[Медовый]

Сообщение от DMITRY_TCH

О, это - действительно важное замечание.

Вот. Понаслушавшись, поначитавшись, решил не экономить - чай безопасность куда как дороже 30 тысяч рублей.

С таким подходом полностью согласен. До этого долго ездил на новом XL 2,4 2011 года, и на третий год нашел неплохое место для обслуживания. Полировки / химчистки не делал, но все ТО в сроки, замены масла на 7,5 км, жидкостей на 30-45 000 км, регулярные замены по мелочам при первых признаках износа и т.п. За 200 000 пробега ни одной нештатной ситуации в дороге. Это неплохая отдача за здоровую щепетильность.

[Медовый]

Сообщение от Mark_KA

Наверняка это для дорестайла. Передние арки не совсем одинаковые с рестайлом. Но кто-то строительным феном греет и подгоняет.

По всей видимости, да. Нашел накладную: защита колесной арки MZ353015 и брызговики передние NLF 35.30.F13. Передние подкрылки и брызговики не подходят на Montero Sport III, рестайлинг!

[DMITRY_TCH]

В субботу (04.02.2023) снова скатал к ОД - это уже по вопросу неработающих нормально кнопок руля. Ну, обидно же - функционал есть, а не работает.

В прошлое посещение была написана претензия, на что было получено приглашение посетить ОД в удобное время + пригласили представителя компании-установщика, проводившей работы по обтяжке руля и установке обогрева.

По приезду автомобиль загнали в бокс на осмотр.
От компании приехал сам руководитель. Звать Вячеслав. Познакомились. Нормальный вполне человек. Кота за хвост тянуть не стали. Вячеслав разобрал руль - снята подушка, подразобрал эти кнопки. Минут 5 возился с разъемами и неисправность по работе подтвердил.
Сначала Вячеслав предположил отсутствие массы на обвязке. Прокинул провод на кузов с рулевой - ситуацию особо не исправил.
Откручен и аккуратно снят сам руль с кнопками, перенесен на стол под хорошее освещение. Причину-таки нашел достаточно быстро. Его установщик плохо перемкнул провода в одном из соединений между собою и сигнал по ним не проходил. Поправил, заизолировал.
Поставили обратно руль, проверили тестером - все работает нормально. Дособрали рулевую как положено.
Завели, проверили - работает отлично.
Сам уже выгнал авто из бокса, прокатился чутка по стоянке - кнопки работают без нареканий. Ну, уже хорошо.
Вячеслав оставил свои контакты на всякий пожарный случай и просил с ним связаться, если вдруг что не так будет.
С менеджерами допоборудования поговорили, пояснили ситуацию.

Ехал от ОД в гараж и ожидал "подлянки" со стороны кнопок. Но - нет, все теперь работает отлично и нареканий у меня к ним нет.

Так что - если вам была проведена работа и ее результат вас не устраивает, то всегда договаривайтесь, чтобы вам работоспособность восстановили как положено. Три месяца напоминаний ОД о неработающих кнопках и написание претензии... Да, надо чуть потеребить людей, но и результат есть. Что хорошо!
___
П.С.1: с Вячеславом разговорился по поводу того, отчего в настоящее время в автомобилях перестали использовать пайку как вид. Оказалось: в современных авто уже не используют медные провода (приехали, блин...), а прокидывают провода из непойми-чего дешевого. И если начать паять эти "новые" провода, то контакт будет обеспечен по верхней поверхности, а вот внутренности проводов в зоне пайки из-за химических процессов со временем превращаются в шлам... и соединение просто хрупко переламывается. Очешуеть. Так что, имейте в виду.

П.С.2: в пост технического смысла добавил описание нашего трехлитрового мотора 6B31 с небольшими пояснениями + немного про чиповку/тюнинг написал. Если считатете необходимым что-то добавить к написанному - милости прошу в личку ваши мысли.

[DMITRY_TCH]

12. Описание двигателя 6B31 3,0V6

Данный пункт вытащил из поста технического смысла в отдельный пост - информации накопилось достаточно много и как подпункт все это уже переваривается плохо.
Итак, погнали.

Скрытый текст

Вся размещенная мною информация - выжимки из зарубежных технических информационных ресурсов плюс мои добавления. Российские источники размещают копипаст друг-друга и редко отличаются наполнением информацией, большей, нежели размещено за рубежом. Фото - какие-то мои, какие-то понадерганы из общего доступа.
Если есть замечания или предложения по тексту - пишите, обсудим.

[свернуть]

6B31 - достаточно современный (пошел в жизнь в 2007 году, проходил модернизацию) инжекторный бензиновый мотор объемом 3 литра (2,998 см3) и максимальной мощностью в диапазоне от 209 (российский, кстати, вариант комплектации) до 230 л.с.
Двигатель хоть и имеет одинаковое ключевое обозначение, но есть существенные различия на агрегат, устанавливаемый на автомобили Outlander и на Montero/Pajero Sport.

Скрытый текст

[свернуть]

Блок цилиндров и две головки ГБЦ в этом движке - алюминиевые, что для некоторых людей является недостатком данного мотора. Изготавливаются литьем под давлением.
Цилиндров - шесть, схема расположения цилиндров V-образная. Угол развала: 60*.
Число клапанов: 24 штуки (по 4 на цилиндр).

Двигатель оборудован гидрокомпенсаторами.
Гидрокомпенсаторы с рокерами находятся на стороне выпускной части. Вставляются в коромысла свободно. Рокера на игольчатых подшипниках. Регулировочные винты зазоров находятся на впускной части.

Блок цилиндров.
6B31 имеет алюминиевый блок цилиндров с железными гильзами цилиндров.
Каждый поршень оснащен двумя компрессионными кольцами и одним масляным кольцом. Поршни изготовлены из специального алюминиевого сплава. На верхней части поршня должно быть выполнено фосфатирование - зона, идущая в камеру сгорания и начинающаяся от области расположения колец по стенкам поршня.

