[Jakson_99]

вчерась вырезали два верхних ката, протерли, пропылисосили, для надежности съездил заменил масло. На завтра назначен пробег в 600 км, впечатлениями поделюсь позже ...
Р.S. пока разницу в звуке не очутил ...

[-КОТ-]

Сообщение от Jakson_99

.... для надежности съездил заменил масло...

зачем? каты же резали снятые с машины, а не долбили ломиком не снимая.

[Jakson_99]

Сообщение от -КОТ-

долбили ломиком не снимая

именно так и делали ...

[Pyany]

shalopay,
Nikdas,
tyler durden,
не можем найти следов. Вообще. Про лету звон был в глушителе, думали пластины в резонаторе звенят, потом все прошло.
Звук при нормальной езде не изменился, или я изменений не заметил. Когда какая-нибудь пукалка "пригласит" со светофора потягаться, то, кроме ее бестолкового пукания сзади немного слышу статный звук своего V6 при приближении стрелки к 5000 об/мин. Но это бывает раз-два в месяц (в 4000 км пробега).
Если зарубаюсь с Каеном, к примеру, его выхлоп погромче будет. И он пошустрее чаще всего.
В коллекторах у меня пламегасители. Возможно, смерть третьего ката связана с расходом масла 400 г/1000 км, которое, вероятно, догорало на этом самом кате.

[Jakson_99]

Сообщение от Jakson_99

вчерась вырезали два верхних ката, протерли, пропылисосили, для надежности съездил заменил масло. На завтра назначен пробег в 600 км, впечатлениями поделюсь позже ...
Р.S. пока разницу в звуке не очутил ...

Пробег состоялся, итог: 1. разницу в аккустическом эффекте не обнаружил (может слон мне на уши наступил )
2. Заявленное снижение расхода топлива присутствует, примерно на 0,5 - 0,7 литра на сотню расходует меньше
3. Динамика и скорость реагирования на действия водятла повысились одназначно.
Из выше сказанного следует - при умерших катализаторах имеет смысл и рекомендуется, не устанавливать обманки, а выбить каты и прошиться.

[kitmax]

Сегодня загорелся chek(((
Подскажите пжл в Новосибе мастеров, чтобы качественно поменяли каты на пламягасители и прошили под Евро2.

[Макар Сандодзе]

Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Авто: OUTLANDER XL, 2007 г. в. двигатель 6B31, V=3.0L, пробег 150 000 км. так же столкнулся с проблемой катализатора. Диагностика показала - не работает второй катализатор. Пока искал решение уже начала пропадать тяга мотора. На 3-х литровом моторе два катализатора стоят в коллекторах и один в выхлопной трубе. У меня накрылся правый – тот, что ближе к салону. Решил делать два первых, а третий пока оставить. Скажу сразу - вариант с заменой катализаторов на оригинальные не рассматривался: 30 000 + 30 000 руб. = 60 000 руб. только за 2 штуки без учета работы и остальных материалов. С универсальными катализаторами вариант не рассматривался тоже. Я перерыл кучу инфы и ресурсов в интернете, что бы понять что к чему. Скажу Вам что человеку, который столкнулся с этим впервые и хочет понять, как все сделать хорошо, придётся потратить немало времени на изучение вопроса. Информации по сети очень много, только вот на нашем форуме в этой теме сто с лишним страниц. Полистал все это дело и появились кое-какие мысли по решению этой проблемы – решил поделиться. Предлагаю Вам их обсудить «техническим совещанием» и может даже прийти к общему мнению, а потом вынести решение в шапку темы. Думаю, это поможет многим людям быстро с ориентироваться как найти решение проблемы по средствам и возможностям, да вообще будет полезно как новичкам, так и опытным XL-водам.
Итак, собственно проблемы:
1. Ошибка в «мозгах» (номер не помню) – не эффективная работа каталитического нейтрализатора (или его разрушение – даже так мне делали расшифровку на диагностике) это означает, что катализатор приказал долго жить и надо что-то делать – всем все понятно. Тут кстати есть немаловажный момент – диагностику обязательно нужно сделать у нескольких специалистов – чтоб наверняка. Ну а если сомнения все же есть, можно сделать эндоскопирование некоторые сервисы с радостью предоставят Вам такую услугу и вы можете увидеть все своими глазками за 800 -1800 руб.
2. Пропадает мощность мотора.
Так вот какие намой взгляд, есть варианты решения проблемы:

