[bc----]

Я тоже не видел, но вы, собственно, почти все уже перечислили. Для дизеля я бы добавил сепаратор (споров вызывает много, но лично мое мнение, он нужен) и вебасту. Стоит поставить защитную сетку на радиатор. И под вопросом радиатор АКПП. Вашу тему прочитал, но пока не могу составить свое мнение, когда именно он нужен, а когда и без него неплохо.

Если планируется съезд с асфальта, то сразу менять резину и ставить усиленную защиту интеркулера, люминь 5мм, т.к. штатная по отзывам полная туфта. Причем, это даже не в рамках подготовки машины к оффроуду, а по умолчанию.

[Винипух на Пыжике]

Замучу тему в разделе отзывы. Здесь не надо, в офф вывалимся...

[vector-n]

Сообщение от Винипух на Пыжике

Замучу тему в разделе отзывы. Здесь не надо, в офф вывалимся...

Хеллова!
Надо еще на 4Х4 замутить и на Драйве-2.
ММС денег Админам всех форумов даст, чтоб такую ветку завалили сходу.

Вот и надо администраторам "нормальное Рассейское решение вопроса" подсказать - мы дружно троллим ММС, а они нам: откатинг...

[Моня]

Почитал про Динитрол. Сначала обрабатывается спреем из балончика, якобы проникает в трещины и удаляет ржавчину, затем Динитрол 479 мажется кистью или под давлением распыляется в несколько слоев. Есть отдаленные результаты? Кто чего нибудь знает?

[vector-n]

Моня, любое (нет, не так: ЛЮБОЕ!-во как) антикорозионное покрытие (цинк, олово, хром, битумные, эпоксидные и т.д. и т.п. антикоры) наносится только на подготовленную поверхность.
Что есть подготовка?

Скрытый текст

...При подготовке поверхности особое внимание стоит уделить выявлению и удалению окислов железа (ржавчины). Дело в том, что даже минимальная коррозия суть практически необратимый процесс. Даже полное высушивание с последующим перекрытием доступа кислорода к очагу коррозии лишь замедляет разрушение металла. Наиболее надёжным способом борьбы с очагами коррозии является полная механико-химическая обработка с последующим восстановлением лакокрасочного покрытия.
Следует помнить, что очаги коррозии могут быть непроявленными, то есть находиться под слоем краски. В таких местах должны прослеживаться заметные утолщения ЛКП и появление неровностей. Даже минимальное механическое воздействие на скрытые очаги (например, отвёрткой или шпателем) приводит к отслаиванию краски и обнажению ржавчины. Поэтому проводить ревизию следует как можно тщательнее, зачищая даже "сомнительные" места.
Итак, после выявления и вскрытия очага коррозии, следует так называемая "грубая" зачистка, то есть удаление наиболее крупной ржавчины. Глубокая очистка на данном этапе не требуется. В качестве инструмента вполне подойдёт наждачная бумага средней или крупной зернистости. Далее очаг обрабатывается преобразователем ржавчины на основе 30%-ого раствора ортофосфорной кислоты. Это классический состав преобразователя - он может содержать те или иные поверхностно-активные элементы, эмульгаторы и проч., но ортофосфорная кислота является главным активным компонентом. Преобразователь наносится мягкой кисточкой или тампоном строго в места концентрации ржавчины. Избегайте попадания вещества на нетронутое коррозией ЛКП. Внимательно прочтите инструкцию по применению преобразователя - вероятнее всего, через некоторое время потребуется удалить влажным тампоном остатки вещества, после чего оставить высыхать примерно на сутки. Однако существует целый ряд преобразователей, не требующих столь длительной просушки и позволяющих предпринимать дальнейшие шаги уже через один-два часа. Предостережём от применения таких препаратов - их химическая активность избыточна, они более чем требовательны к качеству удаления вещества, не вступившего в реакцию с окислами железа. "Непреобразовавшийся" преобразователь ввиду изначально высокой химической активности сам становится агентом, провоцирующим коррозию. Поэтому не следует использовать его по принципу "кашу маслом не испортишь". Так же не стоит использовать так называемые "удалители ржавчины": во-первых, из-за той же химической активности, во-вторых, из-за недостаточной эффективности прямого действия.
Теоретически, после полного высыхания преобразователя ржавчины поверхность готова к покраске. Однако высока вероятность сохранения окислов, не вступивших в реакцию преобразования и не ставших грунтом. Столь же вероятно и сохранение активного вещества, не вступившего в реакцию. Поэтому после этапа преобразования следует провести механическую очистку поверхности, теперь уже глубокую. Это возможно как вручную (если площадь очага поражения невелика), либо, что удобнее, с помощью электродрели со специальными насадками или электропилой-"болгаркой". На данном этапе качеству удаления продуктов преобразования и выявлению непреобразовавшихся окислов нужно уделить максимально возможное внимание - от этого зависит возможность последующего развития коррозии. Строго говоря, зачистка до блеска не требуется - над металлом уже поработал преобразователь, теперь для страховки убираются лишь продукты распада, могущие содержать активные компоненты. В микроуглублениях допустимо оставить тонкий слой новообразовавшегося грунта - если нет видимой ржавчины, если поверхность матово-серая, с чёрными вкраплениями. А вот очевидную ржавчину оставлять ни в коем случае нельзя.
После глубокой зачистки поверхности, на неё следует нанести один-два слоя автомобильного грунта. Вполне допустимо применять экспресс-грунты в виде спреев в специальных баллончиках, в том числе и быстросохнущие...