Скрытый текст

[свернуть]

Шатуны изготовлены из высокопрочной кованой углеродистой стали.
Высота блока: 215.0 мм.
Диаметр цилиндра: 87.6 мм.
Ход поршня: 82.9 мм.
Количество коренных подшипников: 4.

ГБЦ.
Двигатель имеет алюминиевые головки блока цилиндров с одним верхним распределительным валом на ГБЦ с ременным приводом и технологию MIVEC.

Скрытый текст

MIVEC (MITSUBISHI INNOVATIVE VALVE TIMING ELECTRONIC CONTROL SYSTEM).
фирменная технология компании

[свернуть]

Высота: 120 мм.
Привод: ременной.
Длина клапана: вход - 111.84 мм; выпуск - 114.04 мм.
Свободная длина пружины клапана: вход - 63.77 мм; выпуск - 59.90 мм.
Пружины на входе имеют красную маркировку, пружины на выпуске - зеленую.

В моторе 6B31 используется система изменения фаз газораспределения MIVEC, многоточечный впрыск ECI-Multi и качественный ременной привод ГРМ. Двигатель относится к типу DOHC, то есть оснащен механизмом с двумя распредвалами. Весь этот комплекс "наворотов" призван улучшить отдачу, эластичность, экологичность и экономичность двигателя.
Примечательно, что изначально (2007 год) для двигателя предназначалось топливо Аи-92.

В 2010 году произошла модернизация двигателя.
Мотор перевели на бензин Аи-95, добавили ЕГР, переработали замки на вкладышах, сменили алгоритм работы и т.д.

Степень сжатия:
9,5 к 1 - до 2010 года
10,5 к 1 - после 2010 года.
Мощность двигателя:
220 л.с. (162 kW) при 6,250 об/мин - до 2010 года
230 л.с. (169 kW) при 6,250 об/мин - после 2010 года.
Макс.крутящий момент:
276 Н·м при 4000 об/мин - до 2010 года
291 Н·м при 4000 об/мин - после 2010 года.
Мощность снималась с маховика.
В целом, данная модернизация пошла мотору только в плюс - как по надежности, так и по эксплуатационным характеристикам.

Массу двигателя 6B31 без обвеса найти не смог нигде. Как и с обвесом.
Кто знает - напишите, внесу сюда.

Свечи для двигателя: 1822A067, NGK DILKR7C11, BOSCH 0242129526
Зазор свечи между электродами: 1.0-1.1 мм.

Фильтр масляный для двигателя: MD360935, 1230A152, MANN W610/3.
При выборе комплектующих всегда сверяйтесь с каталогами - могут произойти замены номеров позиций.

Низкая вибрация и низкий уровень шума достигаются за счет существенного улучшения жесткости силового агрегата на изгиб (за счет более высокой жесткости блока цилиндров и масляного поддона), использования автоматического натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов и системы MIVEC для стабильного сгорания. Смещение оси вращения цилиндра в направлении вращения кривошипа снижает рабочее трение. Для воздухозаборника удлиненные воздуховоды и оптимизированные резонаторы обеспечивают бесшумность и снижение веса. Основной глушитель с регулируемым клапаном помогает снизить шум и вибрацию.

Выбросы двигателя 6B31 были снижены за счет:
- оптимизации конструкции впускных/выпускных каналов в головке блока цилиндров;
- повышения эффективности наддува смеси и стабильности горения за счет использования эффекта тихоходных кулачков MIVEC;
- улучшения сгорания за счет форсунок сверхтонкого распыления;
- теплоемкость катализатора на входе была уменьшена за счет использования выпускного коллектора грейферного типа со встроенным катализатором для более ранней активации катализатора.

6B31 не должен приносить особых неприятностей владельцам в течении длительного пробега - до нескольких сотен тысяч километров (спокойно отхаживает за 350). НО! Только при условии выдержки интервалов замены качественных моторного масла и антифриза.
Крайне необходимо следить за системой охлаждения двигателя - радиаторы визуально периодически проверять и при необходимости чистить от грязи и пуха.

Также старайтесь для данного мотора выдерживать уровень моторного масла вблизи верхней отметки. Это благоприятно сказывается на температурном балансе мотора.
Необходимо время от времени проверять давление масла - это тоже залог жизни мотора:
- холостой ход: 0,7-1,1 бар;
- 3000 об/мин: 5,0-6,5 бар.

На пробегах свыше 180-200 тыс. км. может понадобится диагностика мотора для избежания неприятностей в виде залегания колец, проворота вкладышей...
Чуть подробнее опишу в следующем посте.

По "чипованию": 6B31 относится к классу нетурбированных атмосферных двигателей и большого увеличения мощности от этой процедуры ожидать не стоит.
Позитивные результаты чиповки:
- сможете довести российские 209 лошадей до европейско-азиатских 230;
- повысится отзывчивость в работе с АКПП.

Скрытый текст

кто не в курсе, в ETACS можно поменять параметр отзывчивости на взаимодействие мотора с педалью и АКПП

[свернуть]

Но тут необходимо понимать - АКПП имеет свои настройки и алгоритмы. Необходимо правильно подбирать настройки именно для вашей комбинации.
Отрицательные результаты чиповки - общие для всех агрегатов после данной процедуры:
- однозначное снижение ресурса;
- ускоренный выход из строя комплектующих при неправильном подборе параметров работы программы чиптюнинга.

Для 6B31 существует тюнинг по железу (малораспространенный в России). Как то: изготавливают облегченные поршни, переконфигурируют шатуны, меняют системы забора воздуха и пр.
Кому данный тюнинг интересен - изучайте, например, австралийские сайты, там это дело в почете.

Мотор представлен общественности в 2005 году.
Впервые данный мотор начали устанавливать на автомобиль Mitsubishi Outlander. Как раз в 2006/7 году.

Скрытый текст

[свернуть]

По некоторым сведениям из того же ТГ-канала, мотор появился на Аутах уже в 2006 году. Но официальные источники с сайта Митсубиси показывают - старт с 2007.
___________________________
О том, что следует предпринимать и чего делать не стоит, чтобы мотор ходил без нареканий - придется написать еще один пост. Этот совсем уж велик стал.
Продолжение следует.

