Outlander XL 2.4 ultimate 2012 - истории в деталях

megaaxel · 30.07.2012, 08:50

Доработка / установка доп. оборудования:

Ремонт / техническое обслуживание / разборка:

Разное:

Serzzz · 13.09.2013, 15:14

Цитата:

Сообщение от megaaxel

разбирал, знаю.
....
как правило все предохранители ставятся ДО исполнительных реле.
......

встречал когда реле через свой пред работало

Цитата:

Сообщение от megaaxel

я посмотрел и тоже не нашёл.

может посмотрите у ASX?

нашёл, спасибо!

megaaxel · 08.11.2013, 17:29

Прикупил аэродинамические дуги багажника, для крепления кофра.
Фирма-изготовитель Атлант, Санкт-Петербург.
Качество хорошее.

Коды для заказа 8810+8828. Или просто "для Outlander XL на рейлинги".

Бигхорн · 18.01.2014, 11:28

Цитата:

Сообщение от megaaxel

при уличной температуре от +25С начинают мигать - перегреваются.

Уважаемый Алексей, если вам интересно, могу подсказать несколько вариантов преодоления проблемы перегрева светодиодный ламп. Это распространенная проблема из-за хитрости производителей и реального дефицита места в фаре.
Идеи не мои, стырено с форума светодиодных самодельщиков не ради славы, а ради распространения светодиодов на пользу людям.
1) медной или алюминиевой шинкой-теплоотводом вывести от существующей лампы тепло за пределы отражателя и рассеять радиатором или вентилятором.
2) заменить лампу на самодельную с готовым внешним радиатором, если нужны примеры, то найду ссылки на готовые конструкции, например омега-образная медная шинка с припаяными спиной вперёд 1-2 светодиодами типа Кри-ХМЛ. Очень яркая лампа лампа получается, до 2000 люмен.Тепло по шинке выводится наружу к радиатору.

KSW.S · 28.01.2014, 14:55

Цитата:

Сообщение от megaaxel

[B]Одно НО. Штатная сигнализация отключается простым поворотом замка зажигания свёртышем, при этом даже не надо иметь при себе родной ключ.

Уверены? Попробовал железкой провернуть замок - пофиг, все равно орет

megaaxel · 05.02.2014, 10:04

Мои покатушки по сугробам

vBulletin [media]

2 пассажира (взрослые мужики) + 100 кг груза.
На 01:25 застрял в яме.
Машина была брошена, стали разгружать груз, т.к. были уже на месте (простой вырезан).
Выехал с помощью лопаты и досочек.
На 02:05 остановка, чтобы забрать пассажиров и лопату (укорочена).

megaaxel · 06.04.2014, 23:51

Замена задних амортизаторов + увеличение просвета

Просевший зад - известная проблема для Outlander XL, и ей на нашем форуме посвящена отдельная тема.
Сия проблема не обошла и меня, к тому же у меня потекли задние амортизаторы.
Причина - перевозка больших грузов (150-200 кг) на большие расстояния (~7000 км) по плохим дорогам.
Поэтому заодно с заменой амортизаторов я решил приподнять зад с помощью проставок.

Этот фотоотчет был сделан на автомобиле 2.4 4WD, он подходит к 3.0, но в целом им можно руководствоваться и для 2.0 2WD, у последних пружина интегрирована с амортизатором, что делает работу даже немного проще.

В новосибирской фирме были куплены проставки:

3-15-006/30 - проставки под задние амортизаторы 30 мм,
3-15-004/30 - проставки задних пружин 30 мм.
Для 2WD проставки нужны только для амортизаторов.

Новые амортизаторы KYB Excel-G 349040:

Нам понадобятся следующие инструменты:
- балонник;
- гаечные ключи и головки на 5, 14, 17;
- шестигранник на 5;
- домкрат, а лучше два;
- тяжёлый молоток;
- съёмники для пружин.

Итак.

Отчёт сделан на примере правой стороны, с левой всё точно так же (но зеркально

).
Для работы нужна ровная площадка, яма или подъёмник не нужны.

Домкратим зад, снимаем колесо.
Вторым домкратом подпираем нижний рычаг (лучше через деревянную проставку):

С помощью шестигранника и ключа на 14 откручиваем гайку стойки стабилизатора и отводим стойку в сторону:

Затем устанавливаем на пружину съёмники:

Они нужны для того, чтобы пружина не выстрелила вам в лоб, когда вы открутите рычаг.

