[kay42]

Сообщение от Sergey Qwert

539 000 каты удалены (евро-2), замена: компрессор кондиционера, помпа (просто так), насос гидроусилителя (просто так), щетки стартера.
замена масла 8000-8500км 0-30, 5-30. масло доливаю литр на этот пробег. скорости 120-140 трасса в основном.

а какие фильтра ставите (масляный и воздушный) оригиналы?

[Sergey Qwert]

Масляные только оригинал MD 360935, воздушные - оригинал или Сакура

[Hanninal]

Сообщение от Potable

CrazyMax, который гуру, говорит что пластик клапанных крышек не разхедает димексит. Маслоуловитель, да, пластиковый. А трубки щупа на трешках просто нет (если не ошибаюсь, не помню, давно разбирал, нужно фото глянуть), у нас "дырка" тупо под щуп в клапанной..., это (крашенная трубка) касается 2,4 моторов, как я понял. Сам щуп, кстати, может быть окрашен.

Добрый день! Хочу поделиться опытом промывки MMC outlander 3.0 V6 двс 6b31 для занесения в FAQ.

1) Поддон был крашен, краску удалял ДМСО. Очень помогла газовая горелка, кисточка и металлическая щетка.
2) Трубка щупа не крашена совсем, выполнена ввиде маслоканала в блоке.
3) Клапанные крышки не содержат краски, сделаны из пластика.
4) Маслонасос не содержит в себе пластиковых деталей, редукционный клапан там в виде железного поршня с пружиной.
5) Не глушил вентиляцию картерных газов. В процессе контролировал топливные коррекции ELm327 и ПО Torque. Во время промывки то богатило, то беднило но работа двигателя была устойчивой. Также думал что эти ядреные пары помогут отчистить поршня, клапана и впускной коллектор.
6) Использовал медицинские перчатки натянутые на обычные тряпочные. Так оказалось очень удобно.
7) На выпуске стоят гидрокомпенсаторы, во время промывки лишних звуков не издавали.

Промывал только масло систему. Поршни перед промывкой залил GZOX и откачал жижу шприцом Жанэ. ДМСо было бы конечно эффективнее, но это нужно делать на горячую. А для этого придется снимать впускной коллектор, который перекрывает свечные колодца для одной из ГБЦ.

1 этап. (Когда снимал краску с поддона еще в гараже залил 5 литров Лукойл минералки 15в40 и приехал на этом масле к месту промывки на открытом воздухе, фильтр сразу поставил новый VIC-415)
Залил 300 мл ДМСО на горячий двигатель. По началу боялся, поэтому решил ограничиться 300 мл ДМСО и 20 минутами промывки на ХХ. Боялся, что большое количество ДМСО может поднять много грязи и забить маслянные фильтр, а далее грязь могла пойти в обход фильтра через редукционный клапан. Поэтому первой промывки решил дать только 20 мин на ХХ.
Слил жутко черную жижу. В ней было много рыжей взвеси. Масло было цветом как битум.

2 этап. Залил 5 литров 15в40 лукойл минералки и уже 400мл ДМСО и новый фильтр VIC С415. 30 минут на хх. Слил черную жижу, но немного светлее.

3 этап. Заливаю 5 литров 10в40 Лукойл минералки и 300 мл ДМСО и новый фильтр VIC С415. 30 минут на оборотах 1000-2500. Сливаю жижу еще светлее.

4 этап промывка Лукойл промывочное 4л + 1л 10в40 лукойл минералки 15-20 минут БЕЗ ДМСО и новый фильтр VIC С415. Сливаю светлое масло.

5 этап. Планировал снять поддон и проверить маслоприемник, но это в гараже, а до него надо было доехать. Поэтому заливаю 3 литра 5в30 петроканады и 2 литра 10в40 лукой минералки и новый фильтр VIC С415. В итогде проехал на этом масле 300км промыв таким образом мотор окончательно. А после я снял поддон, чтобы проверить маслоприемник и итог работы ДМСО.

После залил на этом же фильтре лукойл армортек 5в40 5 литров.

Заправочный объем на этом движке 4,3л по инструкции. Но разобрав поддон я понял что можно лить 5 литров безопасно.