ВАРИАНТ 1 (самый быстрый и бюджетный):
Установка проставки под лямбда-зонд. Чертежи можно легко найти в сети. Заказать у токаря можно за 200-300руб. + установка 200 руб./шт. Количество 1-2 штуки в зависимости от показания диагностики – какой катализатор не исправен. ИТОГО 400-600 руб. (не спорю, в зависимости от региона цена может меняться, хотя не намного).
ЧТО ИМЕЕМ В ИТОГЕ:
+ гаснет чек – ездим дальше без головной боли. (Кстати в моем случае это не сработало).
- надолго этого колхоза не хватит. Со временем машина перестаёт тянуть, увеличивается расход – это из практики.
Если в добавок к этому смотреть по теории, то вообще всё страшно:
а). имеется вероятность скола керамической части катализатора и попадания его осколков в цилиндры двигателя через выпускные клапана – когда осколок откололся и лежит там придавленный давлением газов работающего ДВС ничего не случится. Если выключить ДВС то повышенное давление которое создается в коллекторе может выкинуть этот осколок в цилиндр где давление будет меньше;
б). при повышенном давлении в камере сгорания цилиндров, которое образуется в результате плохого прохождения отработавших газов через забитый и оплавленный катализатор, может произойти выдавливание прокладки ГБЦ, прокладок выпускных коллекторов и даже появление трещин на ГБЦ со всеми вытекающими. БЕЗ ПАНИКИ, такой случай мне попался один и то на КИЯ или ХЕНДАЙ – не помню.

ВАРИАНТ 2
Установка так называемых мини-катализаторов. Принцип такой же, как и у «проставки» только в неё ещё дополнительно установлен маленький катализатор. Выхлопные газы, проходя через него, доходят до лямбда-зонда «чистыми» и ошибка не горит. Я например этот вариант не рассматривал. Цена вопроса 1 500 – 2 000 руб./шт.
ЧТО ИМЕЕМ В ИТОГЕ: смотри вариант №1

ВАРИАНТ 3
Установка обманки (эмулятора нормальной работы) лямбда-зонда. Небольшая схема (конденсатор и что-то ещё, можно легко найти в сети) которая врезается в проводку. Можно купить или сделать самому. Стоимость 1500 -2000 руб./шт. в зависимости от региона. Установка у электрика порядка 500/руб. за штуку. Для тех, кто соображает хорошо, это можно сделать самому вообще за копейки.
ЧТО ИМЕЕМ В ИТОГЕ: смотри вариант №1

ВАРИАНТ 4
Выбиваем катализаторы, предварительно отсоединив выхлопные трубы от коллекторов не снимая их с машины. В сервисе за такую услугу возьмут примерно 2 000 – 3 000 руб. Плюс надо будет взять уплотнительные прокладки приемной трубы глушителя 2 штуки по 350 руб./шт. и желательно уплотнительное коническое кольцо 1 шт. - примерно 1 000 руб., которое устанавливается на другую сторону приемной трубы. ИТОГО примерно 2 700 – 3 700 руб.
Для того что бы убрать ошибку - используем вариант с эмулятором (с «проставками» и мини-катализатором по-моему уже заморачиваться не стоит) либо есть ещё вариант который заключается в перепрошивке ЭБУ двигателем под экологический стандарт EVRO 2. Тут конечно в регионах будут проблемы – сложно найти специалистов. Но если все таки найдете таких, то они с вас попросят за работу 8 000 – 10 000 руб. ИТОГО вариант с 2 эмуляторами = 7 700 – 9 700 , вариант с прошивкой получается 11 700 – 14 700 руб.
ЧТО ИМЕЕМ В ИТОГЕ:
+ мотор начал нормально «дышать», вернулась прежняя тяга и расход. Так же думаю должно добавится несколько лошадок потому, что без катализатора уменьшится сопротивление в выхлопной системе и газы будут проходить легче и быстрее (прямоток). Ошибка не горит.
- тут я думаю вот так: есть опасность попадания пыли или не дай бог кусочков катализатора в камеру сгорания цилиндра через открытые выпускные клапана, потому что при остановке двигателя все равно какой то цилиндр останется в такте выпуска. Это может произойти во время выбивания катализатора монтажкой или там ломом. Самое плохое здесь то, что этого никак не обнаружить и соответственно не устранить. Ну а потом мы запускаем двигатель и … Не буду дальше писать.
Еще думаю вот так. На мой взгляд эксплуатация авто без катализатора может привести к прогоранию приёмной трубы и гофры глушителя. Некоторые люди говорят, что трубы толстостенные и с ними ничего не случится. Не знаю не видел их в разрезе, но если подумать, зачем делать толстостенные трубы, если всю температурную нагрузку должен принимать на себя катализатор – это лишние затраты. Японцы наверно не дураки - об этом подумали. Конечно сразу трубы не прогорят через 1-2 года, может больше, в зависимости от режима эксплуатации. Просто я все это к тому что, если авто продавать не планируется в эти ближайшие 1-2 года то нужно будет готовится к их приобретению. Цены на них конечно не маленькие - приемная труба = 20 000 руб. одна и вторая 6 000 руб. + опять же нужны будут прокладки коническое кольцо + работа. Итого будет 30 000 – 35 000 руб.
Да и еще один момент. Говорят, что после процедуры выбивания катов, слышат плохой звук работы выхлопной системы – как у Газели.