[свернуть]

Понятно, что это перфекционизм чистой воды и вряд-ли так готовят днище к антикору даже на Майбахе, но суть ясна: удалять механические загрязнения, следы ГСМ и ржу нужно начисто.
Потом-мыть.
Затем-сушить.
И только потом-обрабатывать.

В идеале-из салона на эвакуаторе везти к дотошным маньякам-антикорщикам (лучше всего, чтоб были немцами).

Хотя, пока по морю конь из Покемонии плывет, он тже не в вакуумной упаковке...

[Моня]

vector-n, Да, это всё так. Но по сути невозможно выполнить данные процедуры в идеале на готовом авто. По хорошему бак надо снять (а крылья?), ободрать, а для лучшей фиксации покрывного материала еще и протравить поверхность для получения более шероховатой поверхности, далее адгезивная система и еще много чего...(по работе приходиться)

В данной ситуации у нас выходит некий компромисс между хотЕлками, стоимостью и максимальной отсрочкой ремонта. Вот и хотел узнать, что сильнее замедляет распространение ржавчины которая так или иначе окажется под антикор-покрытием.

[bc----]

Моня, мне кажется, вы сейчас сами себя перемудрили. Современные антикоры - это не только механическая защита, это еще и ингибиторы коррозии. Так что само покрытие и замедляет.

[Моня]

bc----, Вооо-т! Я к этому и подводил, что даже если и что-то пропустить, не со злого умысла - это всЁ лучше, чем ничего. Хотя бы предупредим новые очаги коррозии.

ЗЫ: Чуть ранее спрашивал про Динитрол 479. Кто нибудь пользовался?

[bc----]

Во, а тут наоборот думают, как убрать цинк из бака

http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewt...?f=31&t=141541

Добавлено через 6 часов 48 минут
Ужастики по теме.

http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewt...t=240#p2217537

Кстати, возникает вопрос, а эта пластиковая защита вообще нужна там? А то впечатление такое, что ее единственная функция - собирать внутри себя землю для ускоренного износа бака.

[Винипух на Пыжике]

Сообщение от bc----

а эта пластиковая защита вообще нужна там?

Привет! От механического пробоя бака. Сбор там грязи+воды=абразивчик не слабый, самураи, явно, не просчитали.

[bc----]

Винипух на Пыжике, это понятно, я имел ввиду, а металлическая защита, которую ставят в составе защиты днища, так же плотно прилегает как и эта пластмасса? Можно поставить лист защиты и выкинуть эту пластиковую?

[Винипух на Пыжике]

Сообщение от bc----

Можно поставить лист защиты и выкинуть эту пластиковую?

Смотрел на такую защиту, но, если честно, то по-диагонали. Помню, там боковых стенок на защите нет... Вроде, хорошо, с одной стороны (как бы легче чистить и видеть), а с другой стороны, отсутствие боковой защиты - это пескоструйный эффект из под правого переднего колеса. А от такого антикор не спасет. Замкнутый круг, похоже. А про пескоструйчик - тема по трубочкам к заднему кондею (возле правого заднего колеса - и подкрылки не спасают). Как-то фотки выкладывал...

[Моня]

Сообщение от Винипух на Пыжике

...возле правого заднего колеса - и подкрылки не спасают). Как-то фотки выкладывал...

Про пескоструй трубок через подкрылки не понял, поясните плз..

[сергеев.а]

Я вчера покрыл прим антикором для дниша..потом пришла идея шумку ыиброизрояцию накатать поверх антикора.+агдезия хорошая и как актикор..и фольга100мкр мверху поможет от песка..мне показалось проблема именно от штатного.пыльника т.к песок быстро набивается .твердеет и начинает тереть бак.

[Винипух на Пыжике]

Сообщение от сергеев.а

песок быстро набивается .твердеет и начинает тереть бак.

Так оно и есть. Антикор - это либо приостановление ржавчины, либо ее предотвращение (новый бак). А трение уменьшить, как раз что-то надо прокладывать (приклеевать). Песок слежавшийся, потом чуть сырой - идеальный абразив. Чтобы нож стальной хорошо наточить (первый заход, без доводки), надо на точильный камень водички побрызгать. 100%-но отличный результат.
В случае проклейки чем-либо, шансов сохранить бак гораздо больше.
Ув. vector прав. Раз в год снимать 7 клипс, две гаечки и один болтик на М12, опускать кожух, чистить песок, проверять состояние днища бака. Где это написано? Херес (вино такое) - нигде, никто и никогда, кроме форумов.