[Sergy]

Сообщение от Вадим_69

P.S. Заводил разок и в -33, но греть, конечно, пришлось минут 15. Больше таких экспериментов стараюсь не повторять, а если намечается ниже -30, то ставлю на ночь автозапуск по темп. движка на -18 (пару раз ночью заводится на 20 мин.), и утром всё ОК

Думаю, установка автозапуска на -18*С - это самый большой вред, который можно нанести двигателю. Двигатель завелся, прогрелся, и отключился. Начал остывать... промерз ппц, до -18 и тут его опять начинают запускать... и все для чего? Чтобы опять через час остыть до -18???

Выходов два:
1) Либо не насиловать двигатель такими "прогревами"
2) либо ставить прогрев по температуре от 0 до -5*С, не давая ему остыть сильнее.

[MARS051]

Многие из вас являются заложниками "карбюраторного периода".[/QUOTE]

А вы думаете инжекторные движки из керамики делают?Система питания поманялась,а материалы то теже.И так же масляная плёнка смывается неиспарившимся бензином со стенок цилиндров.Да и приятней же садиться в тёплый салон всё ж таки!

[Вадим_69]

Сообщение от Sergy

Думаю, установка автозапуска на -18*С - это самый большой вред, который можно нанести двигателю. Двигатель завелся, прогрелся, и отключился. Начал остывать... промерз ппц, до -18 и тут его опять начинают запускать... и все для чего? Чтобы опять через час остыть до -18???

Выходов два:
1) Либо не насиловать двигатель такими "прогревами"
2) либо ставить прогрев по температуре от 0 до -5*С, не давая ему остыть сильнее.

Понимаю, что автозапуск при -18 не есть хорошо, но:
1) если на улице -35-40, то можно утром и не завести А если и заведётся, то вот это и будет самый большой вред двигателю, ИМХО
2) если ставить прогрев на 0, то будет почти всю ночь работать (при -35 движок остывает до 0 за час, а до -18 часа за 3,5-4). Кстати, некоторые так и делают
В общем, из двух зол прходится выбирать меньшее. По мне лучше пару раз завести при -18, чем один при -35
Радует одно, что за зиму таких действий совершаю не более 5-6 раз

[СергейМДХ]

Сообщение от Agarushka

А у меня до одного деления минут 15 греется и очень быстро остывает. Что это?

У меня при минус 5 до первого деления прогревается на протяжении минут 7...

[QUOTE=Вадим_69;1170370]

Сообщение от СергейМДХ

Да нет никакого напряга Едет нормально


Сергей, я специально подчеркнул: утром в мороз. Даже в -10 (а у нас зимой в среднем -15-20 ) непрогретая машинка как-то неохотно едет и как-то не так рулится Конечно в 0 гр. может ничего и не заметно и греть её долго не имеет смысла. Кстати не было бы сигналки с автозапуском, может бы и не грел
Для себя решил утром в холода всё же прогревать - хуже не будет. Хотя никогда не грею более 5 мин.
Ну а днём смотрю по темп-ре движка (кстати остывает до +10 где-то за 1,5-2 часа)
P.S. Машину брал не на 2-3 года... И пока ваапще не разочаровался... Уж очень Аут тёплый

Ой. Нет, ну в мороз - 15, -20, конечно я минут 5 прогрею точно... А то и больше... Но до -5 долго греть не вижу смысла

[Banditos]

В WV примерно минуты 1.5-2 двигатель бензин тарохтит, стрелка тахометра падает(у меня mazda я так-же примерно жду "засекаю" а, то долго ждать когда прогреется), что-бы так сказать маслецом двигатель умылся, опалоснулся. Потом включаешь передачу 0.30 минуты тоже надо подождать что-бы так-же маслецом обдать (любая конфигурация)и в путь!