[Медовый]

И на этом форуме, и в сети очень много негатива по двигателю 6В31, но четкого понимания нет в частности по следующим вопросам:
- актуальны ли описываемые «болячки» (прежде всего проворот вкладышей после 100-200 тыс.) для третьего спорта, а не для аутлендера?
- кроме масла и антифриза, за чем еще следить и делается ли что-либо серьезное на опережение, если проблема действительно контролируема?

Чтобы не захламлять авторский мини-журнал, буду признателен за заслуживающую внимания ссылку (с информацией) по этой теме.

[DMITRY_TCH]

13. Двигатель 6B31 3.0V6 - неприятности и точки интереса.

Теперь пришла пора поговорить о том, что страшит всех автовладельцев и тем более, предполагаемых покупателей автомобиля с данным мотором.
Его надежность, неприхотливость и комплекс мероприятий для продления нормальной работы.
ВАЖНО: все данные брал для данного мотора 6B31, которые накапливались в том числе и владельцами Аутов. Согласитесь, их сейчас количественно куда больше за время с выпуска мотора в свет.
Почему включил Ауты в рассмотрение? Все просто - масса Монтеро Спорт 3 рестайл больше массы как второго поколения Outlander, так и последующих, которые шли в комплектации с данным мотором. Потому их опыт вполне может показать - что можно ожидать от мотора при определенных режимах работы ибо у нас нагрузка в схожих условиях по определению будет повыше.

1. Итак, определяющим фактором здоровья нашего мотора является его температурный режим.
Критично? Несомненно – да!
За температурный режим мотора отвечают, в основном:
- масляный контур;
- контур антифриза;
- воздушное охлаждение посредством радиаторов.
Охлаждение путем излучения и внешнего термопереноса с поверхности мотора не рассматриваю в виду его незначительного влияния по сравнению с вышеперечисленными.

Контур антифриза и радиаторы, разумеется, едины, но я их специально выделил как отдельные части. Ибо лучше осматривать состояние раздельно.
1.а) Радиаторы можно наблюдать, не прилагая практически никаких усилий. Соблюдайте чистоту на них и не допускайте скопление пуха, грязи прочего мусора с дороги.
1.б) За контуром антифриза следить несколько сложнее. Следите за уровнем антифриза! Диагностику лучше совмещать – во время любого обслуживания автомобиля заодно заняться проверкой всех патрубков магистрали, проверкой хомутов. При малейших признаках неполадки - стоит начать тревожиться. Это вам не ходовая, где можно забить на проблему на некоторое время. Любые проблемы в охлаждении двигателя практически сразу начнут подтачивать его здоровье, иногда вообще не оповещая владельца автомобиля никоим образом.
1.в) Теперь про масляный контур. Прошу заметить - уровень срабатывания датчика давления масла таков, что при его виде считайте - проблему вы уже получили. Потому действовать надо на опережение.
За циркуляцию масла по трассе отвечает масляный насос.
Устанавливается в передней части блока цилиндров. Он по своему строению не сложнее 3-х кирпичей, сложенных воедино. Но, тем не менее, эта часть конструкции очень важна – проверять визуально не получится – потому проверяем давление. Каждые 100 тыс.км. - на ТО делать это обязательно.
Значения давления приведены мною в описании мотора в предыдущем посте.

2. Топливо (бензин).
2.а) Здесь можно было бы сразу и закончить – все понимают важность хорошего бензина, заправляемого в мотор. Детонации, по-хорошему, не должно быть ни в коем виде. Особенно в долгосрочной своей длительности.
Упомяну только, что данный мотор – довольно современный, потому имеет значения допустимых зазоров по верхнему пределу менее миллиметра. Далее сами все додумаете.

2.б) Теперь еще один аспект необходимости заправки качественным бензином: КАТАЛИЗАТОР.
Остановлюсь на этом моменте подробнее – ибо важно!
При разрушении катализатора, его обломки и пыль затягивает в мотор, где и начинаются без преукрашивания разрушительные процессы. Куски катализатора истираются в наждачную пыль в дополнению к уже попавшей пыли. Начинается убивание цилиндров и поршней – защитные покрытия, да и стенки исцарапываются этим порошком все время работы двигателя.
Более того, часть этого абразивного порошка попадает в масляную систему со всеми вытекающими.

Самое плохое из всего этого – задиры + нарушение температурного режима двигателя + выход работы двигателя из номинального. Данные факторы - критичны.

Тот же пресловутый проворот шатунных вкладышей является, по большей части, следствием именно нарушением теплового режима работы двигателя. Вкладыши имеют относительно небольшую площадь и перегревать их не стоит. Вдобавок на проворот влияет и появление бОльших зазоров и люфтов, нежели закладываемые производителем мотора.
Вкладыши может вообще полностью размолотить в стружку, если проблемой не заниматься.
На распредвалах через небольшое время от работы в таких режимах появляются сначала раковины, а затем вовсе – выработки до сырого металла.

Скрытый текст

[свернуть]

И – мотор «стучит» или вовсе «клинит».

2.г) Для тех, кто не особо впечатлился, подолью еще бензинчика в костер.
Шлифовка распредвалов не предусмотрена заводом-производителем мотора. Разумеется, ремонтных размеров нет.
Извращениями можно попробовать позаниматься, конечно... но это стоит денег как чугунный мост, не считая еще и труда, за который не каждый возьмется.
Рекомендация при таком попадалове – искать «живой» распредвал (их два и они – разные) в рабочем состоянии. Который, впрочем, найти труднее, нежели контрактный мотор. Что тоже – не панацея ни разу, а лотерея. За ваши немалые деньги.

Далее: появление люфта у распредвалов или коленвала – очень плохой знак. Могут быть разбиты посадочные места валов на корпус. Никто заниматься врезанием втулок в корпус с выдержкой соосности в пределах крайне малых допусков не возьмется. И снова вы приходите к решению покупки контрактного двигателя. Тут уже без вариантов.

