[kay42]

Если пробег под 50ткм однозначно мыть

[ТИН]

Сообщение от garis007

Поехал на юга, за бортом более +32. Доп вентилятор в пробке не помог, поползла t вверх. Похоже надо мыть радиаторы(((

У меня ранее был бензиновый 5 лет. И мыл, и чистил, и доп вентилятор установил. Пришел к выводам, что лучшее (в условиях Новосибирска-тополя, мать их ) - это за лето раза 3 чистить пылесосом с щелевой насадкой пространство между радиаторами. Без фанатизма, но аккуратно, чтобы не мять соты. Эффект получал сразу. Второе - научиться держать при начале перегрева обороты повыше, чем АКПП держит: лепестки в помощь. Двиг остывает очень быстро, т.к. основной вентилятор дует будь здоров при срабатывании вискомуфты. Существенного эффекта от доп вентилятора ни разу не наблюдал. Радиатор ни разу у ОД (со съемкой, недешево) не промывал. Считаю мало пользы по сравнению с вышеизложенными способами. И снаружи промывкой не заморачивался по тем же соображениям.

[ТИН]

Сообщение от ТИН

У меня ранее был бензиновый 5 лет. И мыл, и чистил, и доп вентилятор установил. Пришел к выводам, что лучшее (в условиях Новосибирска-тополя, мать их ) - это за лето раза 3 чистить пылесосом с щелевой насадкой пространство между радиаторами. Без фанатизма, но аккуратно, чтобы не мять соты. Эффект получал сразу. Второе - научиться держать при начале перегрева обороты повыше, чем АКПП держит: лепестки в помощь. Двиг остывает очень быстро, т.к. основной вентилятор дует будь здоров при срабатывании вискомуфты. Существенного эффекта от доп вентилятора ни разу не наблюдал. Радиатор ни разу у ОД (со съемкой, недешево) не промывал. Считаю мало пользы по сравнению с вышеизложенными способами. И снаружи промывкой не заморачивался по тем же соображениям.

Забыл добавить: все выводы сделаны после наблюдений за t режимом по показаниям мультитроникса. Стрелка на приборной панели не годится, т.к. заметно реагировала лишь тогда, когда t переваливала за 100 и выше градусов

[SGtomsk]

дизельный тоже перегревается, если использовать авто по назначению. отдыхал в горах, катался по горам. ехал на гору с крутизной 20-30 градусов (смотря где) и температура АКПП резко поперла вверх. на 115 градусах решил хватит мучать зверушку, выбрал ровную площадку и встал мордой к ветру, поделал свои дела минут 20 и температура упала меньше 100. до этого включал печку на максимум с открытыми окнами чтоб не зажариться, у двигателя температура падает, у АКПП хрен. разумеется ехал на понижайке, но лепестками не пользовался - я на них на спуске играю. обороты за 2000. вобщем достаточно было 600-700м подъема в таком режиме, лампочки на приборке еще не горели, но не думаю что это нормально. так что тоже буду ставить второй пропеллер, если есть куда.

[эрмак]

Сообщение от SGtomsk

так что тоже буду ставить второй пропеллер, если есть куда.

Есть куда
https://a.d-cd.net/VgAAAgBvzuA-1920.jpg
+в мурзилке, которую редко кто читает, рекомендовано в списке работ на каждом ТО проверка состояния радиатора, включая грязь. Его стоит чистить регулярно, очень стоит, по моим наблюдениям быстрая его забиваемость это прям особенность нашей модели. В итоге 600 метров вверх по горам, не по дороге и на понижайке можно ездить с включенным кондером, чтоб не так жарко как снаружи было. Да и на асфальте с полной загрузкой и пассажирами и грузом можно по полосе для обгона 1** км/ч вверх топить проскакивая перевалы с перепадами 300-1200 метров за 15-20 минут езды тоже с кондером.
Рекомендую.

[SGtomsk]

да я пока мало наездил и сетка мелкая перед радиатором стоит, только пыль долетает. по перевалам меньшей градусности проблем с нагревом не было, тот же катуярык быстро взлетел, не кланялся камешкам как пузотеры температура 100-105 стабилизировалась, непомню. а на понижайке в крутой подъем стабилизации не видел, только неотвратимо ползет вверх...

[globus2003]

Сообщение от SGtomsk

а на понижайке в крутой подъем стабилизации не видел, только неотвратимо ползет вверх...

на каких оборотах Вы шли?

[SGtomsk]

Сообщение от globus2003

на каких оборотах Вы шли?