Дальше ключом на 17 откручиваем две гайки и вынимаем болты.
Первая (на фото слева) крепит амортизатор к рычагу, вторая (на фото справа) - рычаг к кулаку.

Убираем дополнительный домкрат, опускаем рычаг, выводим амортизатор из рычага.

Теперь перемещаемся в багажник.
В багажнике отковыриваем два маленьких лючка в пластиковой обшивке, под ними - две гайки, которые нужно открутить (поминая добрым русским словом японцев с их маленькими ручонками).

Главное здесь - не уронить гайку в закрома обшивки, иначе весь ремонт значительно затянется, т.к. придётся снимать обшивку и искать гайку.

Теперь снимаем стойку (она у меня сама не выпала), а за ней - пружину.

Вот наша пружина:

А это амортизатор в сборе с опорой:

На амортизаторе видим оригинальный код Mitsubishi и аббревиатуру KYB.
Делаем выводы (если для вас это новость).

Теперь надо разобрать амортизатор.

Берём ключ на 17 (если амортизатор родной) и на 5 (или разводной ключ).
Удерживая шток, откручиваем гайку:

Разбираем амортизатор:

Для сравнения, старый амортизатор и новый.
Как видим, старый в каком положении оставили, в таком он и остаётся.
Никакой компрессии.

Одеваем кожух-демпфер на новый амортизатор так, чтобы его верхняя часть была вровень с утолщением на штоке:

Если ваша цель - только поменять амортизаторы, следующий шаг пропускаем.

А мы будем ставить проставку на опору амортизатора:

Для этого нужно родные впрессованные болты выбить молотком (они слишком короткие), и впрессовать новые болты (которые идут в комплекте с проставками).
Можно кувалдой в тисках, а можно вот таким способом, вытягивая гайкой (я ещё помогал молотком):

Одеваем проставку:

И собираем амортизатор до конца:

В комплекте с амортизатором идёт самоконтрящаяся гайка, лучше использовать её, т.к. она теоретически одноразовая.

Теперь очередь пружины.

Снимаем верхнюю прокладку и вместо неё ставим проставку:

Нижнюю прокладку желательно снять, прочистить от грязи, при необходимости заменить или натянуть на пружину кусок садового шланга.
Обратите внимание на выступ (помечен стрелкой), он в последствии должен совпасть с отверстием в чаше нижнего рычага:

Посадочные места для пружины надо вычистить от грязи, этим мы избавимся от хрюкающих звуков подвески:

Собираем всё в обратной последовательности: устанавливаем пружину (следим за ориентацией нижнего витка), устанавливаем амортизатор (подпираем его снизу и закручиваем гайки в багажнике), приподнимаем рычаг домкратом, убираем съёмники с пружины, заправляем амортизатор в рычаг и фиксируем его болтом.
Теперь, играя обеими домкратами, добиваемся такого положения нижнего рычага, чтобы можно было вставить болт в рычаг и кулак, вставляем его, закручиваем гайки.
Опять же играя домкратами, заправляем стойку стабилизатора, закручиваем гайку.

Убираем дополнительный домкрат.
Ставим на место колесо.

Перемещаемся на другую сторону и поделываем всё то же самое.

На всю работу вместе с фотосессией у меня ушло 4 часа.

Итог работы

Машина приподнялась до нужной высоты:

Рулетками я ничего не замерял, но всё видно из фотографий.
Как выглядит просевший зад, думаю, вы сами знаете (если заинтересовались этой темой).

Ощущения:
Зад стал мягче на мелких неровностях (это из-за замены вытекших амортизаторов).
Запаска перестала быть якорем в сугробах, это несомненно радует.
Ход задней подвески увеличился, это заметно на диагональных вывешиваниях по нашим дворовым неровностям (раньше в этих местах меня вытаскивала ASC, теперь спокойно проезжаю).
Избавился от песчаных скрипов (ненадолго конечно).

megaaxel · 18.04.2014, 12:34

LED тюнинг задних фонарей

Опять же, тема изъезженная, однако мой отчёт, как всегда, полнообъёмен и самодостаточен, т.е. не надо изучать тред на 50 страниц, чтобы получить полное понятие о процессе и узнать необходимую информацию.