3. Топливо (бензин с установленным ГБО).
Тут действует все то, о чем сказал в п.2, за исключением небольшого нюанса.
Если у вас установлено ГБО, вам необходимо правильно отрегулировать зазоры клапанов.
Их необходимо немного «приотпустить», но – максимум на 50% от номинала для работы на бензине (0,10).
Иначе «зажатые» клапана будут работать при температуре, превышающей номинальные для них значения, приплюсовываем давление.
При такой ситуации будет наблюдаться провал по тяге и увеличение расхода. Также, вы можете получить ошибки по системе зажигания.
Длительная эксплуатация в таком режиме приведет к прогару клапанов.

Тарахтения при работе прогретого двигателя на газу быть не должно.
Любые отсылки установщиков ГБО на "неправильность совмещения меток на валах" можете смело отфутболивать обратно, если до этого вы ездили на бензине без каких-либо проблем.

Теперь подхожу к самому интересному вопросу.

4. Что делать для продления беспроблемной работы двигателя.
А сейчас буду приводить перечень мероприятий по пунктам...

4.а) Смена моторного масла каждые 5000 – 7000 км.
Смена полностью, без частичных замен или долива. Фильтр ставить новый!
Требования к маслу - строгие. Они приведены в посте технического смысла моего журнала выше;

4.б) Проводить предварительную диагностику двигателя (раз в 200К км пробега) с разборкой – на предмет разрушения вкладышей (снятие поддона с осмотром на предмет наличия стружки) и на залегание колец при повышенном масложоре и расходе топлива.
Следует отметить: если у вас начался заметный масложор или увеличение расхода топлива не бьется с разумными цифрами - мотор, скорее всего, разбирать все равно придется. Ибо поршневые кольца могли запросто залечь и перестать выполнять свою работу - в этом случае их необходимо заменить;

4.в) Следить за катализатором.
Гадостей разрушенный катализатор для мотора может доставить смертельных. Потому важно при любых намеках на его неисправность:
- либо вырезать. Причем – именно вырезать! Не выколачивать ни в коем случае. И не забыть правильно перепрошить систему.
- либо срочно заменять на работоспособный.
Работоспособность катализатора по срокам сильно зависит от топлива, заправляемого в ваш автомобиль. При нормальной эксплуатации он ходит около 100-150 тыс.км.
Если вы лазали по дебрям и защиты днища у вас нет как класса - посмотрите, не приложились ли вы сегментом катализатора обо что-нибудь. Не приведи, если он там треснул уже...

Вырезание катализатора не сказывается на расходе топлива в отрицательную сторону при исправных моторе и системе вентиляции газов. Также как и на жоре масла.

4.г) Периодически проверять состояние подушек двигателя.
Каждые три года или каждое 3-е ТО. Ну, вот такой конструктив заложен – смириться и простить;

4.д) Ни в коем случае не экономить ни на каких РТИ, предписанных регламентом для смены! Это критично;

4.е) При первых же признаках на неисправность (дает слабину, потеет…) со стороны натяжителя ремня - менять! Деталь ответственная, напрямую завязанная на работоспособность двигателя;

4.ж) Следить за помпой - при случае достаточно просто посмотреть рукой люфты. При серьезном осмотре поймете ее работоспособность точнее;

4.з) Помните – герметики не держат давление. Заменять герметиком работоспособность резино-технических изделий (РТИ) ни в коем случае НЕ допускается!

4.и) Не нужно на непрогретый двигатель давать большую нагрузку. Тем более - за краткое время.

4.к) Придерживаться следующего регламента:
- каждые 15К км проверять зазоры;
- каждые 50К км эти зазоры регулировать.
Ссылка на статью по данным работам - в конце данного поста.

Но на практике данные работы в такие пробеги никто не осуществляет. В наши моторы, работающие штатно (без того же ГБО) некоторые залезают на 300+К км и по результатам утверждают, что данные манипуляции были не нужны. Но - тут как попадешь.
Решение за вами.

5. Если двигатель разбираете.
5.а) При удалении маслосъемных колпачков, на втулках могут остаться куски РТИ. Их необходимо удалить в обязательном порядке.
5.б) Перед первым запуском после сбора мотора, необходимо прокачать масло по магистрали. Заводите, прокачиваете в течение некоторого времени. Только затем можно подключать катушки зажигания и пр.

Огромный получился пост, но у меня на бумаге куда больше неосвещенного здесь осталось. Думаю, хватит.

Ссылка на очень познавательное руководство по работе:
ЖМИ (статья про XL с нашим мотором).

[Медовый]

Мойка радиатора, если не каждый год – тема неоднозначная. На четвертый год на аутлендере помыл. Недорого, но долго: пол "морды" разворотили, несколько болтов сорвали / заменили. Отдраили - собрали, но водитель разницы не заметил. Самое веселое было на следующий день, когда утром в потоке на ходу почти открылся капот – не выставили два резиновых бочонка со стрелками (на спорте такие же). Больше не экспериментировал.


Теперь видно придется мыть радиатор регулярно.

Посмотрел доставшуюся сервисную книжку на английском:
- замена масла при тяжелых условиях – каждые 5 тысяч (стр. Е18);
- для нормальных условий ТО каждые 10 тысяч (заканчивается на 150 тысячах или 90 месяцев) (стр. Е19);
- для тяжелых условий ТО каждые 5 тысяч (заканчивается также на 150 тысячах без месяцев, но еще 10 клеточек с прочерками – вписывать от руки) (стр. Е20-21).


Сегодня съездил на замену масла в ТСМ.

1) Два мастера независимо друг от друга сказали, что после 2010 года двигатель не проблемный. Оборот машин у них большой и их мнения заслуживает внимания. Советуют:
- замену масла на 7 500;
- регулярную мойку радиатора.
Антифриз тоже, но: «заводской антифриз лучше, чем то, что заливают в России» - конец цитаты. Если исходить из того, что в машинах из Эмиратов после покупки обычно меняют жидкости по кругу, то уже залит другой – «наш».