2000-3000. автомат сам выбирал, не заморачивался. я уже слышал такую точку зрения, что нужно было вручную воткнуть передачу пониже и обороты повыше, но там и так 1-2 пониженная, между ними переключалось в зависимости от скорости.

[rbely]

Вот и мне наконец удалось оттестировать при высоких температурах свой аппарат - мой вывод - в варианте с механикой доп.вентилятор не нужен (пока по крайней мере). Доходило до 42 на градуснике в движении (климат на 22 стоял - это неправильно, конечно, я бы градусов 5 прибавил, но пассажиры просили так), примерно с 35-ти переводит принудительно в рециркуляцию, но температура движка не увеличивается и кондей не отрубается. По тракторным дорогам в горах тоже не греется, в общем пока поводов для беспокойства нет.

[Talrus]

Летом в самую жару пришлось стоять с включенным двигателем и кондиционером - через 20 минут стоянки полезла вверх температура.
Вчера в пробке (+25..30 за бортом) полз, минут 30, еле ползли, больше стояли - опять полезла вверх. Выключил кондей - температура вернулась в норму.
Грешу на забитый кондей, морда на трассе всегда в мухах и пухе. Вернусь с летних поездок в осеннюю Москву, поеду к ОД, пусть промывают :-)

[Talrus]

Был у ОД. Они в курсе, типа вы не первый. Просто забивается радиатор. Итог: промывка со снятием. Обошлось все в 10 тыс.

[эрмак]

Сообщение от Talrus

Итог: промывка со снятием. Обошлось все в 10 тыс.

5 250 в июне отдавал у ОД. Сам ездил чистить перед поездкой, вышло так что у ОД проезжая мимо буквалньо нашлось время сделать сразу, без записей и прочего, а то вообще около 3к стоит со снятием. 10к прям как то дороговато даже для ОД.

[globus2003]

Оффтоп

Сообщение от эрмак

10к прям как то дороговато даже для ОД.

Москва, однако.
У нас с вами и стоимость работ на ТО разных денег стоит.

[DK21102]

Подниму тему.
Вообще писал эту заметку еще год назад, но устал картинки встаалять.Доделал уже сейчас, в 22 году, так что цены вероятно давно не актуальны....

Пишу в эту тему, как наиболее профильную, новую не стал создавать, и хоть я и про дизель, но кое-что касается всех. Надеюсь, метлой гнать не станут за оффтоп.

Под давлением климатических обстоятельств не совсем обычных для московского региона (очередные температурные рекорды), завершил несколько недель назад установку вентилятора для возможного облегчения жизни и кондиционеру и двигателю. Немного собранной из инета инфы и своих заметок.

1. Когда устанавливал вентилятор, обнаружил достаточно много пуха, который собирается на радиаторах, больше всего, между радиатором двигателя и кондиционера. Видимо, именно из-за сэндвича из радиаторов, так все плохо, (проходит первый и не проходит второй?). Вопрос их периодической очистки нужно включать в процедуры обслуживания.
2. Выбор вентилятора. Оригинал - дорого, пилить корпус и колхозить ноги для вентилятора от Киа не хотелось.
Из клонов оригинального вентилятора известны упомянутый здесь ранее ACS Termal 404192S и Luzar LFAC1148.
Из известных отличий по ним: Лузар имеет предположительно гарантию поболее, а в комплекте все резиновые буферы (сверху под болт, и ножки), что хорошо, и имеет двигатель мощностью 120 Вт по сравнению с 80 Вт у штатного и у Термал. Последнее может считаться и положительным фактором (больше обдув) и наоборот (больше токи, шум и вибрация). У Термал раньше писали про наличие резиновых ножек и отсутствие демпфера под болт сверху, в последних отзывах и ножек резиновых у кого-то не было.
Мониторинг цен на текущую дату показал примерный паритет вариантов с локальными снижениями цены одного или другого. Интересно, что если ранее Термал был дороже и Лузар выигрывал по цене (и комплектации), то сейчас цена Лузара очень подросла и скорее он встретится дороже.
Цены у нас начинались от около 5000 руб.
Нашел еще альтернативу - RueI RUN02005 в конторе под г.Королев за 4000. Как раз собирался мимо, и хотел взять, но т.к. самовывоз они перестали практиковать, то не сложилось.
Случайно выяснилось, что в природе существует модель ACS Termal 404192HS, о котором никто ранее не упоминал, отзывов нет, как аналог его не показывают, но который на тысячу дешевле ранее упомянутого 404192S. Поиски привели на официальный сайт Термал, где узнал, что буквы обозначают фабрику производства. Интересно, что без букв модели на сайтах запчастей у меня вообще не находились.
В итоге его взял за 4000 руб. Без каких-либо резинок на ноги и без демпфера сверху. В упаковке без названий. На вентиляторе самом ACS Termal только. И понял, что заказывая 404192S, есть ненулевая вероятность получить тот же, что и у меня - 404192HS.
3. Резиновые ножки взял 2123-1302060 2шт, по 20 руб. (опора радиатора или подушка радиатора нижняя Шевроле-Нива ВАЗ 2123)

