[Pap]

Сообщение от Ed_888

Всплыла проблема, надпись Неисправность системы зарядки, стала возникать периодически, чаще, когда движение ближе к накату, при остановках.
Смотрю ELM, напряжение в эти моменты падает с 14.5 до 12.2В.
Записался к "специалистам", которые сразу могут снять и поставить генератор и произвести при этом его диагностику.
С 3.0 мучались долго, чтобы снять, порядка 2-х часов, хотя обращал внимание на то, что на Все знает интернет, изрядно поцарапали пространство - кронштейн вблизи генератора
По одной из версий - достаточно открутить, но не снимать конденсер кондиционера, трубку оттянуть, вытащить вверх,
вторая версия - снять передний кронштейн, блок вентиляторов, вытянуть вверх.
При заведенном авто, увидели, что напряжение пропадает, был осуществлен демонтаж генератора.
Дальше самое интересное, диагностика на стенде не выявила никаких проблем, разобрали, собрали и поставили на место.
Естественно, не успев выехать, снова стал ловить неисправность.
На вопрос почему не поменяли регулятор напряжения, мол оригинал от 12 т.р. и нет в наличии, неоригинал не ставят, т.к. у нас на Мицу будет гореть всегда контрольная лампа аккумулятора.
Мол генератор 100% рабочий, приезжайте для дальнейшей диагностики.

В 2021 была схожая ситуация, правда перезаряд, привозил уже снятый генератор, стенд показал, что все в порядке, но настоял на замене щеток и вуаля, проблема ушла.

Ряд вопросов:
Как все таки правильно демонтировать генератор?
Настоять на замене реле регулятора?, какой фирмы выбрать?
Нашел информацию, что при использовании стороннего реле, используется другая фишка или перепаивается со старого реле.

Было тоже самое на Ауте 3.0 2014г. Нужно менять регулятор напряжения 1800A087. Это частая проблема для этих авто, проявляется, как правило, с пробегом за сотню тысяч км. и только на горячую, вертеть его на стенде нет смысла, не покажет, при условии, что диодный мост исправный. Месяц ездил с мигающей лампой аккумулятора. Знакомые парни, работавшие у дилера ММС сразу сказали, что это регулятор, но сомнения были. Решил сэкономить, купил дубль AMD (типа Корея) AMDEL783. Генератор сам снимал. Первый раз долго, часа полтора ушло. Разобрал, но выпаять не смог, нужен мощный паяльник. Обратился в контору по ремонту генераторов/стартеров, они перепаяли регулятор и прозвонили диодный мост. На стенде было все ок, как с родным регулятором, так и с дублем. Проездил после ремонта мах 3 дня, аккумулятор не заряжался толком и как следствие в один прекрасный день загорелось все что можно (подушки, курсовая устойчивость и т.д.) и авто не завелось. Больше экспериментировать не стал, заказал оригинал. Из дублей хвалят
Mobiletron VRH2009159, но стоит он незначительно дешевле оригинала. Оригинальный регулятор иногда приходит в сборе со статором и диодным мостом, но поставить не получится, т.к. диаметр статора меньше чем у нас. Так пришел и мне. Выпаял регулятор, а статор с диодным мостом продал на авито. И только после этого все заработало как надо. Бонусом перестали плавать обороты хх. Генератор снимается за 15 минут, шкивом наверх, рядом с лонжероном. Единственное, для удобства снимал переднюю/ближнюю пластиковую крышку ремня грм и крепление генератора к блоку цилиндров. Надеюсь инфа кому-то поможет.

[МиНиН]

Сообщение от Ed_888

Настоять на замене реле регулятора?, какой фирмы выбрать?
Нашел информацию, что при использовании стороннего реле, используется другая фишка или перепаивается со старого реле.

После замены реле прошло 4 года, полет нормальный.

[Ed_888]

Сообщение от Pap

Было тоже самое на Ауте 3.0 2014г. Нужно менять регулятор напряжения 1800A087. Это частая проблема для этих авто, проявляется, как правило, с пробегом за сотню тысяч км. и только на горячую, вертеть его на стенде нет смысла, не покажет, при условии, что диодный мост исправный. Месяц ездил с мигающей лампой аккумулятора. Знакомые парни, работавшие у дилера ММС сразу сказали, что это регулятор, но сомнения были. Решил сэкономить, купил дубль AMD (типа Корея) AMDEL783. Генератор сам снимал. Первый раз долго, часа полтора ушло. Разобрал, но выпаять не смог, нужен мощный паяльник. Обратился в контору по ремонту генераторов/стартеров, они перепаяли регулятор и прозвонили диодный мост. На стенде было все ок, как с родным регулятором, так и с дублем. Проездил после ремонта мах 3 дня, аккумулятор не заряжался толком и как следствие в один прекрасный день загорелось все что можно (подушки, курсовая устойчивость и т.д.) и авто не завелось. Больше экспериментировать не стал, заказал оригинал. Из дублей хвалят
Mobiletron VRH2009159, но стоит он незначительно дешевле оригинала. Оригинальный регулятор иногда приходит в сборе со статором и диодным мостом, но поставить не получится, т.к. диаметр статора меньше чем у нас. Так пришел и мне. Выпаял регулятор, а статор с диодным мостом продал на авито. И только после этого все заработало как надо. Бонусом перестали плавать обороты хх. Генератор снимается за 15 минут, шкивом наверх, рядом с лонжероном. Единственное, для удобства снимал переднюю/ближнюю пластиковую крышку ремня грм и крепление генератора к блоку цилиндров. Надеюсь инфа кому-то поможет.