2) Сделали шприцевание крестовин. Сказали, что есть пару точек куда трудно подобраться.
Проверили смазку болтов – норм.
Рекомендовано:
- на плановом ТО снять карданный вал / смазать.
- регулярное обслуживание / смазку задних тормозов; «неудачная конструкция».

P.S. Опять лишние траты. Купил защиту бензобака, но оказывается, что на рестайлинге уже стоит заводская, миллиметра полтора-два. Плюс теперь, еще с антикором. Поставить (поверх) можно если в планах джиповать. Не стал пока ставить. Брал через Интернет, уже не вернуть. Надо подумать.

[Медовый]

del

[Медовый]

del

[DMITRY_TCH]

@Медовый, очень вас прошу - не пишите по любому поводу.
Если есть что-то интересное по вашему авто и случается это часто, то заведите свой журнал - будем читать, комментировать.
Совсем неприятно читать сообщения о тех же неподходящих вам подкрыклах при том, что для этого:
- есть отдельная тема по допам;
- вообще не соотносится с содержанием постов в журнале.

Вы уже три поста оставили с момента последнего моего сообщения...
Про те же мойку радиаторов я упомянул, про смену масла, антифриз и пр. - тоже. Шприцевание - вообще одно из первых мероприятий при покупке.

Книги по обслуживанию с интервалами - уже продукт и маркетологов тоже. Трудно продать автомобиль, если интервалы у всех заявляются в 15к км, а у монтеро заявить 7500... но, все же, данная цифра фигурирует в тяжелых условиях эксплуатации. На всякий случай, чтобы не закидали помидорами.

Только одна фраза от слесарей ТСМ о годе выпуска имеет какое-то отношение к теме.
__

Прошу Владимира вычистить посты не по делу. Спасибо.

[DMITRY_TCH]

По просьбе телеграмщиков, сведу в один дополнительный пост некоторую полезную информацию.

14. Ништяки и полезности, которые можно доустановить на Montero Sport 3 Restyle

Сразу оговорюсь - все в этом посте перечисленное вообще не является обязательным. Но временами хочется мелкого "тюнинга" с приложением рук к автомобилю (улучшайзинг с колхозингом никто не отменял).

14.а) Замена штатных стеклоочистителей
После покупки сразу же заменил штатные дворники на гибридные
VALEO First VFH 48 + 55

Скрытый текст

[свернуть]

Крепление: крючок 9x3 / 9x4.

До этого (на других своих автомобилях) постоянно использовал Бошевские Аэротвины (Bosch Aerotwin) бескаркасные. Этой же зимой решил попробовать гибриды (понаслушался про них всяких "божественных откровений" 8-) хе-хе ).
Честно - не особо сильно впечатлен гибридами. По сравнению с бескаркасниками, конечно. Разница в работе по стеклу несущественна. Уже второй данный комплект катаю - очень хорошее впечатление.
Мой вывод по использованию - берите тот комплект, что будет для вас дешевле. Разумеется, речь не о подделках.

Себе на следующий сезон сегодня зашел в магазин и взял Бош для чистоты эксперимента.
И тут смотрите внимательно: я размер щеток выбирал больше штатно устанавливаемых 550/450. У Бош по марке автомобиля предлагают комплект Bosch Aerotwin AR531S, т.е. 530/450, что меньше даже стандартных размеров. Такое дело меня не устраивало, потому вручную задаюсь параметрами щеток водительской и пассажирской сторон.
В результате нашел комплект Bosch Aerotwin AR728S, т.е. 550/475, что вполне устраивает.
Фото коробки под спойлером ниже:

Скрытый текст

[свернуть]

Учтите, что в том же размере есть другой набор Аэротвинов - с другим номером под другой крепеж - не перепутайте второпях!

14.б) Секретные гайки на колеса
Также для авто прикупил данную позицию. Однозначно полезняшка.
Наименование: WHEEL LOCKS c763845-s10em, размер гаек штатный (размер смотри в технического смысла посте).

Фото ниже:

Скрытый текст

[свернуть]

В комплекте 2 ключа.
Фото установленной секретки на колесо есть в пункте о штатных дисках в посте технического смысла.

Ни в коем случае не доверяйте крутить секретки нанятым в пересменный сезон наемным рабочим! Сорвут и не поморщатся. Как мне и сделали, не моргнув и глазом, в шиномонтаже "R17" (теперь они так называются) на Пятницком шоссе.

14.в) Зимние шины штатной размерности
На зиму взял себе комплект весьма хорошей шипованной резины в штатном размере.
Gislaved Nord Frost 200 SUV 265/60R18 114T XL

Скрытый текст

Наклейка с информацией о шинах и рекомендации по замене шин лето-зима.


Свежие (покупал в октябре 2022 года).

[свернуть]

Сейчас в продаже их не вижу, к сожалению.
Но замену найдете спокойно, та же Хакка в разных вариантах есть на полках магазинов.

Впечатления просто превосходные. Никаких нареканий ни на асфальте, ни на снегу, ни на гололеде не имею.
Замечу, что 120 км/ч и более не езжу.

14.г) Видеорегистратор с антирадаром
На новый автомобиль решил не перетаскивать старый (хоть он добротный и исправно работающий) регик, а прикупить новый и более современный.
Выбор пал на: CARCAM HYBRID 3s Signature
В чем плюсы лично для меня:
- 2 камеры;
- магнитный кронштейн с возможностью быстрого съема регистратора;
- отличное качество съемки и днем и ночью;
- стеклянные линзы в объективе;
- поляризационный фильтр;
- модуль определения камер и местоположения;
- возможность чтения дорожных знаков с их озвучиванием;
- возможность использования емких карт памяти;
- обновление и прошивка не снимая с кронштейна.
- надежный (очень давно пользую изделия этой фирмы, ни одно не приносило неприятностей вообще).