Скрытый текст

[свернуть]

они чуть болтаются и когда одеваются на пластик ножек вентилятора, и когда встают в отверстия кузова - обернул двусторонним (такой был) скотчем на вспененной ленте и ножки вентилятора и резинки снаружи, и все плотно встало.
Демпфер под болт сверху 2170-1302087. за 15 руб (втулка крепления радиатора Приоры).

Скрытый текст

[свернуть]

Болта кажется и М6x25 хватает. 35мм точно не нужен. Поставил нержавейку.
4. Реле. В общем ранее показывали с фото куда ставить реле. Мне показалось, что иных мест для установки в этот блок и нет просто - остальные уже или стоят, или там клемм нет.

Скрытый текст

[свернуть]

Удивительно читать, что кто-то реле не ставил и мог подумать, что вентилятор работает (раскручивался от тяги штатного).
В моем случае это невозможно. Не скажу, что он как-то плохо крутится от руки или если его включить, а потом выключить, но от потока штатного вентилятора он не вращался у меня совсем.
По поводу самого реле - у нас в данном типоразмере (Micro ISO, 4 контакта) в блоке используются одинаковые реле 8627A030, они же PANASONIC ACVN51212, на 35 А, с резистором параллельно катушке для защиты цепи управления от противоэдс при отключении.

Скрытый текст

[свернуть]

Если ставить альтернативы, то стоит выбирать тоже с защитой, чтобы не рисковать выводами ecu.
Ну и вопрос силы тока имеет значение.
Хоть номинальный ток потребления вентилятора не так высок (при мощности оригинала 80 Вт это около 6.5А), пусковые токи выше.
В цепи питания вентилятора стоит предохранитель на 20 А (на схеме обозначен как F21). Вот описание предохранителей основного блока коммутации.

Fuses.pdf

Возвращаясь к реле, интересно, что по паспорту с сайта Panasonic на используемые у нас в блоке реле при длительной нагрузке и повышенной температуре расчетный ток - тоже до 20 А.

Panasonic_relays_cvn.pdf

Читал, что кто-то ставит реле от Ваз, чтобы сэкономить. Тоже хотел. Но после инфы о реле Панасоник, возникло подозрение, что значение в 20 А, указанное на реле от Ваз - пиковое, а не постоянное, а постоянное еще ниже. Поэтому, особенно при использовании мощного вентилятора от Лузар (в полтора раза номинальная мощность выше), стоит позаботиться о хорошем реле и брать оригинал или хорошие аналоги, расчитанные на ток побольше.

Долго выбирал, читал, искал. За дешевле, чем реле от Ваз, нашел и поставил реле от Ниссан 284B7-CW28E с защитным диодом, вместо защитного резистора, что вроде должно быть эффективнее для защиты от противоэдс, если диод стоит нужной стороной (не разбирался и понадеялся, что полярность подключения реле стандартизирована).

Скрытый текст

[свернуть]

Посмотрев же, как часто включается-отключается вентилятор (похоже, в такт включения муфты кондиционера и она включается-отключается часто) появилась мысль для защиты контактов реле
а) поставить конденсатор параллельно нагрузке (нужно от 100 мкф, вольт на 25)
б) переделать реле или найти и подключить в цепь реле времени, которое бы отключалось не сразу, а, с задержкой, скажем, через 60 секунд - у меня при любой температуре в салоне периоды менее минуты между отключением и включением снова вентилятора. Второе бы и жизни мотору вентилятора прибавило, сократив сильно число циклов старт-стоп. Хотя может и не прибавило, т.к. вращаться он похоже будет тогда постоянно, что на щетках может отражаться.

Еще про управляющую цепь и не про контакты. Согласно приведенному описанию, вентилятор работает только при работе кондиционера (вообще логично, т.к. он и значится как вентилятор конденсера) и никак не помогает в случае возможного перегрева двигателя.

См.контакт 21
CHECK AT THE ENGINE-ECU TERMINALS voltage.pdf

Возникла мысль автоматического включения этого вентилятора при приближении к пороговым значениям температуры двигателя. На Алиэкспресс меньше чем за доллар можно взять на нужную температуру термопереключатель, или от 2-5 долларов можно электронные регуляторы температуры взять (и на 12В), или за 4-5 купить механический капиллярный регулятор от духовки или чего-то подобного.