[abrec75]

Летом не прогреваю, а зимой ( в этот год ее правда еще и нет) завожу через сигналку минут за 5-7 до выхода из дома.И двигатель прогреется и приятно на теплое сиденье попу приземлять

[LYNX3005]

теплее +10 не грею.в холода грею до 1 деления.сиденья кожа.и по ощущению подогрев включается только после того как садишься + выключаю вентилятор климата.в итоге греется двиг быстрее.на автозапуске 10 мин.сел в машину - вент на всю.в итоге в машине тепло раза в 2 быстрее.особенно актуально в морозы.с вкл вентилятором долго до тепла с автозапуском

[aleksei3451]

Подскажите у всех ли так:зимой и летом при первом запуске обороты выше 1000,независимо от температуры воздуха,даже +15 машина остыла заводишь она опять греется за 1000 оборотов.И при включение кондишена обороты возрастают и сразу падают.У меня вопрос как у новичка ЭТО НОРМАЛЬНО

[Prokaznik]

ага. в первом случае там датчик нагревается в выхлопе до своей высокой рабочей температуры от раскаленных газов, когда нагреется, обороты нормализуются, электроника начинает видеть, как сгорает топливо и нормализует весь процесс. А во втором случае подключается компрессор кондея, создавая дополнительную нагрузку на двигатель, обороты падают, электроника это бдит и поддает газку дабы не заглохнуть. Ну и соответственно такой скачок происходит.

[zluka505]

Сообщение от Prokaznik

ага. в первом случае там датчик нагревается в выхлопе до своей высокой рабочей температуры от раскаленных газов, когда нагреется, обороты нормализуются, электроника начинает видеть, как сгорает топливо и нормализует весь процесс. А во втором случае подключается компрессор кондея, создавая дополнительную нагрузку на двигатель, обороты падают, электроника это бдит и поддает газку дабы не заглохнуть. Ну и соответственно такой скачок происходит.

[Hotey]

Сообщение от Sergey_M

Всем привет! Вот, хотелось бы узнать, как уважаемые ХЛ-еводы прогревают авто. Ну первый стандартный вопрос - как долго нагревается движок? Летом, зимой (кто "успел").
Сам я на всех машинах (и на ХЛ, ессно) выполнял следующие два простых правила, которые прочитал на одном из форумов по японским авто:
1) не "топить" сразу после прогрева, дать движку немного разработаться в движении. Особенно актуально для езды, когда машина не прогрета;
2) "если у Вас АКПП, то, перед началом движения, "прогоните" рычаг по всем режимам (на каждом делая небольшую паузу), чтобы прогреть детали агрегата (особенно зимой)";
В общем-то, на Серене с автоматической коробкой всегда соблюдал такие правила. В итоге никаких проблем с автоматом не было, хотя даже еще 3 года назад к автоматам относились с осторожностью. Разве что в коробке dexron свежий залил на 120 000км по одометру (а сколько в действительности - не знаю, но чувствую, что больше).

Блин в инструкции же все расписано. Прогревать НЕ НУЖНО!!! При запуске дождаться, когда стрелка тахометра перестанет плавать и АЛГА. Там же написано, что в целях экономии топлива не нужно , чтоб машина работала на холостых оборотах. У вас даже датчик температуры находится на одной из вкладок меню. Это тоже о чем-то говорит!

[oovit]

Да мало ли что там еще написано! (На заборах тоже много чего пишут)
Думать надо головой:
густое масло хуже поступает к местам смазки, а Вы еще и нагрузку на них даете.
Сами решайте ЧТО Вам экономить (бензин или моторесурс), а когда синий дым повалит из трубы - вот и будем Вам АЛГА.
Прогревать перед началом езды надо - это Вам любой моторист скажет - как пошел теплый воздух из дефлекторов в салон, начинаем движение без резких стартов и нагрузок, двигатель не "крутить" выше 2000 об/мин до достижения рабочей температуры.

[Анисимов Олег]