Кроме того, я реализовал собственный вариант подсветки фонарей, а именно свечение градиентом от яркого к тусклому.
Никаких стопов, никаких поворотников. Только габариты.
Почему без стопов? Может быть из солидарности и ностальгии по Lancer X, у которого стопы только в крайних фонарях.

Тут я пишу про один фонарь, но делать надо конечно же оба.

Марку использованных светодиодов я не знаю, купил на рынке обычные прозрачные светодиоды красного свечения.
С яркостью и температурой не заморачивался, на рынке-то.

Из специфичного инструмента: бор-машинка с "отрезными" дисками и термопистолет со стержнями термоклея.

Снимаем фонари (нужна головка на 10). Снять их можно, не снимая обшивку багажника (только открыв лючки для замены ламп), но для подключения к проводке обшивку всё-равно придётся снять. Она держится на клипсах, просто аккуратно срываем её, начиная снизу.

На снятых фонарях откручиваем по 2 самореза, которые крепят внутренний отражатель к корпусу:

Далее берём бор-машинку и разрезаем фонарь с двух сторон:

Вдоль короткой вертикальной стороны я резать не стал, просто стал раскрывать фонарь, как раковину, и половинки разделились по клеевому шву. Может быть повезло, но всё получилось аккуратно.

Извлекаем отражатель:

Прикручиваем его к основанию фонаря и ставим на автомобиль.

На автомобиле будем сверлить отверстия для светодиодов.
Для этого шуруповёрт или дрель нужно правильно сориентировать вдоль оси автомобиля.
Непосредственно на автомобиле это гораздо проще сделать, чем на столе, поэтому и был выбран такой вариант.

Диаметр сверла подбираем по диаметру светодиода, можно на 0,1 мм меньше. Я использовал сверло 4,9 мм.

Далее снимаем фонарь, вынимаем отражатель, с тыльной стороны вставляем светодиоды.
Длинная ножка - анод ("плюс").

Разгибаем ножки, паяем.

Схема распайки и номиналы сопротивлений для "градиента":

В любом случае, если у вас будут другие светодиоды, номиналы сопротивлений придётся подбирать опытным путём.

Мощность резисторов значения не имеет, т.к. при токах 5 мА и менее выделяемая на них мощность будет 30 мВт и меньше.

Далее желательно как-нибудь, изолентой или бумагой (малярным скотчем), заизолировать проводники светодиодов, т.к. они будут упираться в хромированную часть отражателя, и могут замыкать на неё.

Проверяем подключением к аккумулятору, чтобы все светодиоды светили как надо (могут попасться бракованные и менее яркие).

После всех проверок, убедившись, что всё сделано хорошо и правильно, собираем фонарь, предварительно протерев от отпечатков пальцев все внутренние поверхности.
Прикручиваем саморезами отражатель к основанию, провода пропускаем в отверстие около патрона лампы заднего хода, прикладываем рассеиватель (стекло).
Склеиваем рассеиватель с основанием каким-нибудь клеем для пластика в тех местах, которые плотно прилегают друг к другу. Ждём, когда клей высохнет.
Теперь берём термопистолет, и заливаем разрез термоклеем.
Цвет термоклея значения не имеет, он будет не виден.

К бортовой сети фонари лучше всего подключаться через разъёмы, на случай необходимости временного демонтажа.

Подключаемся к проводам, которые идут на подсветку номерного знака (жёлтый - плюс, чёрный - минус).

Небольшой совет при установке обшивки двери багажника.
Два упора упираются в железо двери и видимо создают скрипы.
Лучше эти места проклеить антискрипом.

В итоге, как это выглядит на автомобиле:

megaaxel · 21.04.2014, 11:20

Установка омывателя камеры заднего вида

Предварительно был куплен за копейки какой-то комплект омывателей для ВАЗов, внутри комплекта две форсунки, тройник и кусок шланга.
А также форсунка для задней двери ВАЗ-2104.

Снимаем всю внутреннюю обшивку двери багажника.

На фото эти обшивки, см. на расположение клипс:

Далее нужно снять внешнюю декоративную накладку.
Берём головку на 10, изнутри откручиваем две гайки и два болта, которые крепят кнопку-ручку открывания багажника.
Снимаем накладку (она будет держаться на клипсах).

