Радиатор ставил сам long k25sr, термостата на масло нет. При -47 на улице за час езды по нашему небольшому городу варик нагревался до 75 градусов, при езде по трассе со скоростью 120км/ч максимум остывал до 60 градусов. Морда не закрыта, на движке лежит одеяло Автотепло...
на нормальны температурный режим выйдет,всё дело в том как быстро он выйдет на этот режим
Если брать за нормальный температурный режим Т масла в коробке 70-80 град., то по сравнению с прогревом при положительных температурах, прогрев в городе с момента холодного запуска происходит на 10-15 мин. дольше.
Цитата:
Сообщение от feds
и как быстро он будет остывать без заслонок и утеплителей
Остывает достаточно быстро, но есть обратная сторона. В начале зимы, с наступлением первых заморозков, я поставил снова заслонку на нижнюю решетку. При первой же поездке по трассе при Т окр.среды -5 гр. заслонку снял. Первые 100 км пути дорога была относительно свободная и Т масла держалась в районе 85 гр. Дальше я попал в часовую пробку на одном затяжном подъеме из-за того, что некоторые фуры не могли подняться в гору по выпавшему накануне снегу, который не успели почистить. Т масла поднялась до 99 гр., как впрочем и Т ОЖ, но Т ОЖ постоянно меняется и немного снижается, при включении вентиляторов. Хорошо, думал проеду пробку и температура снова снизится. Проехал 30-40 км, Т масла - 99 гр., остановился, снял заслонку и за следующие 10 км она постепенно снизилась до 85 гр. Дальше она держалась в диапазоне 80-85 гр. После этого я про заслонку больше не вспоминал, хотя были сомнения про -20 -30 гр., но как оказалось зря.
Михаил,я с вами согласен с этими заслонками очень тонкая грань между не догревом и перегревом,когда по осени я поставил утеплители у меня 3 решётки и к ним на зиму я ставлю фольгированный изолон решётки ставятся с наружи на 2 болтика каждая (6 секунд ставятся) при -5 у меня датчик наружной температуры стал показывать +10 тут меня взяли сомнения и я тоже снял одну решётку с утеплителем,вообщем вот при таком не большом морозце примерно до -10 приходится постоянно снимать 1 утеплитель. А вот интересно летом при +30 в пробке сколько показывает температуру акпп?
"Name", единица измерения, пояснение параметра
" CVT Selector L", off/on, Сигнализатор режима L
" CVT Accelerator Position", %, Положение педали акселератора
" Engine RPM", об/мин, обороты двигателя
" Speed", км/ч, скорость
" CVT Torque Ratio", Передаточное отношение крутящего момента
" CVT Slip RPM", об/мин, скольжение в гидротрансформаторе CVT
" CVT Input Torque", Nm, Значение выходного крутящего момента
Построены графики по сканированным параметрам с интервалом ровно 1 секунда.
Желтым отмечено время проезда в режиме L, от 10 до 33 секунды.
Зеленым - время блокировки (полной) гидротрансформатора вариатора, это видно по параметру скольжения в ГТ равным нулю, с 28 до 33 секунды.
Выше 10 км/ч этот режим уже ни к чему, видно что коэфф. усиления ГТ снизился с 1.8 до 1, это параметр CVT Torque Ratio, и развивая вполне приличный крутящий момент почти 100 нм.
(Не знаю как крутящий момент высчитывается в мозгах CVT, но вот сосканировать оказывается можно такой).
На 33 сек при оборотах 3500 и скорости 30 переключил из режима L в режим D.
Внешне режим смахивает на 1 передачу на лепестках, только на лепестках мозги уже переведут на 2 передачу принудительно. Оффтоп
Графики из доков про режимы CVT
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
[свернуть]
Придется в след. раз проверить на лепестках, на каких оборотах и скорости мозги принудительно из первой переключат на вторую.
Мониторинг тока муфты в режиме AUTO, движение назад, в гору (уклон не менее 10%).
Задок легче передка, а при движении назад, да еще в гору, еще больше веса сместится на передок, интересно проверить подается ли ток на муфту при движении назад в гору чтобы передать вращение на заднюю ось.
