[Axly]

Суть проблемы в том что периодически стала появляться очень не приятная вещь.
А именно при движении на авто на 3 или 4 скорости при оборотах от 1500 до 2000 без нагрузки на постоянной скорости . Обороты двигателя по тахометру начинают плавать на 500 единиц верх вниз. При чем это чувствуется и по движению машины, она начинает слегка дергаться. Честно говоря думал дело в бензине. Но сменил несколько заправок, а проблема все же осталась.
Поменял свечи, тоже не помогло. Подскажите пожалуйста знающие люди в чем может быть причина!


P.S. При этой проблеме машина укладывается в расход 10.5л на 100км пробега.

[Oper]

Я бы для начала дросель почистил, потом форсунки и т.д.

[Axly]

Вот соображения на эту тему с форума http://rvr.ksn.ru на очень похожую проблему! http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.p...er=asc&start=0[COLOR="Silver"]

---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 17:26 ----------


Есть у меня нехорошеё чувство что все же проблема в АКПП

[Aisen]

а какой номер у этого регулятора? походу та же фигня...

[Axly]

Сегодня ездил в спец сервис по АКПП "PITSTOP". Подцепили сканер, и путем пробных поездок вынесли вердикт. Цитата" Включение блокировки гидромуфты на 3-ей и 4-ой передаче, сопровождается толчками" по их же мнению АКПП в полном порядке, есть подозрения на то, что глючит комп. Хотя сканер ошибок и неполадок не видит.
Дали телефон спеца диагноста, в среду записался на прием. Продолжение следует....

P.S. Огромное спасибо мастерам из "PITSTOP" Алексею и Олегу пол часа со мной катались выясняя причину толчков. И не копейки денег не взяли!

[KoS]

писец Включение блокировки гидромуфты на 3-ей и 4-ой передаче че за гидромуфта, зачем она и почему она включается?

[Axly]

Сообщение от KoS

писец Включение блокировки гидромуфты на 3-ей и 4-ой передаче че за гидромуфта, зачем она и почему она включается?

Сам не знаю что за гидромуфта, но находиться где то в АКПП. А блокируется типа для экономии топлива, блокировка только на 3 и 4 передачи. Что бы потерь крутящего момента меньше было.
Вроде так краем уха слышал

---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:50 ----------

«Автоматы» Mitsubishi

С одной стороны, владельцам автомобилей фирмы «Митсубиси» можно позавидовать. Салон какого «джипа» напоминает кабинет начальника в большей степени, чем у «Pajero»? Какой еще переднеприводной седан, кроме «Diamante», можно смело отнести к престижному классу? И даже в заурядный «RVR» садиться куда удобнее, чем в роскошный «Crown». Другими словами, владельцы всех этих машин имеют в своем пользовании исключительно удобные аппараты. Все в них хорошо, кроме…

Спросите любого автомеханика, нравится ли ему работать с «4D-56»? А с «6G-73»? Не думаю, что вам удасться найти энтузиастов от авторемонта, которым нравится в том же «6G-73», например, процедура замены свечей зажигания. Про двигатели же семейства GDI той же «Mitsubishi» нашим автомеханикам лучше и не напоминать. Если хотите сохранить с ними приличные отношения. Иначе говоря, с двигателями владельцам «Mitsubishi» повезло не очень.

А как с автоматическими коробками передач?

Тут немножко сложнее. Дело в том, что на многие внедорожники семейства «Pajero» и «Delica» устанавливаются автоматические коробки фирмы «Toyota». И, следовательно, проблемы с этими агрегатами как бы не по адресу. Опять же у концерна «Toyota» такой громадный годовой выпуск автомобилей, что научиться делать «автоматы», как и все остальное, она вроде бы должна. Поэтому, обсуждая автоматические коробки передач, мы в первую очередь, будем иметь в виду седаны, «автоматы» на которые разработаны в самой «Mitsubishi».

Сказать, что это плохие «автоматы» — нельзя. Японцы, как показывает опыт всего нашего авторемонта, в общем редко что делают плохо. Но тонкости в их эксплуатации есть.