Вот наша камера:

В накладке сверлим отверстие диаметром 6,7 мм и растачиваем его напильником до квадрата (под форму форсунки):

Ставим форсунку на место:

В железе задней двери сверлим отверстие для шланга, диаметром чуть больше самого шланга.

Отверстие можно обработать краской от коррозии.

Через тройник соединяем шланг с форсункой омывателя заднего стекла:

Если шланг плохо одевается на тройник или форсунку, его надо чем-нибудь нагреть (например, феном), чтобы он стал помягче.

Шланг укладываем по левой стороне (так будет короче) и фиксируем пластиковыми хомутами к проводке:

Присоединяем шланг к форсунке.

Теперь ставим запорный электромагнитный клапан, который будет открываться при включении заднего хода.

Покупаем клапан омывателя заднего стекла от ВАЗ-2108, его код 2802.3741 (можно встретить маркировку в каталогах 2108-5208550-01).

Закрепить его можно на подходящую или самодельную скобу, я использовал клипсу для водопроводных труб на 26 мм, подходит идеально.

Присоединяем шланги, прикручиваем всю конструкцию в сборе на винтик М5 (отверстие в железе просверлено заранее), провода припаиваем к проводам фонаря заднего хода, они рядом, чёрный и белый, полярность значения не имеет.

Настраиваем сопло форсунки, проверяем работу и всё собираем обратно.

Работает омыватель камеры естественно вместе с омывателем заднего стекла при включенном заднем ходе.

Видео:

vBulletin [media]

AndreiT · 21.04.2014, 21:50

Алексей, реалтно класный отчет.
Единствнно на мой взгляд в месте где ты просверлил метал могут возникнуть 2 проблемки:
1. Начнет в этом месте ржаветь металл.
2. Может быстро протерется шланг.
Я что бы избежать данных проблем сверлил не метал а пластик (бабышки) на котором установленна камера и для герметичности и защиты от истерания вставлял вазовский резиноый вставыш.
Но это мое личное субективное мнение, а так молодец.

megaaxel · 21.04.2014, 22:45

Обзор OSRAM LEDriving FOG

До выходных еще далеко, поэтому пока подогрею своих читателей будущим отчётом.

Сегодня мне пришли светодиодные противотуманные фары, совмещённые с ДХО.
Называется чудо OSRAM LEDriving FOG.

Коробка:

Комплектация:
- ПТФ левая
- ПТФ правая
- модуль управления
- комплект крепежа
- провода с разъёмами

Внешний вид:

Режимы свечения:
слева - выключено
по центру - ПТФ
справа - ДХО
вместе ПТФ и ДХО не горят!

Изначально я подумал, а зачем мне блок управления, если у меня активирован независимый выход для ДХО, ведь можно подключить фонари напрямую.
Но не тут-то было.
На фонари с блока управления подаётся напряжение вовсе не 12 В, а в зависимости от режима на разных проводах 6,4 В, 9 В и даже 30 В.
Поэтому блок управления всё-же нужен.
ПТФ просто так не разбираются, стекло заклеено.
Блок управления можно раскрутить, но внутри всё залито силиконом, так что влагу можно будет не бояться.
Я нашел, какие провода нужно использовать, чтобы максимально повторить работу штатных приборов (опишу в отчёте).

А вообще поддерживаются следующие режимы:
- ДХО;
- ПТФ;
- подсветка в поворотах (типа нашего AFS) сегментами ПТФ (при включении поворотников и включенных фарах);
- мигание ДХО совместно с аварийкой.
Вместе ПТФ и ДХО не горят.

По креплениям и диаметру подходят вместо наших штатных ПТФ без какой-либо доработки.
Температура свечения заявлена до 6000 К.
ДХО светят потеплее, чем ПТФ.
Свет ДХО рассеянный, ПТФ светят узкими горизонтальными полосками.

Цена удовольствия около 11 т.р.

Отчёт по установке совмещённых ПТФ+ДХО OSRAM LEDriving FOG >>>

megaaxel · 28.04.2014, 14:31

Установка ШТАТНЫХ автоматических электростеклоподъёмников (ЭСП)

До 2010 года ЭСП на Outlander XL и Lancer X были полностью автоматические, позволявшие закрывать и открывать окна в одно нажатие. В 2010 году (2011 MY) эту возможность убрали, причём на всех моделях и во всех комплектациях. Почему - непонятно, ибо экономия в рамках производства копеечная (или вообще отсутствует).
Автоматический ЭСП остался только на водительской двери.
Удобство автоматики налицо, поэтому с этим надо что-то делать.

