[username11]

Ехал сегодня по песочку на 4вд, ни кого на трогал, поржал над кроссовером, которого тянули, через минуту сам завис, сел на защиту. Ну, думаю, щас я всех удивлю, включаю меж осевую - "ни туды и ни сюды", ну, думаю, щас я.. Включаю меж колесную, а она хрен.. Так и не включилась, хоть ты тресни.. Спасибо Газель проезжала, вытащила на тросе.
Расстроился сильно, что за нах, как она смогла х.з.

[Surgeon47]

Потому-что надо заранее

[RSM 36]

Сообщение от username11

Расстроился сильно, что за нах, как она смогла х.з.

Может быть дело в том, что блокировку заднего дефф....ла надо включать до момента "засадных мест", как это и прописано в инструкции, а также не для песка она, а больше для вывешивания, когда одно колесо не крутиться и надо дать движению оставшемуся.
ИМХО.
Я пока не доходил до момента, когда требовалось включать блокировку заднего дефф...ла, хватало электронных помошников при 4HLC или 4HLLC

[username11]

Сообщение от RSM 36

Может быть дело в том, что блокировку заднего дефф....ла надо включать до момента "засадных мест", как это и прописано в инструкции, а также не для песка она, а больше для вывешивания, когда одно колесо не крутиться и надо дать движению оставшемуся.
ИМХО.
Я пока не доходил до момента, когда требовалось включать блокировку заднего дефф...ла, хватало электронных помошников при 4HLC или 4HLLC

В том-то и дело у меня правая сторона увязла, а левая более-менее на плотном песке, хоть немного бы подергался, глядишь раскачал бы..

Добавлено через 1 минуту

Сообщение от username11

Расстроился сильно, что за нах, как она смогла х.з.

В смысле Газель.. Это ж позор - Газель тащит Суперселект 2!

[username11]

Не знаю, как признаться.. Я тут почитал инструкцию.. Оказывается там кнопка! А я ей: "включи, говорю, машина блокировку", а она мне: "моя, твоя не понимать, вход не найден.." На меж осевую только смог договориться.

Подскажите как тему удалить, чтобы скрыть позор.

[nikitinap76]

Читали рассказ "Чем круче джип, тем дальше пиз...ть за трактором"? Прикольный, почитайте

[Surgeon47]

Поздно, прогиб засчитан)))

[Борис Борисыч]

Сообщение от username11

Не знаю, как признаться.. Я тут почитал инструкцию.. Оказывается там кнопка! А я ей: "включи, говорю, машина блокировку", а она мне: "моя, твоя не понимать, вход не найден.." На меж осевую только смог договориться.

Подскажите как тему удалить, чтобы скрыть позор.

Ничего страшного, что есть такая тема.
Я после Патриота, при пробеге на Паджерике в 800 км, когда засел поперёк колеи - с размаху (а на Патрике только так было) включил пониженную (через осевую). Точнее попытался включить.- рычаг заклинил нах! В общем, я тогда долго выбирался.
Супер Селект требует бережного отношения

Все ошибаются. В следующий раз уже знать будете точно, что и когда включать. Так опыт и приобретается.

[RSM 36]

Сообщение от username11

А я ей: "включи, говорю, машина блокировку", а она мне: "моя, твоя не понимать, вход не найден.." На меж осевую только смог договориться.
.

Ну хоть с машиной поговорил, а это дорогого стоит, не все отвечают взаимностью

[Mobilis]

Сообщение от username11

включаю меж осевую - "ни туды и ни сюды", ну, думаю, щас я.. Включаю меж колесную, а она хрен..

Это на МПС но может и нам пригодится, там почти в самом конц вариант включения.