Скрытый текст

[свернуть]

Склоняюсь к электронному: точнее и есть регулировка петли гистерезиса (отдельно температур включения и отключения).
Пока в задумке.
5. Почему-то у нас на форуме не разместили информацию по вопросу восстановления недостающей проводки для дизеля.
У меня дизель, Калуга, производство 2018, предположительно середины года - и мне потребовалось восстанавливать.

Коротко про проблему, кто еще не в курсе: на дизеле (часто или всегда?) в проводке отсутвует фиолетовый провод от контакта 21 разъема D-13 (от ecu), до контакта 8 разъема D-04. Через него для включения реле вентилятора конденсера должен подаваться управляющий минус (земля).

Вот схема:
COOLER FAN CONDENSER D04-D13-A215.pdf
А здесь с деталями схемы по кондиционеру:
AIR CONDITIONER D04-D13-A215 CONDENSER FAN v2.pdf
Расшифровка обозначений цветов проводки (не везде приводится, для удобства скопировал):
Wire colour code
B : Black
LG : Light green
G : Green
L : Blue
W : White
Y : Yellow
SB : Sky blue
BR : Brown
O : Orange
GR : Grey
R : Red
P : Pink
V : Violet
PU : Purple
SI : Silver
BE : Beige

Наиболее детальная информация (из найденных), где описана указанная причина проблемы, выявленная Zygard, и описание восстановления проводки, приведены в посте от krokodil594 на дружественном форуме pajero4x4.

Скрытый текст

_ttp://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=362&t=165478&start=304

[свернуть]

Тема "Укомплектовать новый авто", пост 304 или 305, страница 16.

Пост можно использовать, как руководство к действию.

Однако, когда я посмотрел на фото (а потом "в живую") на ответную часть разъема, подключаемого к ecu, меня смутила приведенная на нем нумерация контактов. По схеме идет речь о контакте ecu 21, а контакт, который был показан стрелкой на фото на разъеме D-13 у уважаемого krokodil594, на самом разъеме числился где-то под 90-ми номерами. Кроме прочего, тестер показывал у меня на нем появление земли сразу после того, как я двигатель заводил и которая не менялась от включения или выключения кондиционера, как должно было происходить по описанию.

Скрытый текст

[свернуть]

В итоге долго курил схемы, которые по D-13 есть, чтобы еще раз сопоставить схему и реальное расположение контактов по цветам проводки других контактов, изображению формы ответной части на схеме и реального разъема, и убедиться, что ошибки быть не может.
Все оказалось правильно показано на фото у krokodil594, я напрасно опасался.
Нумерация контактов ecu не совпадает со штатной нумерацией ответных разъемов (D-13 - перевернут). У следующего рядом расположенного на ecu разъема D-14 по схеме нумерация вообще продолжается нарастающим итогом и вообще совпасть с нумерацией ответного разъема не может.
Земля же на контакте подавалась и не менялась, когда я смотрел тестером, т.к. похоже, ecu пытался определить, но не чувствовал подключенной нагрузки. После восстановления проводки и подачи минуса на реле, реле вентилятора/вентилятор стали отключаться, как и указано.

В посте krokodil594 указано (или я так понял?) о необходимости удаления резиновой заглушки контакта разъема, для установки контакта в гнездо. Поковырял с разных сторон, результата не достиг и понял, что ковырял зря. Это уплотнения для герметизации, а не заглушки и они стоят и в местах остальных контактов и вообще никак не мешают установке металлического контакта на место.

Поиск совместимого контакта, который можно установить, привели в том числе на сайт Чип-и-Дип, где есть внешне похожие разъемы.

например:
_ttps://www.chipdip.ru/product/1-1823440-3

Если бы распиновать один из контактов штатного разъема и снять размеры контакта, то можно по паспортам производителей было бы найти что-то подходящее по основным габаритным и конструкционным параметрам.
Но пытаться распиновывать не очень хотелось - был не очень положительный опыт с одним из разъемов (еще далее расскажу), ну и даже с условием, что косу проводки с разъемом D-13 я открепил от стяжек, крепивших ее к полу, работать там с ним не очень удобно, его не подтянешь поближе, нужно лезть к нему, находишься в позе зю.
Также не хотелось заказывать контакты и ждать их, ну и даже просто ехать в магазин, когда уже отключил ecu.