Первое, это то, что уровень жидкости (или масла, что не совсем точно) в автоматической коробке передач измеряется только в положении селектора «N». Если вы это проделаете в положении «P», что допускают руководства по коробкам других фирм, уровень окажется завышенным. Там внутри этого «автомата», при положении «P», «бьет» маленький фонтанчик, из-за которого и получается этот повышенный уровень.

Вторая особенность «автоматов» «Mitsubishi» — наличие в нем разового сменного фильтра. Почти что как у «Мерседеса». Это в свою очередь исключает всякие «экспресс — замены» декстрона за пять минут. Правда эта «экспресс — замена» может при определенных условиях весьма негативно сказаться на коробке любой фирмы. На автомашинах фирмы «Mitsubishi» смена жидкости подразумевает и смену фильтра, а для этого, сами понимаете, нужно демонтировать, как минимум, поддон «автомата». Хорошо это или плохо — сказать трудно. Наверное, все-таки хорошо. По крайне мере у большинства современных автоматических коробок передач различных фирм (в том числе, как уже говорилось, и у Мерседесов) так же имеется сменный фильтр. Ну а нашему человеку, конечно, лучше было бы иметь многоразовый фильтр. Снял его, промыл сеточку в керосине и можно вновь устанавливать. Тратиться на новый фильтр не надо.

Владельцам «Mitsubishi», если они собираются выполнять требования японских руководств по эксплуатации, покупать новый фильтр при замене жидкости в «автомате» придется. Одно утешает, что если замена декстрона фирмой предусмотрена тысяч через 15 — 20, то фильтра через 30 тысяч километров, что не очень обременительно.

Третья особенность автоматических коробок передач фирмы «Mitsubishi» состоит в том, что у них довольно часто и без всякой видимой причины разрушаются «локапы». «Локап» (Lock up), это такая штука, которая по командам блока управления блокирует гидромуфту. В целях, так сказать, повышения коэффициента полезного действия автоматической коробки передач. После блокировки гидромуфты осуществляется непосредственная связь двигателя и транссмисии, и никаких потерь на нагревание жидкости в гидромуфте уже нет. Когда происходит это разрушение, ничего в поведении машины вы можете и не заметить. Но материал накладок этого «локапа» при этом обсыпается, забивая не только фильтр, но и радиатор охлаждения автоматической коробки и клапаны ее управления. И уже потом это вызывает различные неисправности в самой коробке. Очень наблюдательные водители при этом могут заметить, что переключения стали «размазанными». Потом, скорее всего, исчезнет четвертая передача. Которая, впрочем, может исчезнуть и сама по себе.

Это четвертая особенность автоматов «Mitsubishi». Правда ремонтируется этот дефект довольно быстро и даже без снятия всей коробки. Но на новые диски раскошелиться все-таки придется. Ну и на книжку по установке этих дисков. Если же у вашей коробки разрушился («обсыпался») «локап», то серьезного ремонта в специализированной авто мастерской вам не избежать. Хотя зачастую владельцы предпочитают не ремонтировать свою вышедшую из строя автоматическую коробку передач, а купить другую, подержанную. Это обходится, как правило, значительно дешевле.

Ну и, пожалуй, последнее, что отмечают специалисты фирмы «Технохим», с которыми мы и консультировались. Это так называемый эффект «дождливой дорожки». Заключается он в том, что при интенсивной езде по мокрому или скользкому асфальту, когда колеса попеременно попадают то на сухой участок, то на скользкий, в автоматической коробке обрываются «уши» ремней тормозов. И в машине пропадают 2-я и 4-я передачи.

Вообще — то все мастера отмечали, что автоматические коробки передач фирмы «Mitsubishi» более требовательны к качеству заливаемой в них жидкости (масла). Если обычная «Toyota» без особых проблем обойдется ATF от фирм «Shell» или «Mobil», то коробкам от «Mitsubishi» требуется рекомендуемое фирмой ATF «Mitsubishi SP3». Ну, или «TransmaxZ» фирмы «Castrol». Что весьма накладно (литр примерно за 15-20 долларов). Эта особенность вызвана тем, что коробки фирмы «Mitsubishi» более тепло нагруженные, что приводит к разжижению обычных ATF и они перестают должным образом смазывать подшипники.