В этот раз было еще чуднее, все рассказал, как надо делать.
В итоге мастер, чтобы достать гену, демонтировал трубку кондиционера, при этом слив весь фреон.
Естественно это все сказалось на стоимости работ, но с нивелировали, предоставив размер скидки за заправку авто фреоном.
Регулятор пришел действительно в сборе, переставили.
Также, настоял на замене подшипников - перед и зад, брал оригинал.
Установили, ошибок нет

[Pap]

Сообщение от Ed_888

В этот раз было еще чуднее, все рассказал, как надо делать.
В итоге мастер, чтобы достать гену, демонтировал трубку кондиционера, при этом слив весь фреон.
Естественно это все сказалось на стоимости работ, но с нивелировали, предоставив размер скидки за заправку авто фреоном.
Регулятор пришел действительно в сборе, переставили.
Также, настоял на замене подшипников - перед и зад, брал оригинал.
Установили, ошибок нет

Главное, что результат устроил)

[Pap]

Сообщение от Ed_888

В этот раз было еще чуднее, все рассказал, как надо делать.
В итоге мастер, чтобы достать гену, демонтировал трубку кондиционера, при этом слив весь фреон.
Естественно это все сказалось на стоимости работ, но с нивелировали, предоставив размер скидки за заправку авто фреоном.
Регулятор пришел действительно в сборе, переставили.
Также, настоял на замене подшипников - перед и зад, брал оригинал.
Установили, ошибок нет

Кросс номера для диодного моста из оригинального комплекта. Может пригодится. Подходит на многие модели Mitsubishi, Mazda, Subaru. Номера диодного моста: A860X68670, A860X88570AM, RM115, RM185, 230660, ZM471, MIA8530, IMR8599

[Ed_888]

Сообщение от Pap

Кросс номера для диодного моста из оригинального комплекта. Может пригодится. Подходит на многие модели Mitsubishi, Mazda, Subaru. Номера диодного моста: A860X68670, A860X88570AM, RM115, RM185, 230660, ZM471, MIA8530, IMR8599

Кто перебирал генератор, сказали мол оставить, может пригодиться.
Мол легко его "убить", кто дает прикуривать от своего автомобиля при заведенном двигателе, кто заряжает аккум, не снимая при этом клемм.
Это все спорно, спорить не стал

[МиНиН]

Сообщение от Ed_888

кто заряжает аккум, не снимая при этом клемм.

не вижу связи, практически всегда заряжаю не снимая и не на одной машине

[Ed_888]

Сообщение от МиНиН

не вижу связи, практически всегда заряжаю не снимая и не на одной машине

Чуть изучил тему, плохо для электрических приборов авто, если ЗУ будет выдавать более 15В.

[МиНиН]

Сообщение от Ed_888

...плохо для электрических приборов авто, если ЗУ будет выдавать более 15В.

Если обратиться к сервису нашему мануалу, то мы можем увидеть диапазон выдаваемого генератором напряжения и более 15 В, в зависимости от температуры окружающей среды и при этом у вас могут работать те или иные потребители. Когда вы подключаете ЗУ к клеммам АКБ, то вы же не включаете зажигание, соответственно и все потребители не работают, простым языком бортовая система обесточена. А от напряжения более 15 В может быть плохо только АКБ, если не следить за температурой на клеммах при зарядке.

[Ed_888]

Сообщение от МиНиН

Если обратиться к сервису нашему мануалу, то мы можем увидеть диапазон выдаваемого генератором напряжения и более 15 В, в зависимости от температуры окружающей среды и при этом у вас могут работать те или иные потребители. Когда вы подключаете ЗУ к клеммам АКБ, то вы же не включаете зажигание, соответственно и все потребители не работают, простым языком бортовая система обесточена. А от напряжения более 15 В может быть плохо только АКБ, если не следить за температурой на клеммах при зарядке.

Когда у меня по факту при движении было более 15В, выдавалась ошибка Неисправность системы зарядки

[МиНиН]

Сообщение от Ed_888

Когда у меня по факту при движении было более 15В, выдавалась ошибка Неисправность системы зарядки

в данном случае это неисправность реле-регулятора

Добавлено через 4 минуты
я же писал о том, что напряжение может регулироваться ЭБУ ДВС, в зависимости от температуры окружающей среды и сам видел как напряжение при запуске холодного двигателя при температуре ниже -20 было чуть более 15В, но по мере прогрева оно постепенно снижалось, но оно было выше, чем при более высоких температурах воздуха

[МиНиН]

у вас наверняка напряжение поднималось не с момента запуска холодного двигателя, а наоборот по мере прогрева двигателя.

[Ворчун27]

Коллеги, добрый день!
Нужен совет по сути темы... началось с того, что горят катушки зажигания, возможная причина - пресловутый регулятор. Сегодня замерил ELMом напряжение в сети - сразу после запуска - 13,3V, далее, по мере прогревания, при 30 градусах - 13V, при 85 - 12.4V. При этом, без разницы, на холостых, или при разгоне. Похоже это на неисправность регулятора? Или, копать где-то ещё? Пробег 161000 на данный момент.

[МиНиН]

@Ворчун27, на клеммах не делали замеры при тех же условиях?

Добавлено через 2 минуты
а так по признакам очень похоже на неисправность реле-регулятора, он либо вообще не работает, как было в моём случае либо работает с перебоями, в зависимости от нагрева, начинает пропускать напряжение

[МиНиН]

но не торопитесь, проверьте состояние АКБ