Вариантов два.
Первый - проще и экономней - установить силовые доводчики. Этот вариант мы уже рассматривали и даже воплотили в жизнь.
Второй - сложнее и дороже - поставить штатные ЭСП варианта 2009-2010 годов.
Сразу скажу, второй вариант для истинных фанатов штатных опций, т.к. отнимает много времени, сил и денег.
Сначала нужно собрать большое количество деталей по разборкам (новые слишком дорогие), затем установка занимает много времени (у меня заняло где-то 12-13 часов, потратил два выходных).
По деньгам запчасти обошлись примерно в 7,5 т.р. без учёта почтовых услуг.

Отличия по деталям между "старыми" и "новыми" ЭСП уже обсуждались.
Наш автомобиль 2012 года, мы будем делать апгрейд (или даунгрейд?) до версии 2009 (условно) года.

В работе нам пригодятся электрические схемы, качаем >>>.

Необходимо найти следующие детали:
- Блок кнопок водителя 8608A185
- Блок кнопок переднего пассажира 8608A182
- Блок кнопок задний правый 8608A183
- Блок кнопок задний левый 8608A184
- Моторы ЭСП 5713A086 (2 шт.) и 5713A085 (1 шт.)
- Разъём для водительского блока кнопок MU801857
- 12 пинов в разъёмы моторов
- 9 пинов в разъёмы блоков кнопок
- Около 4 х 1,5 м цветных проводов сечением 0,3-0,5 кв. мм (толще не надо)

Касательно моторов, по факту можно искать любые ("левые" или "правые"), лишь бы они были до 2010 года, т.к. они всё-равно... не подойдут.
Из них мы вытащим только некоторые детали, об этом ниже.

Чтобы не запутаться в пассажирских блоках, на них проставлены буквы: A - assistant - передний пассажир, L - left - левый задний, R - right - правый задний.

А это фото родного пассажирского блока кнопок:

Основные отличия интеллектуальных ЭСП от новых:
- передача команд между блоками кнопок осуществляется по цифровой шине LIN;
- "новые" блоки кнопок представляют из себя просто переключатели, в них нет никакой электроники;
- в "интеллектуальных" моторах установлены датчики Холла, благодаря которым электроника блоков кнопок отслеживает вращение моторов;
- интеллектуальные ЭСП можно закрыть со штатного ключа автомобиля.

Итак, теорией закрепились, переходим к делу.

Шаг 1. Снятие моторов ЭСП

Начать рекомендую именно с этого, т.к. нам потребуется функционирование ЭСП для того, чтобы их снять.
Нам нужно установить моторы с датчиками Холла в пассажирские двери (в водительской уже установлен).
Для этого разбираем двери.

Передняя дверь

Снимаем обшивку.
В моём случае ситуация омрачнена шумоизоляцией, отдирается она с трудом (клеил на совесть).

Опускаем стекло, откручиваем его (2 болта, торцевой ключ на 10), затем стекло поднимаем руками. Переднее стекло у меня повисло и не съезжало, но при необходимости как-нибудь его фиксируем.

Дальше складываем ЭСП до среднего значения, чтобы он имел минимальные габариты.

Отключаем разъём с мотора, откручиваем 4 болта и 2 гайки (торцевой ключ на 10):

Зелёной стрелкой показано технологическое отверстие, через которое выкручивается болт крепления стекла.

Вынимаем ЭСП, вот он:

Задняя дверь

Снимаем карту:

Откручиваем стекло (2 болта, рожковый ключ на 10):

Стекло поднимаем и фиксируем отвёрткой.
Отключаем разъём с мотора, откручиваем ЭСП (4 болта, торцевой ключ на 10):

Вынимаем ЭСП.
С ЭСП откручиваем моторы (на каждом по 3 болта Torx).

Шаг 2. Модернизируем моторы

Как оказалось, внешне моторы отличаются посадочными размерами под крепления (здесь и далее,слева - 2009 (интеллектуальный), справа - 2012):

Досада, но мы с этим справимся.