Скрытый текст

Трансмиссия у нас называет Super Select 4WD (SS4). Или просто СС
Это первое поколение этой замечательной трансмиссии, она ставилась на Pajero II, L200 New (Triton), Delica / Space Gear и др. Ну и на НМПС для России.
Одна из основных частей трансмиссии – раздаточная коробка (РК), которая и обеспечивает всё многообразие режимов. Цепочка передачи момента такая: двигатель – КПП (механика или автомат) – раздаточная коробка – карданы – мосты (передний и задний) – колёса.
Устройство раздаточной коробки можно посмотреть в Service Manual, ASA
Особенность этой трансмиссии – постоянный полный привод. Это значит, что имеется возможность использовать полный привод на любом покрытии
Режимов у СС четыре основных плюс один недокументированный
2Н – задний привод
4Н – постоянный полный привод
4HLc – постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала
4LLc – постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала плюс пониженная передача в раздатке
N – нейтраль раздатки
Режимы СС отражаются на индикаторе режимов на передней панели. Все подробности есть в инструкции, в т.ч. и то, что если лампа мигает – идёт «переходной процесс», и переключение не закончено (если ничего не сломалось).
2Н – задний привод
В этом режиме передний мост отключается и привод происходит только на задние колёса. Режим для сухого ровного шоссе.
До 2010 года отключение моста производилось в двух местах – в раздатке и собственно в мосту (вакуумная муфта отключает правую полуось). Этим достигалась экономия топлива, по отзывам до 1-1.5 л/100 км пути, т.к. при такой схеме отключения детали трансмиссии (передний кардан, передний дифференциал и др.) не вращаются и не создают дополнительного сопротивления качению.
С 2010 года вакуумная муфта отключения, расположенная в переднем мосту, ликвидирована производителем, поэтому отключение производится только в раздаточной коробке. Соответственно, указанные выше детали трансмиссии (передний кардан, передний дифференциал и др.) вращаются постоянно, от передних колёс. В связи с этим, с 2010 года экономия топлива при отключении переднего моста минимальна.
Остальные нюансы больше связаны с управлямостью и «чувством руля».
Мое личное ИМХО – на фиг не нужно ездить на заднем приводе по следующим причинам:
1) Более опасно, машина наша не для дрифта на скорости, занос наступает резко и проваливается в него машина глубоко. И не надо сравнивать с задним приводом от БМВ – там другой автомобиль, на нём можно Не, ну кто привык ездить на парт-тайме, даже зимой, тому ничего нового… но тогда см п.2
2) Если уж заплачено за СС – зачем им не пользоваться? Можно тогда было покупать парт-тайм или какой-нибудь «паркет», которые на асфальте моноприводные.
3) Есть мнение, что длительная езда на заднем приводе приводит к неравномерному износу деталей трансмиссии как заднего, так и переднего мостов.
С другой стороны – если бутылка очень дешёвого пива на 100 км пути перевешивает – можно и поэкономить. Или когда на дальняк, а «вперёд 500, назад 500». Короче, каждый решает для себя сам:
4Н – постоянный полный привод
Основной режим трансмиссии (в соответствии с мнением производителя, не моим. Подходит для любых дорог, и сухих, и главное – мокрых/снежных/скользких.
В этом режиме момент по осям распределяется свободным симметричным межосевым дифференциалом в соотношении 50:50 (соотношение 33:67 – это в SuperSelect-II, устанавливаемых на Паджеро/Монтеро 3 и 4, там и конструкция слегка другая). Кроме того, в трансмиссии в этом режиме задействуется вязкостная муфта (находится в РК), которая выполняет роль автоматической блокировки центрального межосевого дифференциала. Степень блокировки невелика и частичная блокировка наступает только при достаточно длительной пробуксовке одной оси относительно другой (силиконовой жидкости нужно прогреться, чтобы начать твердеть). Т.е. вязкостная муфта – чисто шоссейное приспособление. ИМХО совершенно не нужна при наличии ASCT. Но лучше, чем её полное отсутствие. Не путать с использованием подобной муфты ВМЕСТО дифференциала на всяких пузотёрах и паркетниках, у нас она ничего не подключает, а блокирует межосевой дифференциал. Самое понятное (хотя и некорректное технически) объяснение: наш дифф + наша муфта = аналог самоблокирующегося дифференциала типа torsen (Ауди, Прадо и пр.).