Выводы.
1) Осмотр через маслозаливную крышку показал, что после промывки коричневый-рыжий лак почти совсем смыло, остался только на рокерах клапанного привода, но туда масло плохо залетает. Видно что куда попадали капли масла с ДМСО там остались светлые пятна. Также через маслозаливную крышку я теперь смог увидеть сливной маслоканал, который раньше не видел. Он стал как зеркало.
2) распилил все 4 фильтра на которых делал промывки. Резиновые обратные клапана в фильтре остались в рабочем состоянии, гибкие, эластичные. Есть фотка. Внутри фильтрующих элементов было много грязи.
3) В самой слитой отработке очень много рыжей взвеси и черных частиц сажи.
4) На картере отмылись не все отложения шлама, в итоге потом снимал весь картер и мыл в ручную.
5) Маслозаборник как был чистым до промывки таким и остался.
6) Днища поршней отмылись только на половину. Думаю нужно было лить 5,5 литров масла и 400-500дмсо и увеличить время промывки в 2 раза.

[Hanninal]

На данный момент мотор на капиталке. Причина - масложор 1л на 1000км и задиры на цилиндрах. Фотки вкладышей ниже. Колено промерили - в номинале. Пробег - 165 000 км.

[Potable]

@Hanninal, промывка-зачёт....не вполне понял только зачем, если капиталка?

[Hanninal]

После покупки машины начал замечать жор масла. Думал залегли кольца, поэтому решил промыть. Из маслозаливной горловины кратерных газов не было, машина не дымила вообще. Расход масла был не стабильный. Еще заметил, что новое масло очень быстро чернело, буквально за 200-300км. Поэтому даже предположить не мог, что есть задиры или эллипс на цилиндрах. Сначала решил промыть, посмотреть что измениться. Позже хотел поменять колпачки. После промывки же ничего не изменилось. Поехал глянул эндоскопом в цилиндры, и каково же было мое удивление... очень много задиров в каждом горшке левой головки. Правую даже смотреть не стал. Так же в некоторых местах были прихваты и хон отсутствовал. Хотя тачка ехала бодро.... В итоге решил точить на 0,5. А так, как с момента покупки тема про стук мне спать спокойно не давала, решил махнуть все вкладыши и масло насос. Знал бы я раньше про задиры то даже не заморачивался бы с промывкой. За то теперь все внутри сияет от чистоты.
Кстати, каты были на месте. Износ у них был совсем не большой. Удалял сам. А задиры это следствие попадания пыли от них...
В итоге могу с большой уверенностью сказать, что клинят эти моторы по нескольким причинам, а точнее в совокупности:
- объем масла 4,3литра. Когда снял поддон, я сразу понял что можно заливать 5 литров масла без каких либо побочных эффектов, потому что уровень масла не поднимается выше сальников и не задевает противовесы КВ. Проездил с 5 литрами масла почти год, ничего не вытекло, не выдавило.
- мотор очень горячий. Коллекторы (с катами) выделяют очень много тепла. От этого масло нагревается сильнее. Охлаждение не принудительное(как на паджеро спорт через вискомуфту). Поэтому для себя решил лить только 5в40 зимой и 5в50 летом. Интервал замены масла 5тыщ.
- давление масла, по наблюдениям людей, может быть 0,3 бара на холостых. Это очень мало! В ближайшем будущем буду ставить датчики давления масла и буду смотреть что там реально происходит.
- узкие шатунные вкладыши имеют маленькую площадь опоры, в следствии чего возрастают нагрузки на него. У меня на пробеге 165тыщ они в очень плохом состоянии, что косвенно подтверждает гипотезу.

[kay42]

Имхо перегретый двигатель+ радиаторы никто не мыл. Густое масло будет хуже сниматься кольцами с цилиндра, быстрее закоксуются

[Hanninal]

Сообщение от kay42

Имхо перегретый двигатель+ радиаторы никто не мыл. Густое масло будет хуже сниматься кольцами с цилиндра, быстрее закоксуются

У меня был чистый радиатор, по крайней мере на момент приобретения авто. Полагаю, что температура выпуска растет именно из-за катов в жаркую погоду, что в дальнейшем способствует детонации при определенных условиях. Детон дает сильные нагрузки на вкладыши, растет температура головки поршня, этого достаточно чтобы поршень расширился в самом горячем месте. У меня хон стерт кольцами в месте, где гильзы касаются друг друга. В этом месте не циркулирует антифриз.

Откуда инфа, что густое масло хуже снимается? На сколько гуще 5в30 оно должно быть, чтобы хуже сниматься? Практически во все свои машины лил 5в50, в том числе на скалайны атмо и турбо. За 8 лет активной эксплуатации не замечал таких эффектов, тем более кокса колец.