Убедился, в режиме AUTO ток подаваемый на муфту достигал 1500 мА.
В LOCK не стал проверять, там всегда в полтора раза ток больше чем в AUTO.
А вот в режиме ECO, есть отличие, был заметно очень короткий импульс до 300 мА, именно импульс, мониторил визуально. Так что нельзя сказать что не подается в ECO, сильнее придавив на тапку - импульс можно заметить.
Заодно включил в запись вращение всех четырех колес. Интересно было убедиться что "толкает" авто в каждое мгновение какое то одно колесо. По схеме немного видно да и физика подсказывает, но не все гладко конечно, нет идеальных схем.
В общем на картинке: первый столбик это ток на муфте, следующие четыре столбика это обороты каждого колеса. Желтым отметил меньшие обороты в строке. Интервал сканирования - 1 секунда. При движении назад, в гору (первые 36 сек), видно что и пару колес попадаются с меньшими оборотами одновременно. А вот далее, при движении вперед в каждой строке чаще только одна меньшая цифра оборотов, причем замечу и разница между разными колесами уже выше.
Но изредка попадаются моменты когда два колеса "толкают", возможно это те редкие моменты которые стоит разобрать получше?
AWC Brake Status(off/on) - тормоз
CVT Accelerator Position(%) - положение педали "газа"
CVT Input Torque (Nm) - крутящий момент CVT
AWC Center coupling (mA) - ток в обмотке муфты
CVT Selector D(off/on) - режим D
AWC FL Rotation(rpm) - обороты колеса переднего левого
AWC FR Rotation(rpm) - обороты колеса переднего правого
AWC RL Rotation(rpm) - обороты колеса заднего левого
AWC RR Rotation(rpm) - обороты колеса заднего правого
Картинка сильно уменьшена, но вроде видно.
Последний раз редактировалось v888v; 10.03.2018 в 08:31.
Вольтметр в прикуривателе показывает напряжение 14,4В плюс минус десятые доли на холодном двигателе. А по мере прогрева напряжение падает примерно на 0,8В до 13,4-13,6В
Вопрос у всех аналогично или напряжение бортовой сети не должно так зависеть от температуры прогрева двигателя? Падает не плавно, а переключается резко.
Приветствую коллеги! Напишу и я свои наблюдения. Я смотрю когда езжу на дальняк по радар-детектору "кобра", на его мониторе показывает напряжение бортовой сети. Хоть час, хоть 6 часов едешь, показывает 14,3В + - 0,1В. Подключаю его в гнездо прикуривателя. Если ещё через двойник-тройник подключить туда-же ещё какой-то потребитель, то напряжение падает до 13,3 - 13,7 В, видимо ввиду малого сечения жил проводов которые подключают прикуриватель.
Народ, у кого нибудь есть статистика по влиянию сетки в бампере на температурные режимы?
А то дошло до того, что фирмовый сервис Денсо по ремонту кондиционеров категорически не советует ставить сетки. Примерно вот так не советует.
Добрый вечер.
В прошлом году мы вместе с моими коллегами проводили эксперимент касающийся защитной сетки на решетке радиатора.
При уличной температуре 24 градуса разница в давлении на линии нагнетания почти 2 бара а если быть точнее то 1.8.
Защитная сетка затрудняет охлаждение, по этой причине рекомендуем их снимать!
@RandAlTor, Ну тут либо ячея сетки много меньше ширины (диаметра) прутка сетки (всё таки почти 2 атм разницы по линии НР), либо "а он точно - сервис??"
С наступлением лета, многие задаются одним и тем же вопросом, почему машина стала хуже разгоняться. Давлю на педаль газа, а она не едет. Владельцы авто начинают перебирать все причины, но не учитывают одну маленькую деталь. Это температура всасываемого воздуха во впускной коллектор. Специально помониторил Т ВК при разной Т окружающей среды при длительной езде по городу. При снижении степени обдува, соответственно Т ВК начинает расти. Начну с Т +12, дальше выше.