Сообщение от oovit

густое масло

Где такое сейчас найти?! Или на машине времени за М8 в Советский Союз слетать?!
Давно (больше 30 лет) уже все ездят на всезезонке и никаких прогревов не требуется и масло (настоящее) НЕ густеет на морозе (ну, до минус 35 градусов 0W точно не густеет).
Соответственно холодной машине не надо давать "пинка под зад". И действительно правильно мотористы говорят, что двигатель надо греть, ведь они мотористы, а не инженеры и видят автомобиль в целом. Их за это упрекать смысла ни какого, в силу своей ограниченной специфики все равно не поймут и еще обидятся. Только как греть правильно они не знают! Знают, что надо греть, а как не знают!
При прогреве на месте:
1. Двигатель без нагрузки греется ДОЛГО (значительно дольше чем в движении и может вообще не выйти на рабочую температуру (если очень низкая температура окружающей среды)).
2. Излишний расход топлива на ненужную работу двигателя (ОЧЕНЬ значительный расход).
3. При работе на холостом плохо продуваются цилиндры (т.е. продукты сгорания не полностью вылетают в выпускную систему) и в результате этого:
3.1. Засажеваются поршевые кольца (теряют подвижность).
3.2. Появляются отложения на днище поршня и электродах и изоляторах свечей зажигания.
3.3. Указанные в п.3.2. факторы могут послужить причиной потери компрессии или калильного зажигания (т.е. детонации, т.е. как многие говорят "пальцы застучали") и отказа свечей зажигания.
3.3.1. Указанные в п.3.3. факторы грозят непланируемыми затратами на замену свечей и ремонт двигателя.
3.4. Соответственно, эксплуатация с детонацией (не обязательно, что вы её услышите) может привести к аварийному разрушению двигателя.
4. При прогреве двигателя на месте:
4.1. Коробка (раздатка тоже, если есть такая) прогревается плохо.
4.2. Задний мост вообще не греется.
4.3. Тормозная система тоже не греется (и не надо говорить, что тормозам (имеется ввиду ВСЯ тормозная система) прогрев не нужен).
4.4. У кого ручная КПП не греется гидропривод выключения сцепления.
4.5. Задний мост вообще не греется.
4.6. Амортизаторы вообще не греются.
4.5. Ступичные подшипники вообще не греются.
4.5. Резинотехнические изделия в подвеске (сайлентблоки, втулки, подушки и т.п.) вообще не греются.
4.6. И т.д.
Пример как надо:

Сообщение от Hotey

Сообщение от Sergey_M
Сам я на всех машинах (и на ХЛ, ессно) выполнял следующие два простых правила, которые прочитал на одном из форумов по японским авто:
1) не "топить" сразу после прогрева, дать движку немного разработаться в движении. Особенно актуально для езды, когда машина не прогрета;
2) "если у Вас АКПП, то, перед началом движения, "прогоните" рычаг по всем режимам (на каждом делая небольшую паузу), чтобы прогреть детали агрегата (особенно зимой)";
В общем-то, на Серене с автоматической коробкой всегда соблюдал такие правила. В итоге никаких проблем с автоматом не было, хотя даже еще 3 года назад к автоматам относились с осторожностью. Разве что в коробке dexron свежий залил на 120 000км по одометру (а сколько в действительности - не знаю, но чувствую, что больше).

Одинаково плохо вляет на машину в целом и прогрев с помощью предпусковых нагревателей:
Садится человек в теплый салон, приборы показывают положительную температуру двигателя, все кажется прогрето и хозяин "тапку в пол".
Затем приезжает:
-"У меня сальники на коробке потекли!" или -"Амортизатор навернулся!", или -"Ступичный подшипник умер!", или -"Тормоза потекли!" т.д. и т.п.
Если обобщить всю эту тему, то увидете, что греть на месте не надо - надо двигаться потихоньку (именно потихоньку) пока все не разогреется (увеличивая скорость и передачу в КПП по мере разогрева машины) и не давать в это время больших нагрузок и оборотов (не более 1 500, максимально до 2 000, но не желательно).
Вот, не хотел писать, но не выдержал читая словоблудство из пустого в порожнее! У меня в руководстве на МАЗДА 626 1989г.в. уже была картинка как девушка греет машину на месте, а из выхлопной трубы доллары вылетают и описан правильный способ прогрева автомобиля, именно который указывает Sergey_M!

Сообщение от oovit

а когда синий дым повалит из трубы

Будете греть на месте, именно и повалит дымок!

[Kuzmich_81]

Сообщение от Анисимов Олег

Одинаково плохо вляет на машину в целом и прогрев с помощью предпусковых нагревателей:
Садится человек в теплый салон, приборы показывают положительную температуру двигателя, все кажется прогрето и хозяин "тапку в пол".

По Вашему -40, да даже в -30 завести на холодную полезнее будет? А что с места на морозе нельзя резко стартовать так это нужно помнить даже если сутки на холостом ходу отработала машина.

[Олег Генералов]

Сообщение от Анисимов Олег

надо двигаться потихоньку (именно потихоньку) пока все не разогреется (увеличивая скорость и передачу в КПП по мере разогрева машины) и не давать в это время больших нагрузок и оборотов

А о людях , вы совсем не думаете, которые едут за вами и нет возможности обогнать. Ждут когда вы прогреете,и говорят "Вот молодец, еле едит, наверное прогревает, а мы хоть и спешим - но деваться некуда,будем ползти за ним" . Помоему надо выезжать и двигаться как все в общем потоке и не создавать проблем окружающим.