Кому нужно больше подробностей - по ссылке почитаете.
Проводку для второй камеры (поставил ее обзором назад) спрячу под обшику потолка при шумоизоляции. Очень удобно, что этот провод на вторую камеру рассоединяется по заранее предусмотренному разъему, молодцы разрабы.
Можете посмотреть, куда его (регистратор, конечно) прикрепил на фотографиях к посту о доустановке автосвета - его там очень хорошо видно.
На момент ноября 2024 года обновления для видеорегистратора поступают. Но смотреть и закачивать нужно посредством родной программы на мобильном телефоне, а не с сайта (тна сайте обновы могут не проявляться по полгода и более, хотя они и уже есть в наличии!).


14.д) Форсунки омывателей лобового стекла
Не всем нравятся штатные "писалки", некоторые хотят распыл по площади. Для нашего автомобиля есть несколько подходящих позиций:
- VOLVO 30655605;
- HOVER 5207300K00B1 (регулируемые, есть жалобы на пластик);
- HONDA 76810-SEA-A01 (нерегулируемые, могут бить низко)

14.е) Для предотвращения работы заднего стеклоочистителя "на сухую", можно доустановить в разрыв трассы подачи омывайки на заднюю форсунку обратный клапан
К нашему авто подойдут, например:
- TOYOTA 85321260-20;
- SUZUKI 38833-79501.

Тойотовкий в диаметре будет побольше раза в полтора-два, нежели Сузуковский. Но не такой и большой, установить не является какой-то проблемой.

14.ж) Ковры в салон для 7-местной версии Montero Sport 3 Restyle
Очень хорошая вещь, которая так и просится на пол в салон.
Себе хотел именно ковры-корытца, из которых жижа с ног не выплескивается по салону.

Скрытый текст

Имевшиеся ЕВА-вские были неплохи, наверное, но меня совсем не устраивали. После покупки данной позиции, продал их на следующий день товарищу из телеграмма.

[свернуть]

Те версии ковров, что продаются для российского 5-местного варианта, для данного авто из ОАЭ подходят с существенными оговорками. Потому, как только появилась возможность у человека из ТГ-группы заказать ковры именно на наш 7-местный вариант автомобиля - он, посовещавшись, заказал и себе и тем, кто захотел, комплекты ковров в салон.

Качество ковров вполне достойное. Ждали их от начала голосования до прихода к заказчику, около 3 месяцев.
Желающих было много и все получили желаемое (спасибо Павлу!), но группа разрасталась и человек дозаказывает аналогичные ковры еще раз - так что, кто хочет, имейте в виду.
И фотографии приведу:

Скрытый текст

Водительский


Передний пассажир


Второй ряд пассажиров


Третий ряд пассажиров


Багажник

[свернуть]

Ковры - не чистый полиуретан.
Скорее, материал очень похож на вспененный резинопластик, довольно жесткий. Не вонючий.
По износостойкости судить рано, только недавно приехали...
Но покамест нареканий нет.

14.з) Омыватель камеры заднего вида Eva
Крайне полезная вещь. Рекомендую к покупке и установке каждому.
Выполняет свой функционал на "отлично", движущихся частей не имеет (надежность кирпича), стоит недорого + полный комплект для установки, проста в установке. Понадобятся только инструменты.

НО! Данное изделие подходит только для штатных камер Митсубиси.
Если у вас установлено что-то иное, то убедитесь в соразмерности вашей камеры заднего вида и штатной.

Собственно, все сказал. Давайте понатыкаю изображений с сайта производителя, на них предельно понятно, что к чему:

Скрытый текст

[свернуть]

На момент покупки мною (сентябрь 2022 года) и на момент публикации этого поста цена абсолютно одна и та же - 2550 руб.
Только я покупал аж в Китае (!) и ждал привоза 2 недели. Ибо на тот момент в России никто не продавал это изделие (все смели).

14.и) "Ветровики"/дефлекторы (6 шт.) с хроммолдингом на окна дверей
Изначально хотел себе найти полупрозрачные ветровики с хромированной полосой.
Но нигде - вообще нигде - не смог найти цельный набор из 6 штук для своего Montero Sport 3 Restyle.
Был вариант прикупить комплект из 4 штук, а потом к ним доустановить еще пару из другого комплекта, но получалось даже визуально "пюре вырви глаз".
Затем выдался случай посмотреть на полупрозрачные ветровики у друга на другом автомобиле. Он себе прикупил на новый автомобиль, а я подорвался посмотреть, пока он его не присобачил. В общем, попробовал приложить один из ветровиков к кузову... получилось некое подобие коричневого (я хз, но почему-то оттенок именно такой) нашлепка. Кто-то в группе упоминал о зеленых оттенках. На серебро вот такое лепить... В общем, от идеи полупрозрачных ветровиков отказался.
Нашел в наличии в магазине именно черные ветровики (6 штук) с хромированным молдингом.

Скрытый текст

[свернуть]

Производитель: Comfort
Наименование: CHR.35.13.531.W6
Мне они обошлись в 5100 руб с доставкой.
Как выглядят на моем автомобиле:

Скрытый текст

[свернуть]

По удобству - сами понимаете, в дополнение к комфорту приоткрывания окон, вы получаете и дополнительную ширину стоек за счет непрозрачности дефлекторов. Чудес не бывает. Тут будет примерно +4,0 см.

Внезапно:

Скрытый текст

Как оказалось, эти молдинги полностью идентичны молдингам от Кобра-Тюнинг за исключением отсутствия переводной наклейки "CT" на них.

[свернуть]

14.к) Мешки для хранения/переноски колес
Данная позиция покупалась на АлиЭкспресс для удобства трансопртировки и хранения колес в сборе. По деньгам вышло что-то около 1100 рублей с учетом доставки.

Каждый мешок имеет пометку относительно того, какое это колесо - стилистический рисунок автомобиля с помеченным красным цветом колесом. Удобно.

Скрытый текст

[свернуть]

Материал мешка, не сказать, чтобы уж сильно добротный - на просвет видны нити этой ткани. Но на свои деньги приобретение нормальное, года на три должно хватить.
Мешки имеют по периметру стропу с петельным замком. За нее же и перетаскивается колесо. По наружным краям в мешок вделан шнурок с ограничителем - им зажимаете излишний материал мешка.