Ездить в режиме 4H по бездорожью не рекомендуется, т.к. при длительной пробуксовке можно перегреть эту самую вязкостную муфту – это раз. Но самое главное, конечно, то, что в режиме 4Н обездвижить машину может пробуксовка всего одного колеса (любого).
4HLc – постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала
Режим для бездорожья. Ездить по сухому асфальту в данном режиме нельзя! Это может привести к повышенному износу резины и главное – деталей трансмиссии. Видимо, вплоть до поломки, хотя, конечно, некий запас прочности в детали раздатки заложен, сразу не разлетится
В этом режиме момент по осям не распределяется, оси (передний и задний карданы) жёстко связаны между собой, межосевой дифференциал и вязкостная муфта исключены из процесса. Соответственно, момент по осям может быть совершенно произвольный в разные моменты времени (от 0:100 до 100:0). Машина двигается пока не забуксуют колёса обеих осей, т.е. как минимум одно переднее И одно заднее.
На дорогах общего пользования (на действительно скользких дорогах – зимой по льду) включение блокировки меняет поведение машины и на прямой, и в поворотах. Мне – так НЕ нравится, а там – кому как. Сильно лучшего ускорения с места при этом получить вряд ли удастся, а проблем в повороте огрести ИМХО можно проще, чем на 4H и даже 2H. Хотя прямую держит лучше в тяжёлых условиях, чем в 4H. Это к вопросу о поворотах и управляемости. В общем, решает каждый сам
4LLc – постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала, пониженная передача
Всё то же самое, что и 4HLc, только в раздаточной коробке включена пониженная передача, т.е. передаточные числа коробки передач увеличиваются в 1.9 раза. Что приводит (при тех же оборотах двигателя и той же передаче) к снижению скорости в 1.9 раза и увеличению момента на осях в те же 1.9 раза. Нетрудно догадаться, что передаточное отношение пониженной передачи 1.900
Таким образом, вторая пониженная передача имеет почти то же передаточное отношение, что и первая повышенная. Четвёртая пониженная – почти аналогична второй повышенной. Третья пониженная – между ними по передаточному числу. Поэтому при включении блокировки межосевого дифференциала, если только не планируете носиться по льду как угорелый, а преодолевать реальное бездорожье – т.е. на малой скорости, имеет смысл всегда включать сразу и пониженную передачу. А двигаться можно и на 3-4-5 пониженной, т.е. медленней не будет (до 70 км/ч можно как гласит инструкция). Зато в случае чего, для получения дополнительного момента не надо будет останавливаться, а просто скинуть на первую передачу. Не говоря уже о спуске задом, например, если не забрался в горку.
N – нейтраль раздатки
Положение, в котором момент раздаткой на карданы не передаётся. Использовалось ранее для подключения механической лебёдки. Индицируется погашенными «зелёными колёсиками» на индикаторе СС. «Находится» между положениями 4HLc и 4LLc, причём НЕ фиксируется.
Режим является недокументированным и пользоваться им нельзя!
Написал для того, чтобы не пугались, если вдруг при работе рычагом раздатки иногда потухают все лампы (были вопросы). Продвинутые и страждущие могут пробежаться поиском по форуму и почерпнуть дополнительную информацию.
Дополнительно, хотя собственно к СС не относится, но на всех машинах, поставляемых в Россию, есть
Блокировка заднего дифференциала (БЗД или RDL – rear differential lock)
Блокирует задний межколёсный дифференциал (в заднем мосту). Заставляет вращаться задние колёса с одинаковой скоростью, распределение момента между ними в этом не происходит. Теоретически, машина обездвиживается если буксует одновременно уже три колеса – оба задних и одно переднее.
Исключительно внедорожный режим. Включается только после блокировки межосевого дифференциала, т.е. в любом из режимов – 4HLc и 4LLc.
Сильно снижает возможность манёвра – машина стремится ехать только прямо.
Использовать его как аварийно-спасательный вариант (чтобы выехать назад из засады по своей колее) или для увеличения проходимости (врубил всё и пру как танк… пока не сяду) – каждый решает для себя сам
Можно включать на месте, можно на минимальной скорости. Про скорость всё таки советую почитать инструкцию
1. Нажать кнопку включения БЗД (в режиме 4HLc или 4LLc) можно при любой скорости, но сам компрессор включится только при скорости ниже 6 км/ч.
