (Олимп). Год назад там было до 12 авто одновременно, без выходных, практически все сразу из салона, все иномарки. Очередь до 2-3 недель. Что сейчас не знаю. А качество смотрел сам на своей и на многих чужих, т.к. по другим допам заезжал неоднократно.
А по ценам - дешевле не видел. Закупают расходники огромным оптом и при такой проходимости дают реальную цену.
... и уж совсем для меня показатель - ни одного пистона не потеряют, либо, если сломают при разборке, меняют на новый, там у них был полный комплект всей хрени...
... прикольно было смотреть на только что купивших авто бледных владельцев (кто решил сам посмотреть как работают), когда на их глазах новенькое авто превращается в набор внутренностей. Сам своими руками точно не смог бы, даже с помощником. Сердце бы не выдержало.

[Ринат]

Сообщение от Винипух на Пыжике

Здесь про рукодельных ребят... По регионам не владею, но, уверен, что более 20 тыр. без торпедо - уже переплата.
Мне в свое время предлагали шумку за 50 тыр. и работу на две недели (!!!). Благо уже в теме был. Допил свой кофе, поблагодарил за угощение и в эту контору больше не ногой...
В соответствующей теме давал эту контору (Олимп). Год назад там было до 12 авто одновременно, без выходных, практически все сразу из салона, все иномарки. Очередь до 2-3 недель. Что сейчас не знаю. А качество смотрел сам на своей и на многих чужих, т.к. по другим допам заезжал неоднократно.
А по ценам - дешевле не видел. Закупают расходники огромным оптом и при такой проходимости дают реальную цену.
... и уж совсем для меня показатель - ни одного пистона не потеряют, либо, если сломают при разборке, меняют на новый, там у них был полный комплект всей хрени...
... прикольно было смотреть на только что купивших авто бледных владельцев (кто решил сам посмотреть как работают), когда на их глазах новенькое авто превращается в набор внутренностей. Сам своими руками точно не смог бы, даже с помощником. Сердце бы не выдержало.

Сергей. По ОЛимпу на Ташкентской согласен полностью ребята хваткие и отвечают за качество своего труда. Обсуживаюсь у них по всем вопросам касающихся ремонта машины уже второй год.
Будь добр сбрось питерские контакты по твоим замечательным задним фонарям. Где купить адрес и т.д.