Ну и наконец, ВАРИАНТ №5 самый дорогой, не считая замены на оригинал.
Катализаторы вырезают из снятых с машины коллекторов – болгаркой. Затем на их место ввариваются специальные коллекторные пламягасители. Их конструкция заключается в том, что одна перфорированная труба меньшего диаметра (для 3-х литровых 57 мм) вварена в трубу большего диаметра (100мм) а между ними находится поглощающий шум и температуру волокнистый огнеупорный материал. Трубы выполнены из нержавеющей стали.
Далее для снятия ошибки используем вариант с эмуляторами или с перепрошивкой ЭБУ ДВС.
ЦЕНА:
1. Работа – чтоб снять правый выпускной коллектор необходимо снять впускной. Естественно снятие обоих выпускных коллекторов, труб глушителя. Сварочные работы по нержавейке. Установка деталей в обратном порядке. Примерно 8 000 – 10 000 руб.
2. Материалы – нужно будет установить новую впускную прокладку (450 руб./шт.), две прокладки выпускных коллекторов: левая 700 руб./шт., правая 1 100 руб./шт., прокладки приемных труб 2х350 руб, коническое кольцо – определить по состоянию, но лучше конечно взять новое – обойдется в 1 000 руб. ну и конечно сами пламегасители 1 700 -2 500 руб./шт. Регионам скорее всего их придется заказывать в Москве, за транспортировку + еще 1 000руб.
Все посчитаем: вариант с обманками = 19 350 -23 950руб., вариант с перепрошивкой 23 350 – 28 950руб. Пересылку пламиков не считал.
ЧТО ИМЕЕМ В ИТОГЕ:
+ мотор начал нормально «дышать», вернулась прежняя тяга и расход. Так же думаю должно добавится несколько лошадок потому, что без катализатора уменьшится сопротивление в выхлопной системе и газы будут проходить легче и быстрее. Ошибка не горит. Если ЭБУ прошили нормально будет небольшая прибавка к мощности и к тому же на 92-м бензине будет ехать лучше.
- это ЦЕНА. Других не вижу.
Вот собственно и все что хотел предложить. Цены брал на оригинальные запчасти. Дубликаты не рассматривал - скупой платит дважды. Убедился в этом не раз.
Ну а если кому интересно, скажу что я выбрал последний вариант. Заказал в Москве пламики MG-RACE – 1 800 руб./шт. * 2= 3 600 руб. + пересылка 1 000 руб. - сейчас жду их. До кучи хочу заменить свечи – все равно снимать впуск, да и прошли они у меня уже 80 000 км. – оригиналы по 1 000 руб./шт. * 6 = 6 000руб. Хотя работают еще нормально. Прокладки: впуск=450 руб., выпуск правый = 1 100 руб., выпуск левый = 700 руб. и две прокладки приёмных труб по 330 руб./шт. Прошить ЭБУ обещали за 7 000 руб., за работу (снятие, сварка, установка) = 6 000 руб. Ну и плюсом ко всему помою форсунки – 1 000руб. Короче у меня на все посчиталось 27 510руб. Вот так. Почему выбрал этот вариант – потому что думаю один раз все сделать нормально и больше к этому не возвращаться. Конечно цена не маленькая.
В общем если что забыл или не так написал сильно не пинайте, никому ничего не навязываю а всего лишь предлагаю обсудить.
З.ы. За ошибки то же сильно не пинайте при написании текст неоднократно подвергался цензуре и литературной обработке.