залегшие кольца я чаще всего замечал на машинах с плохой конструкцией отвода масла от масло съемного кольца и с большими интервалами замены масла. но это опять же мое имхо

[kay42]

Вот именно густое масло хуже отводит тепло. Форсунка же брызгает на поршень снизу. Поршень горячее, масло гуще, его кольцу сложнее снять и скинуть вниз через сливные отверстия. Я год назад высказывал свою точку зрения что в оутлендере блок цилиндров ближе к салону быстрее себья убьет чем наружний, так как ему горячее. В паджеро спорте двигатель более оптимально стоит для теплообмена поэтому ходить должен дольше

[kay42]

0в20 и 0в40 вязкости будут отличаться в 1.5-1.8 раза как при 40 так и 100градусах. А то что в древние движки лил и 5в50 и все ок было. Так там и поршни больше, они меньше греются

Добавлено через 2 минуты
В догонку к съему масла кольцом с цилиндра. Возьмите шприц. В один воду наберите, в другой масло и посмотрите с какого быстрее выдавите жидкость.

[Hanninal]

Сообщение от kay42

Вот именно густое масло хуже отводит тепло. Форсунка же брызгает на поршень снизу. Поршень горячее, масло гуще, его кольцу сложнее снять и скинуть вниз через сливные отверстия. Я год назад высказывал свою точку зрения что в оутлендере блок цилиндров ближе к салону быстрее себья убьет чем наружний, так как ему горячее. В паджеро спорте двигатель более оптимально стоит для теплообмена поэтому ходить должен дольше

С каких пор оно стало хуже отводить тепло? Куда оно его отводит? В картер? Я не заметил в блоке ни масло радиатора, ни форсунок, ни второго дна в поршне у 6b31.
Я очень много прокатал на 5в50 в режиме тапка в пол и ни разу не заметил, что из за густоты масла у меня появился расход. На более густом масле я наблюдал более высокое давление в системе при отжигах.

Не смотря на то, что задний кат должен быть самый теплонагруженный по логике вещей, передний кат разрушился быстрее, на моем авто.

Не важно как там стоит двигатель на паджерике. Основное охлаждение происходит через систему охлаждения. Важно только лишь одно - вискомуфта, которая делает принудительное охлаждение ОЖ в радиаторе и в момент открытия термостата на виске охлаждение идет куда быстрее и приток холодной жидкости идет намного быстрее. Система все таки имеет большую инерционность.

[Hanninal]

Сообщение от kay42

0в20 и 0в40 вязкости будут отличаться в 1.5-1.8 раза как при 40 так и 100градусах. А то что в древние движки лил и 5в50 и все ок было. Так там и поршни больше, они меньше греются

Добавлено через 2 минуты
В догонку к съему масла кольцом с цилиндра. Возьмите шприц. В один воду наберите, в другой масло и посмотрите с какого быстрее выдавите жидкость.

Вязкость отличается, да. Тут нужно смотреть на показатель при 100 градусах. И смысл этого "густого" масла при высокой температуре не потерять смазывающие свойства. Если грубо, то при высокой температуре, 5-30, к примеру, станет водичкой без смазывающих свойств, в то время как более густое будет смазывать и не потеряет свойств.
древние движки??? они сделаны по одним и тем же принципам. ничего нового там не придумали от слова совсем. Меньше греются??? При температуре выхлопа перед турбой 850-950 градусов?? Для меня эта гипотеза сомнительна.
Про шприц пример не состоятелен. Нагрейте хотя бы до 100 градусов и то и другое. А потом представьте как это смазывает трущиеся поверхности. Выдавливание тут совсем ни о чем не скажет.

В общем не претендую на истину в последней инстанции, это только мое скромное мнение

[kay42]

А какая организация ремонтирует двигатель и какую дают гарантию?

[kay42]

Сравните размер жарового пояса и поршня 6b31 и 6g72. И станет ясно какой быстрее выйдет на предельную температуру. Форсунка бьет снизу на поршень. Жидкого масла больше брызгнет. И да, масло охлаждается в картере. Имхо чем больше дыр в защите двигателя тем лучше. И при густом масле нагрузка на масл.насос возрастает. Это как в гуре чем гуще там жижа тем руль вращать руками легче, но насосу труднее качать.

[kay42]

А ну и перепускной клапан масляного фильтра тоже расчитан на определенное давление. При высоком давлении на густом масле он будет открываться и масло не будет фильтроваться. Т.е может получается что, густое масло не охлаждает жаровой пояс поршня-коксуется верхнее кольцо и дерет цилиндр и еще не всегда фильтруется сжирая своей грязью вкладыши