Вот так выглядит упакованное в мешок колесо:

Скрытый текст

[свернуть]

UPD: данные чехлы сдюжили только 2 сезона, треснули пластиковые замки - уж слишком тяжелые колеса оказались для данного изделия.

14.л) Магнитный держатель мобильного телефона на лобовое
Данный прибамбас для меня - обязательный в использовании при поездках на средние дальние расстояния.
Связка "навигатор + программы оповещения о дорожных событиях" на мобильном аппарате очень в дороге помогает и выручает.
Требования были в основном касательные компактности и силе удерживания. Ну, и цена, разумеется.
К чему пришел:

Скрытый текст

Фото коробки


Тут - уже установленный в нижний угол лобового стекла

[свернуть]

Крепится на лобовое или на торпедо при помощи присоски. Очень компактный по сравнению с другими устройствами и очень сильное удерживание аппарата на магните. Обеспечивается клейкой металлической круглой пластиной в размер держателя, устанавливаемой (наклеиваемой) на кожух мобильного аппарата.
Стоимость - около 300 рублей в автомагазине, что очень даже адекватно.
UPD: Из-за кривизны ли лобового стекла, из-за тяжести ли мобильного телефона и тряски по ухабам - фиксатор присоски со временем (год проездил) ослаб и сам кронштейн перестал фиксироваться на лобовом. Ищу альтернативу, но пока все, что продается, выглядит куда как хуже данного кронштейна. В общем, в поиске.

14, м) Автомобильный пылесос
В автомобиль необходим был пылесос - листва и пыль плюс песок.
Выбирал долго. Китай с алиэкспресс - ну, такое себе. Потом наткнулся на сайте продажи автопринадлежностей на автопылесос "Беркут".
Да, тот самый беркут, что и автонасосы продвигает. Насосы неплохи - каждый владелец подтвердит. Решил прикупить.

Скрытый текст

[свернуть]

Что по характеристикам (они все есть на фотографиях - на коробке приведены, что удобно):
- Питание бортсети 12В;
- Мощность 85 Вт;
- Сила всасывания min 3,5 кПа;
- Время работы до перегрева min 25 минут;
- Длина кабеля 3,9 метра;
- Вес килограмм без малого.

Шумный - да, но на улице это не имеет особой роли. Сосет отлично, есть насадки. Пролезть можно в автомобиле в любую щель. Поставляется в матерчатом чехле.
Остался доволен покупкой.


14, н) Зарядное устройство "ВЫМПЕЛ-26"
А вот данную штуку в гараже или дома должен иметь любой автолюбитель.
Пригодится. Даже если не вам (да-да, вы поняли ))) ), то уж соседу.
Выбирал для себя на смену отпахавшего семь лет и умершего Zipower.

Скрытый текст

[свернуть]

Понравился функционал:
Зарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), различной емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Диапазоны напряжения заряда для различных типов аккумуляторов:

• 14,2 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
• 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
• 18 В - неавтоматический (ручной) режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей любых типов.

Страница изделия: ТЫК
Денег отдал чуть больше 4000 рублей.
Уже пробовал и в разных режимах - вполне даже ничего штуковина.

[DMITRY_TCH]

15. Проверка купленных датчиков давления "бутылочным" способом, прописывание в ETACS
Надысь решил прикупить себе новый комплект дисков на летнюю резину. Резина есть - штатная, шедшая с автомобилем с завода. За то небольшое время, которое прошло до смены резины на зимнюю шиповку после покупки, мне летняя понравилась, буду пользовать ее.
А так как автомобиль оборудован TPMS, то и покупка датчиков была само-собой разумеющимся делом.
Датчики покупал в Китае через Али. Ссылку давать нет смысла - продавцы жонглируются постоянно, поищите самостоятельно и смотрите отзывы покупателей.

Итак, датчики. Комплект 4 штуки обошелся в 2300 рублей. Доставка 2 недели.
Вот фото датчика (уже разобранного):

Скрытый текст

[свернуть]

Важнейшим вопросом была проверка работоспособности приехавшего товара и прописывание в мозги ETACS.
Понадобится:
- программа "NMPS Diag";
- ELM-адаптер версии 1.5, работающий по Bluetoоth;
- насос (ручной, ножной, компрессор):
- специально подготовленная бутылка.

Подробнее:
- программа "NMPS Diag" платная. Стоит относительно недорого (что-то в районе 300 рублей), покупается в хуавейевском магазине приложений. Данный магазин вполне можно установить и на андроид-телефон. А гугл-явцы отказалась россиянам давать возможность покупать/продавать программы - ну и хрен с ними.
- ELM-адаптер версии 1.5 покупается на том же Али, только не перепутайте версию адаптера. Смотрите отзывы при покупке, а по конструктиву и функционалу они все +/- одинаковые. Я брал за 350 рублей + 2 недели на доставку.
- насос я использовал компрессорного типа. BERKUT R15. Отличная и быстрая машинка. Очень удобная, со множеством опций.
Фото насоса:

Скрытый текст

[свернуть]

- специально подготовленная бутылка - тут остановлюсь поподробнее. Для проверки датчиков понадобится емкость, способная выдержать давление примерно 2,3 атм. И несильно большая по объему - вы же не хотите соорудить воздушный снаряд.
Пришлось забуриться в молочный отдел :-) Нашел небольшую бутылку с надписью "Кефир какой-то там фермер" с неплохой крышкой. Важно, чтобы горлышко было достаточно широким для прохождения в него датчика давления.
50 руб, вполне неплохой напиток, необходимая тара. Отлично.