[Грига]

Макар Сандодзе, в итоге мастера переглянутся и подхалтурят , сказав ему лучше и не надо . Поймите , чтоб работал пламегаситель его длина должна быть от 20 см. Эти 9см. пламики работают как изолятор звона банки , ну и трубу немного задушили на выходе - стандартная халтура глушения .

[VladimirLev]

Небольшое дополнение, как от недавно прошедшего путь по ВАРИАНТУ №5. При пробеге 107 тыс выскочила ошибка P0431. Сканер MaxiScan с dx.com у меня всегда с собой, именно для таких случаев, чтобы понять, как дешевле дальше двигаться, своим ходом или полной погрузкой В тот же день вварили пламягасители, в моём случае, в штатные корпуса коллекторов. Ищите, везде есть мастера работающие с агроном и делающие таким образом. Кстати, фатального разрушения катализатора, в банке по который была ошибка, не обнаружено. Так, лёгкое углубление. А по которому ошибки не было имел большую степень выкрашивания. Но о спекании и речи не шло. Прокладки на выпускные коллекторы у меня не были припасены, только на впуск. Ничего, всё собрали. Свечи разом махнул и заслонку дроссельную освежил. Сначала, пытались встроить электронные обманки на лямбды, но они не завелись, давали ошибку P2253. Поменяли на другую пару - аналогично. Ошибка загорается со второго пуска стабильно. Обманки пошли в топку, поехал к ЁжикуПыху и прошили с отключением задних лямбд. А теперь ВАЖНАЯ ИНФО от Дмитрия: НЕ РАБОТАЮТ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБМАНКИ НА 3л МОТОРАХ! Только перепрошивка. Экономьте время, делайте сразу правильно.
Удачи!

[alex540]

Сообщение от VladimirLev

НЕ РАБОТАЮТ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБМАНКИ НА 3л МОТОРАХ!

Благополучно эксплуатирую эл. обманки примерно полгода. Ошибок нет. Изготавливал и устанавливал сам. Параметры сопротивления и конденсатора брал здесь на форуме.

[Макар Сандодзе]

VladimirLev
Скажите размер пламегасителей у Вас 100*100*57 ? Чье производство? Проверяли нержавейка или нет ?

[VladimirLev]

Сообщение от Макар Сандодзе

VladimirLev
Скажите размер пламегасителей у Вас 100*100*57 ? Чье производство? Проверяли нержавейка или нет ?

Размер гасителей - ровно по размерам внутреннего пространства коллекторов. Всё сработано мастерами, которые вырезали. Исходные материалы: нерж. труба, две кольца для её крепления в корпусе коллектора и сетка для гашения пламени. Трубу отрезали от куска, засверлили множеством отвестий, подгоняли по месту, вваривали в корпус коллектора, набивали сеткой и заваривали коллектор. Внешний вид и геометрия, соответственно, без изменений.
Сами материалы специальные, но чьего производства - я не интересовался.

Добавлено через 1 минуту

Сообщение от alex540

Благополучно эксплуатирую эл. обманки примерно полгода. Ошибок нет. Изготавливал и устанавливал сам. Параметры сопротивления и конденсатора брал здесь на форуме.

Сорри, "мопед не мой" , что мне Дмитрий сказал, то и написал. Возможно, схема гуляющая здесь рабочая.

Ещё вот что... задумался о продлении сроков службы катализаторов давно. Даже, начиная с 80 тыс, стал лить вместо систетики Mobil 5w40 вариант Mobil ESP Formula 5W-30. Никак не помогло. Всё равно, вырезать пришлось по факту ошибки. Так что слова про "...Mobil 1 ESP Formula 5W-30 было разработано экспертами компании для продления срока службы и поддержания эффективности систем снижения токсичности выхлопных газов бензиновых и дизельных легковых автомобилей." - походит на чистый маркетинг.
Можно было ограничиться Mobil x1 5W-30.

[Denis Alexandrovich]

Коллеги, а где в Москве лучше удалить катализаторы и по чем сия работа сейчас? Хл 3.0

[***ШТИРЛИЦ***]

Denis Alexandrovich, читай с 98 страницы

[Demonstrator]

Я выбивал у mek1.ru, год назад.
Провели диагностику мотора и выпускной- приговорили верхние каты;
-выбили 2 верхних ката;
-заменили прокладку в выпуске;
-перепрошили на Евро2.
За все заплатил 7 тыс.