Плоскогубцами вытаскиваем контактные группы:

Откручиваем и снимаем крышку-статор.

Вынимаем роторы:

Их отличие - в магните для датчиков Холла.

Снимаем прокладку, откручиваем щёточный узел:

Вынимаем щёточный узел, а за ним плату с датчиками Холла:

В 2012 моторах вместо датчиков заглушка:

Из 2009 моторов надо взять плату с датчиками, ротор с магнитом и контактную группу, и всё это установить в родной мотор.

Собираем в обратной последовательности.
Моторы модернизированы.
Ставим их обратно на ЭСП (прикручиваем сильнее, не даром здесь Torx), а ЭСП можно поставить в двери.

Шаг 3. Перепиновываем разъём водительского блока

Вооружаемся длинной швейной иголкой или очень тонким шилом.

Снимаем карту водительской двери.
Родной разъём блока кнопок выглядит вот так:

Здесь чуток теории, как вытащить пины из разъёма.

На разъёме есть замок-фиксатор, он утоплен.
Его нужно выковырять иголкой (просто немного приподнять):

Сами пины фиксируются язычками. Отводим язычок иголкой и вытаскиваем пин:

По окончании работ не забываем запереть замок, утопив его обратно.

Переставляем провода из родного разъёма 2012 в двухрядный 2009 в соответствии с таблицей и схемами:

У нас освободилось 7 проводов.

Три из них используем для разводки LIN-шины по остальным дверям.
Соединяем их вместе и припаиваем к тонкому фиолетовому проводу (шина LIN).

Еще три можно использовать для разводки массы (соединяем и припаиваем к чёрному проводу), но я решил, что гонять туда-сюда массу нерационально, и заземлил эти провода около разъёма C-128 в кик-панели.

(Это фото с другого отчёта, не обращайте внимания на разные посторонние провода.)

А освободившиеся три провода можно использовать на другие цели (например, на подсветку джойстика электрозеркал, благо пины по форме совпадают).

Коричневый провод (+12 В) тоже не используется, его изолируем и оставляем.

Шаг 4. Перепиновываем разъёмы пассажирских блоков

Аналогично водительскому блоку, только разъём остаётся тот же, но расположение проводов в нём другое.
Смотрим таблицу и схемы.
А ещё, в отличие от водительской двери, нам придётся добавить по 4 провода на датчики Холла от мотора до блока кнопок.
Используем запасённые пины, наращиваем провода, и соединяем в соответствии со схемами и таблицами.

У этих разъёмов замков нет, пины просто вставляем с усилием.
Один из проводов от мотора нужно будет припаять к проводу массы.

Шаг 5. Проверка

Присоединяем все блоки, включаем зажигание.
Первым делом каждый блок кнопок ЭСП нужно "обучить" крайним положениям стёкол.
Поднимаем стекло до конца, отпускаем кнопку, снова нажимаем и держим не менее одной секунды.
Отпускаем, нажимаем вниз, опускаем стекло до конца, отпускаем кнопку, нажимаем и держим не менее секунды, отпускаем.
Если не обучилось - повторяем до тех пор, пода не обучится.

Теперь проверяем работу ЭСП в целом, каждой кнопки в отдельности и с водительского места тоже.
Если всё сделали правильно, проблем быть не должно.
Если что-то не работает - ищем причину и устраняем.

Если всё работает - собираем двери.

Шаг 6. Прописывание ЭСП в Engine ECU и ETACS

Для того, чтобы окна можно было закрывать с штатного ключа зажигания или ключа KOS (как - см. Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates), а также поднимать их с помощью нештатной сигнализации (при подключении через CAN-шину), нужно изменить следующие параметры в вариант-кодингах блоков ETACS и Engine ECU:

Power window (As) - Present;
Power window (RR) - Present;
Power window (RL) - Present.

Параметр Power window (Dr) уже должен быть в Present.

Для изменения этих параметров обращайтесь к специалистам по активации скрытых функций.

Вот и всё.

ZYGARD · 28.04.2014, 14:40

Молодец

Я летом подобным шаманством занимался переделывая свою канадскую машину в отношении работы стёкол, с единственным лишь различием что в моторы я не лазил ибо они были совместимы полностью!

megaaxel · 28.04.2014, 18:34

Штатная подсветка кнопок электростеклоподъёмников

Перед тем, как установить штатные автоматические ЭСП, я произвёл подсветку кнопок максимально штатным методом.
Опять же, тема подробно изучена.