Так что господа счастливчики, обладатели различных «Mitsubishi», ездите, пожалуйста, аккуратнее. Все целее будут ваши автоматы.

Оригинал http://cars.panick.ru/firms/mitsubishi/automatic

[dreamcat87]

Только вот у нас НИКАКОГО декстрона. И никакого сменного фильтра.

Перым делом вопрос: когда вы меняли масло? На какое и каким способом?

[Axly]

Менял 10 тысяч км. назад способом описанном в мануале. На замену ушло 10 литров. Заливал BP AUTRON MM-SP-2. Буквально 1000 км назад опят поменял на масло на оригинальное SPIII. После второй замены ни каких изменений не заметил

[zzqq]

Всего не читал. Встречался с данной проблемой помогла замена кислородного датчика.

[sosedrvr]

Cтатья-хлам
косяков навалом
и ни одной правильной предъявы к мицу, так децкий лепет
и не про ваши это коробки.

Автор, едва ли блока сдохла
(если на пальцах, то гидромуфта, (подыхание блокировки которой сулят) выполняет функцию аналогичную "сцеплению" на МКПП)

смотри катушки зажигания, и блок дросселя. (в том числе моторчик хх - он работает не только на хх, но и во всём диапозоне работы двигателя)
и вообще-если есть возможность подключи мотор к хорошему сканнеру "MUT-II" и посмотри параметры, выдаваемые датчиками и на сколько они отклоняются от номинальных (в том же мануале есть).

[Axly]

Сообщение от zzqq

Всего не читал. Встречался с данной проблемой помогла замена кислородного датчика.

После того как машина долго стояла и полностью остыла. Первые 10-15 км она ведет себя нормально, нет даже намеков на дергания.
По мере нагрева (не знаю чего) начинают появляться дергания. Примерно на 20 км. При дальнейшей езде симптомы только усиливаются. На 40-50 км на ней уже ехать не возможно. На 3 дергается постоянно, на 4 почти постоянно, хотя можно момент поймать что бы не дергалась.
Так что если бы дело было в датчиках, машина бы дергалась с самого начала движения. Хотя может я ошибаюсь.

---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:34 ----------

Вот нарыл в Интернете, очень похоже на мою проблему
« и сам гидромеханизм включения блокировки иногда сума сходит - проявляется как беспорядочное дергание машины на средних скоростях ,при спокойной езде (т.е.включением и выключением)- вот это можно попробовать полечить - частичной разборкой коробки , без съема с машины.
а. снимаем поддон
б.снимаем блок гидроуправления (мозги) - вот тут надо очень аккуратно!!!
в.отцепляем тросик
г.и извлекаем клапана
д. методом подбора - меняем на них кольцевые резинки -чтоб не туго ходили, но и не подклинивали об стенки
е.собираем и молимся...
ж. и если молитва правильная - то ездим счастливо еще сколько то ...»

[zzqq]

У меня была такая схема: холодная машина все нормально. Ездишь газуешь все отлично. Если держишь обороты 1500-2000 они прыгают до 750 и опять поднимаются вверх и так дергается пока не дашь газку побольше примерно после 2500-3000 скачков нет. И машина едет нормально. Была такая же проблема на супре но поскольку у меня там турбины она ещё и на большой газ реагировала хреного крутит 4,000 из 8,000 ( отсечка ) и держит больше не дает. Без передачи газует нормально.

Вообщем кислородник это тебе как вариант. Но хотя я думаю что проблема в нем. Все диагнозы точно как у меня были. Можешь ещё поездить и она у тебя вообще встанет как это у меня и было. Если встанет то 100% он ))

[sNeG]

очень похоже на лямбду, она прогревается как раз через 10 -15 минут

[zzqq]

Ну в моем случае она и была. А вот как у автора это пока неизвестно