2. Какую бы скорость не набрали бы с уже включённой блокировкой, сама она не выключится. Благо что выключать её можно самостоятельно (кнопкой) на любой скорости.
3. Если нажать кнопку включения в режиме 4HLc или 4LLc, то ASCT (при наличии) и ABS отключаются сразу, вне зависимости от того, включилась реально блокировка или нет.
Особенности переключения
Вообще-то, всё это описано в книжке-руководстве пользователя, которая должна выдаваться с каждым новым автомобилем. Я серьёзно. Обязательно надо почитать всю книжку в общем, и раздел про трансмиссию и коробки передач в частности. Здесь только некоторая трактовка и дополнительная информация.
У нас собственно в раздатке — нет сервоприводов, ни электрических, ни пневматических, ни каких-то ещё (хотя вообще — таки есть два сервопривода: вакуумный отключения правой полуоси в переднем мосту в режиме 2H и пневомопривод блокировки заднего дифференциала). Соответственно, все переключения режимов в самой раздатке фактически аналогичны переключениям передач в ручной коробке – нужно, чтобы «шестерёнки» зацепились («зубцы» встали напротив «впадинок», скорости совпали, отсутствовал натяг, препятствующий перемещению и т.д.). Поэтому никто никому и не обещает, что рычаг перевёл – и оппа, нужный режим включился, это вам не паркетник, а нормальный внедорожник С другой стороны, при некотором опыте (а ещё и везении ::-D, режимы могут переключаться мгновенно. Тут уж как повезёт, ну и как приналовчиться переключаться.
Если нет никаких поломок, то реальный режим трансмиссии отражается индикатором режимов на панели приборов. Мигающая лампочка означает, что идёт процесс переключения и он не завершён. Да-да, если она мигает два часа, это значит именно это – два часа трансмиссия не может переключиться в требуемый режим.
Поломки могут быть такие – оторвали провод датчика включения, к примеру. Т.е. фактически, к примеру, БЗД включилась, а лампочка продолжает моргать – и не перестанет моргать, т.к. провод оборван и контроллер не увидит сигнала от датчика включения
Переключения между 2H-4H-4HLc можно производить на скорости до 100 км/ч. По моему опыту – нужно именно на скорости, на месте если сразу не включилась – будет мигать до второго пришествия. При этом руль должен быть прямо. Если лампочка мигает – плавно поддать газку или наоборот сбросить, т.е. создать знакопеременную нагрузку – снять натяг, позволив «шестерёнкам» расцепиться-зацепиться. Когда мало места для манёвра (почти сидим) – можно таки попробовать слегка (несколько градусов) покрутить рулём в момент переключения, может помочь включиться в очень отдельных случаях.
На 4LLc (пониженную) переключаться только на месте (не в движении). И только в положении N коробки передач. Некоторые на АКПП пытаются переключитьcя на D или R – не получится, момент с мотора (натяг) мешать будет, рычаг раздатки будет упираться до последнего Т.ч. только через полную остановку и нейтраль коробки передач. Это к вопросу, зачем при съезде в говны и включении блокировки межосевого дифференциала сразу включать пониженную.
Способ включения блокировки центрального дифференциала, предложенный Napic. Подходит для машин с АКПП. В случае "засады" можно включить блокировку центрального дифференциала и на месте. Для этого:
1. Руль строго прямо.
2. Фиксируем машину рабочим тормозом и не отпускаем его до окончания упражнения
3. Коробку в N, пауза 2-3 секунды.
4. Рычаг раздатки в требуемый режим — 4HLc или 4LLc.
Повторяем следующие пункты (5-8) до включения нужного режима — т.е. до тех пор, пока лампа центральной блокировки не будет моргать, а станет гореть постоянно.
5. Коробку в D, пауза 2-3 секунды.
6. Коробку в N, пауза 2-3 секунды.
7. Коробку в R, пауза 2-3 секунды.
8. Коробку в N, пауза 2-3 секунды.
Если повезёт, то блокировка может включиться даже после одного перевода в D/R и обратно в N. Не повезло — попробуйте ещё несколько раз туда сюда как написано выше. В конце концов она включится. Если совсем не помогает — попробуйте чуть-чуть покрутить рулём.
Общий смысл тот же, что и в движении — дать знакопеременную нагрузку на элементы раздатки, чтобы зубчики расцепились-зацепились.
Если машин стоит под уклон, то может и не получиться (нагрузка с трансмиссии не снимется)