В общем была надежда на контакты от авторазъемов с Алиэкспресс, которые были в закромах. Или каких-либо компьютерных.

По размеру ряд из пинов подходил. Но у них другой способ фиксации в разъеме, если сравнить с фото в посте krokodil594, нет усика.

Подумал также как о возможных донорах про многочисленные незадействованные разъемы, найденные под панелью спорта...но опять, нужно лезть глубоко под панель и распиновывать разъемы, визуально же совпадающие один в один не выявлялись.

Разобрал тогда разъем к такой имеющейся кнопке с Алиекспресс (подобные идут как для Тойоты LC, условно подходят для Аута и нашего спорта).
Тут на фото комплект из четырех кнопок, но и по одной идут.
Одним из контактов фишки для кнопки пожертвовал.

Скрытый текст

Вот фишка:

[свернуть]

Путем нехитрых манипуляций плоскогубцами и шилом из не совсем похожего пина за пару минут удалось достигнуть подобия с фото образца, и даже с двумя усиками фиксации (непонятна необходимая глубина расположения усика разъема оригинала).

Скрытый текст

[свернуть]

Правда пин оказался чуть длиннее, чем нужно: на фото ниже видно, что чуть выглядывает металл контакта, после того как установил его в гнездо разъема D-13.

Скрытый текст

[свернуть]

Сверху потом заизолировал термоусадкой.

Кстати, как альтернативу для донорства пина для D-13, рассматривал пин из контакта кнопки, точнее заглушки отсутсвующей кнопки спорта, к которой тоже идет контакт проводки (разбирал разъем, который ведет к отсутствующей кнопке панели со стороны двери водителя). Он и покороче был, чем пин, который использовал я, возможно по длине подошел бы лучше.
Тип крепления пина в разъеме там другой, но можно было попробовать контактную пластину, поджимающую пин "папы" контакта кнопки и обеспечивающую надежный контакт, выгнуть наружу, чтобы изобразить усик крепления пина в контакте разъема.
Стоит отметить также, что здесь над разъемом кнопки я измывался очень долго, пытаясь распиновать его. Система его фиксации в разъеме не очень понятна, специнструментов у меня нет. В итоге для извлечения пина поступил как варвар, фактически выкусывая части корпуса разъема.

Скрытый текст

[свернуть]

Восстановление пина в разъеме D-04, мне удалось реализовать, в отличие от решения в посте krokodil594, и оказалось достаточно простым.
Я распиновал таки один из разъемов той же конструкции, что и D-04, который находился ближе к проему двери и легко доступен, для подбора аналога.
По типу крепления, туда подходили почти все пины, которые у меня были от кнопок с Алиекспресс (хотя, возможно, по внешним габаритам в сечении они чуть больше, может быть и не влезли бы в гнездо). Возможно и контакт от разъемов типа BLS, подошел бы (стоит недорого и много где есть), но я смотрю по картинке.

Скрытый текст

[свернуть]

Но я в итоге поставил туда пин как раз от штатного контакта кнопки спорта, раз уж все равно изуродовал разъем. (фото выше)
Каких-либо доработок пина не потребовалось. Вот я сравниваю пин от кнопки, и пин, который распиновал из аналогичного разъема разъему D-04.

Скрытый текст

[свернуть]

Таким образом контакты от имеющегося в спорте разъема от отсутвующих кнопок а) можно использовать как пин для D-04 (проверено)
б) можно попробовать изобразить усик крепления контакта и использовать для D-13 (предположение, если кто попробует, отпишите результаты).

Еще пару моментов.

Вынул из под ног пассажира пенопластовый вкладыш. Те, кто пробовал спать на креслах могли заметить, что места для ног у пассажира, меньше, чем места в ногах у водителя.

Скрытый текст

[свернуть]

Совсем проблему не решил - даже после того, как снял отверстие в ковре с одной из шпилек в полу, к которой прикручивается боковая накладка, закрыаающая ecu, ковер натянут все равно и не ложится на пол в ногах полностью, там осталось еще свободное место.

И еще, имеет смысл иметь в запасе пару клипс для бокоаой накладки. Я с первого раза в отверстия не попал, удар по накладке привел клипсы в бедственное состояние, и их потребовалось заменить.

Внешне более походят на оригинал masuma kj-318, но я поставил kj-336.

Скрытый текст

[свернуть]

[vvld]

Сообщение от DK21102

Подниму тему.
Вообще писал эту заметку еще год назад, но устал картинки встаалять.Доделал уже сейчас, в 22 году, так что цены вероятно давно не актуальны....
[/SPOILER]

Гигант!!!! Спасибо, утянул в закладки!