SMD светодиодов у меня не было, поэтому в качестве донора выступила интерфейсная плата от какого-то копира.

Светодиоды на ней достаточно мелкие:

Разбираем блок кнопок ЭСП.

Внешне плата блока выглядит вот так:

На ней есть штатные места под светодиоды и прочие недостающие элементы, но эти элементы не установлены.
Условная схема соединений такая:

Родной зелёный светодиод выпаиваем.
Впаиваем новые красные светодиоды.

Методом измерений и применения закона Ома я подобрал номиналы сопротивлений, которые нужно впаять на свои места.
Номиналы и местоположение резисторов показаны зелёной стрелкой.
При данных номиналах для данных светодиодов обеспечивается ток порядка 5 мА на всех светодиодах.
При пайке соблюдаем полярность диодов, анод на картинке помечен плюсом.

На платах пассажирских блоков нужно установить светодиод, резистор и транзистор.
Штатно на водительской плате установлен транзистор DTC114ECA, а я опять же использовал то, что подвернулось под руку.
А под руку подвернулась материнская плата от компьютера, на ней нашёлся транзистор PMSS3904 (с маркировкой t04).
Это обычный n-p-n транзистор.
С этой же платы брал и резисторы.

Припаяв все элементы, проверяем их работу:

Берёмся за кнопки.
Я не стал выдумывать, мучиться, выпиливать прямоугольники, а просто решил просверлить круглые отверстия диаметром 3 мм.
Затем оклеиваем кнопки малярным скотчем и заливаем отверстия прозрачным термоклеем.
Ждём, пока клей остынет, и срезаем излишки острым ножом. Скотч снимаем.
Всё делаем не спеша и аккуратно, от этого зависит результат вашей работы.

Устанавливаем кнопки на блок:

Любуемся:

Кроме блока кнопок ЭСП, есть возможность подсветить джойстик управления зеркалами.
Для этого приобретаем джойстик с кодом MR190958, в нём есть подсветка.

С завода в джойстике стоит синяя лампочка.
Приобретаем лампочку с красным колпачком 8475A004, колпачок переодеваем (целиком лампочку не достать).

Для подключения подсветки нужно подвести к разъёму два провода (на разъёме джойстика контакты номер 5 и 8), с другой стороны эти провода надо подключить, скажем, к подсветке любой из кнопок, которые расположены на торпеде слева под рулём (на подсветку у всех кнопок идут зелёный с белым и красный с белым провода).
Разумеется, придётся протягивать эти провода в дверь.
Я обошелся без этого, т.к. у меня были лишние провода после переделки ЭСП.

Результат работы:

ZYGARD · 29.04.2014, 10:22

А я всё же заморочился - добыл SMD-диоды нужного размера (в Чип-и-Дипе), собрал все кнопки с окошками и сделал, вот:

Несмотря на то что на плате стеклоподъемников есть посадочное место под диод кнопки управления ЦЗ - саму кнопку я так найти и не смог, искал долго по всем рынками и моделям мицу (сложно однозначно понять совместимость и наличие подсветки угадать), может позже попадётся, мне к тому же их надо 2 штуки....в общем твой вариант вполне не плох и быть может я его "по времянке" исполню

megaaxel · 29.04.2014, 12:23

Цитата:

Сообщение от ZYGARD

А я всё же заморочился - добыл SMD-диоды нужного размера

кстати, я заглянул в блок, который у меня стоял до этого - там стоит диод такой же, как у меня эти сейчас (не SMD), только он зелёный и на длинных ножках, внутри кнопки подведён к самому окошку.
может сегодня вечером сфоткаю.

Добавлено через 4 минуты

Цитата:

Сообщение от ZYGARD

Несмотря на то что на плате стеклоподъемников есть посадочное место под диод кнопки управления ЦЗ - саму кнопку я так найти и не смог

у меня такое впечатление, что в Мицубе один разработчик заложил в конструкцию максимум, но потом пришли другие разработчики-маркетологи с домокловым мечом, и отсекли ненужное.
в итоге мир так и не увидел полной подсветки и много чего ещё.