Иногда у народа проявляются таки вещи, как будто блокировка какая осталась включённой, хотя индикатор режима этого не показывает. Звуки какие-то появляются скребуще-бьющие, машина с вывернутым рулём без газа (на ХХ) не едет (как с ручника забыли снять). Да, бывает, особенно на новых машинах или когда правым рычагом вообще не пользуются. Способ лечения прост: на безопасной площадке (чтобы можно было ездить вперёд-назад никому не мешая) «прогнать» туда-сюда трансмиссию по всем режимам – 2H-4H-4HLc-4H-2H-4H-и т.д., дожидаясь окончания мигания ламп, т.е. полного переключения. Пониженную можно и не включать, хотя хуже не будет — там тоже железные шестерёнки, которым надо притереться. Потыкать БЗД на месте. Оставить в 4Н и проверить адекватное поведение машины. На будущее – почаще переключать режимы трансмиссии, даже если нет такой необходимости, просто чтобы механизмы приработались… и не закисали
Про включение блокировки заднего дифференциала.
Время, требуемое компрессору для создания нужного давления «с нуля» – максимум 3 секунды. Если за 3 секунды БЗД не включилась, то тут надо смотреть – то ли просто на пару см назад-вперёд тронуться, чтобы «зубчики совпали», то ли поломка какая – шланг прохудился (или наоборот, замёрз/забился), провод оборвался или ещё что.
Но прежде, чем паниковать, попробуйте сдвинуть машину хотя бы на несколько см (буквально — несколько см) вперёд-назад. Может помочь.
Если забивается сапун компрессора БЗД, то возможны симптомы включения БЗД даже при отсутствии индикации лампочкой, в т.ч. даже в режимах 2Н или 4H. Если вы чувствуете, что при движении с вывернутым полностью рулём сзади из под машины идут странные звуки типа похрустывания, а машина при вывернутом полностью руле отказывается ехать на холостых, то возможно что-то подобное и произошло. Нужно "прогнать" все режимы трансмиссии (и БЗД тоже) туда-сюда, а при первой возможности — прочистить резиновые "грибки" на сапунах компрессора БЗД и заднего моста. Они предназначены для защиты от грязи, и этой самой грязью могут забиться до полной непроходимости воздуха. Расположены они на поперечине рамы в районе запасного колеса. Чистить просто — внимательно посмотреть как они установлены, снять, промыть, аккуратно одеть как было.
Диагностика неисправности БЗД
Предварительно включить блокировку центрального дифференциала, убедиться, что лампа не мигает (будем считать, что его блокировка исправна
Найти ровную площадку и с соблюдением мер безопасности проделать следующие операции:
— Вывесить одно заднее колесо (любое).
— Включить БЗД кнопкой в салоне. Индикатор БЗД замигает, загорятся лампы ABS и ASCT (у меня лампа ABS загорается ПОСЛЕ включения блокировки, машина без ASCT – CoolBDW).
Насос
1. Если насос немного пожужжал и выключился – с ним самим всё в порядке.
2. Если насос не выключается – обрыв трубки (качает в атмосферу).
3. Если насос не включается – проблема с проводкой к насосу.
Если насос исправен (включается и выключается как надо):
4. Снять и почистить резиновый наконечник на трубке от насоса. Трубка выходит на поперечину рамы за запасным колесом. Снимать и ставить колпачок аккуратно, чтобы не порвать резинку. Можно внимательно посмотреть (по следам грязи) до какой степени колпачок натягивать на трубку – его не надо натягивать до упора, иначе будет пропускать грязь. Можно включить кнопку блокировки – это продует трубку (от насоса до колпачка), как раз посмотреть – может, выдует что-то интересное и вообще – проходит воздух или там в трубке вообще всё забилось. Орально т.е. ртом дуть в трубку нельзя!
5. Аналогичную операцию проделать с колпачком на трубке от моста. Они обе рядом.
– от моста и от самого насоса. Только продувать там нечем
6.Теперь можно попробовать снова нажать кнопку блокировки – вдруг включится Если лампа продолжает мигать, то надо попробовать покрутить вывешенное колесо.
Если вывешенное колесо встало и не шелохнётся – значит БЗД включилась. При этом лампа должна гореть не мигая.
7. Если БЗД включилась (п.6 – колесо не шевелится), а лампа продолжает мигать, то неисправен датчик включения или проводка к нему. Датчик просто так вынимать ("на посмотреть") НЕЛЬЗЯ! Для его «вставляния» назад может потребоваться разборка моста!
8. Если колесо не блокируется (п.6) – проблема внутри редуктора, мембрана или ещё что-то ВНУТРИ моста. Т.е. снимать

[свернуть]

[svg-nn]

Попробуй в след раз на электронике на 4HLc в режиме Sand в натяг. Мне помогал на песке именно этот режим. Прикольно ощущать 5ой точкой как авто начинает вязнуть, а он потихонечку едет и едет. Главное не перегазовывать, довериться (это оч трудно).
Все это ИМХО

[feds]

Сообщение от username11

Расстроился сильно, что за нах, как она смогла х.з.

Не расстраивайтесь,ни чего страшного.У меня тоже был такой случай когда работал на мицубиси л-200,решил помыть машину на глинистом берегу приличной лужи,ну помыл и диски колёсные тоже хорошо помыл аж лужи образовались под колёсами, ну поехал буксует,врубил передок-парт тайм,всёравно буксует,врубил межколёсную блокировку заднего моста - всёравно буксует и зарывается,пришлось звонить коллеге на мазде -пикап чтобы вытащил,ну зато теперь в любых подозрительных местах я задействую сразу весь внедорожный потенциал котор-
ый есть у авто.

[Sokol]

Есть один способ, не 100% конечно, но помогает. Правда использовался на Спорте с ручным включением раздатки, но в принципе, если не обращать внимание на то, что сейчас режимы переключаются шайбой, на П4 тоже с электронным управлением, работало.
Итак. Раздатка у нас механическая, а это значит есть определенные зазоры и допуски. Соответственно требуется время чтобы все это соеденилось как надо. Иногда требуется проехать туда-сюда, чтобы включилось. Однако для этого надо время и место. А мы ведь как правило вспоминаем когда уже сели.
И так. Примерный алгоритм действий. Нужно создать преднатяг в трансмиссии. Для этого ставим колеса по возможности прямо, желательно выключить климат, чтобы обороты не плясали (у меня и так срабатывает). Затем выжимаем тормоз, переводим рычаг коробки в нейтраль, выжидаем паузу. Затем включаем нужный режим и не отпуская тормоз переводим рычаг раздатки (или шайбу) в нужный режим. Опять пауза и коробку на передачу (если автрмат, то драйв). Не отпуская тормоз, пауза. Затем нейтраль, пауза, задний ход, пауза, нейтраль. Если не включилось, повторить. По моим наблюдениям со второй попытки включается.
С БЗД сложнее, там не понять включилось или нет, ибо индикатор может работать и при не включившейся блокировке.
И как совет: чаще переключать режимы, дабы дать всем механизмам приработаться. И заменить масла в мостах и раздатках. По моему опять же опыту смена штатного масла на синтетическое масло Несте с улучшенными характеристиками улучшило скорость и точность переключений.

[Dolphin67]

Сообщение от Sokol

Есть один способ, не 100% конечно, но помогает. Правда использовался на Спорте с ручным включением раздатки, но в принципе, если не обращать внимание на то, что сейчас режимы переключаются шайбой, на П4 тоже с электронным управлением, работало.
Итак. Раздатка у нас механическая, а это значит есть определенные зазоры и допуски. Соответственно требуется время чтобы все это соеденилось как надо. Иногда требуется проехать туда-сюда, чтобы включилось. Однако для этого надо время и место. А мы ведь как правило вспоминаем когда уже сели.
И так. Примерный алгоритм действий. Нужно создать преднатяг в трансмиссии. Для этого ставим колеса по возможности прямо, желательно выключить климат, чтобы обороты не плясали (у меня и так срабатывает). Затем выжимаем тормоз, переводим рычаг коробки в нейтраль, выжидаем паузу. Затем включаем нужный режим и не отпуская тормоз переводим рычаг раздатки (или шайбу) в нужный режим. Опять пауза и коробку на передачу (если автрмат, то драйв). Не отпуская тормоз, пауза. Затем нейтраль, пауза, задний ход, пауза, нейтраль. Если не включилось, повторить. По моим наблюдениям со второй попытки включается.
С БЗД сложнее, там не понять включилось или нет, ибо индикатор может работать и при не включившейся блокировке.
И как совет: чаще переключать режимы, дабы дать всем механизмам приработаться. И заменить масла в мостах и раздатках. По моему опять же опыту смена штатного масла на синтетическое масло Несте с улучшенными характеристиками улучшило скорость и точность переключений.

Такую инструкцию только распечатывать и хранить) Фиг запомнишь)

У меня было мало, пока, случаев когда забыл включить что то. Но было раз, заехал в грязь такую нормальную по дороге к речке и был на заднем приводе) Начал буксовать. Потом включил полный привод и чуть чуть газу, пока колеса проскальзывали по грязи включил полный привод и я уже поехал)

[username11]

Ехал вчера по тому же песочку, чувствую что-то не но, как кто-то советовал, сразу включил все. Застрял намертво, Патриот еле выдернул раз 20 дергал назад, потом ниву шевроле рядом застрявшую. Пока тащили Ниву по моим следам проехал ТЛП