Бутылку для начала по образующей обмотал 3-мя слоями скотча, включая горлышко до пробки. Затем укрепил скотчем днище бутылки - 2 слоя. После этого обмотал бутылку прочной несильно эластичной тряпкой, обязательно захватывая днище. Снова три слоя скотча поверх уже тряпки. Днище в три слоя поверх тряпки и еще два слоя поверх всего, включая горлышко до пробки.
Далее - в пробку необходимо врезать сосок автомобильного нипеля тем или иным образом. Я взял сосок полностью и, прорезав в крышке аккуратное отверстие (меньше диаметра с резьбой под ниппель!), с небольшим усилием вставил туда этот сосок. Под воздействием давления в бутылке, сосок будет пытаться выдавить себя вовне и герметезировать соединение, что и требуется. Небольшое травление не будет помехой - бутылка служит только для проверки датчиков, а не для долгого удержания в себе давления.

В итоге вот что получилось:

Скрытый текст

подготовка


готовый стенд давления

[свернуть]

Заводим двигатель, всовываем ELM-адаптер в разъем ОБД2. Открываем багажное отделение - там удобнее всего проводить все дальнейшие операции. Вытаскиваем из коробки и разбираем датчики давления - отсоединяем соски от тела датчика. Каждому необходимо присвоить свой пакетик! Присоединяем насос к 12В-розетке.
Проверяем бутылку давлением 2,2-2,3 атм. - необходимо для того, чтобы понятно было, что приготовленная бутылка выдержит давление в ней при процессе проверки датчиков давления.

Вот что наконструировал у себя:

Скрытый текст

[свернуть]

Если пробка не вылетела, бутылка не взорвалась - отлично, можно продолжать. Стравливаем давление в ноль (у моего насоса есть специальная приспособа на шланге, удобно).

Запускаем программу "NMPS Diag", подсоединяемся именно к адаптеру (если не указать - прога может полезть в коннект к автомагнитоле, блин).
Себе прописывал датчики как второй комплект. Опция "TPMS NMPS3".
Имейте в виду - у вас на прописывание есть 20 минут времени!
Мало того, программа предупреждает, что прописываемые датчики должны быть установлены в следующем порядке:
первый - передний левый,
второй - передний правый,
третий - задний левый,
четвертый - задний правый.
Именно для того, чтобы не перепутать датчики, я и указал, что вам понадобятся пакетики для каждого из них. После прописывания каждого из датчиков, ручкой промаркировал и пакетики этих датчиков - буду знать, какие датчики на какие диски ставить.

Засовываем датчик в бутылку, закручиваем. Закачиваем давление 2,2 атм в бутылку за три-четыре этапа (не нужно торопиться). Секунды две выдерживаем и затем необходимо понемногу стравливать давление ниже 1,5 атм.
Может понадобиться пара попыток.
У меня датчики определились с первого же раза.
Стравливаем давление в ноль, вытаскиваем датчик и кладем в его пакетик, подписываем.

Повторять до прописывания всех 4 штук.

Кусок скрина программы, где прописано 2 датчика. Прописанные датчики - уже с номерами.

Скрытый текст

[свернуть]

Прописал все 4 штуки за 6 минут. Так что 20 минут - это более чем достаточно.

Что еще хочу отметить: при завершении прописывания датчиков, автомобиль автоматом встанет на опрос второго комплекта. Ну, вот такая механика процесса. Потому не удивляйтесь предупреждению системы о малом давлении в шинах, когда вы рассуете датчики по пакетикам в коробку. Просто зайдите в меню автомобиля, смените комплект опрашиваемых датчиков и заглушите автомобиль. Потом заведите - сообщение исчезнет, но будет мигать лампа TPMS - не страшно, она тоже исчезнет после начала движения через некоторое время, если вы все правильно сделали.

Вот такие танцы при прописывании комплекта.
Ничего сложного, но требуется аккуратность.
_____
- Что делать, если TPMS вашего автомобиля не видит купленные датчики вообще: скорее всего, купленные датчики передают сигнал по другой частоте и они к вашему автомобилю не подойдут. Выход из строя батареек на всех 4-х новых датчиках давления сразу - вариант трудновоспроизводимый на практике.
Пишите претензию продавцу, но он может просто сослаться на то, что вы не прочитали спецификацию по товару перед покупкой.

- Что делать, если TPMS не видит один/два датчика: если есть желание, можете написать продавцу претензию и потребовать выслать новые. Также можно просто аккуратно разобрать датчики и поменять батарейки. Там, по-моему, CR2050 или аналогичные - досконально не проверял.

[DMITRY_TCH]

15.1 Покупка дисков, установка купленных датчиков давления, шиномонтаж, фото по итогу

В продолжение предыдущего поста.
Пришла пора ехать за заказанными легкосплавными дисками, которые предполагал установить на летний комплект колес.
Что выбрал:
СКАД Авилис 8,0J / 18" PCD6x139.7 ET38 Dia67.1 посадка: пресс-шайба (цилиндр)
черный с полированной поверхностью, двухцветный

Скрытый текст

Стоимость на момент покупки - март 2023г.

[свернуть]

Ссылка на диски.
Акция на бесплатный шиномонтаж не распространяется на установку датчиков давления.

Диски приехали вот в такой таре:

Скрытый текст

[свернуть]

Этикетка коробки:

Скрытый текст

[свернуть]

Что же внутри коробки:

Скрытый текст

[свернуть]

Штампы на диске с параметрами, местом и датой производства:

Скрытый текст

[свернуть]

Производство: Россия.
Дата производства: 70неделя 22года.



Первым делом диски необходимо примерить на автомобиль.
Одного диска достаточно для проверки:

Скрытый текст

[свернуть]

Диск сидит отлично, не люфтит, не задевает механизмы.
Отлично, теперь можно монтировать датчики и покрышки на диски.
При монтаже попросил нанести герметик на ободы колеса и на отверстие под сосок датчиков.
Работы не описываю - банальщина, но вот фото по балансировке дисков с покрышками и датчиками интересные:

Скрытый текст

[свернуть]

В общем, нормальные параметры для балансировки.
(Вспоминаю штатные диски от VW, на которые приходилось навешивать по 120 гр.грузиков).
Баланс сведен в ноль, отлично.

Что по итогу получилось... Колесо имеет интересный рисунок, плотная композиция определяет достаточную жесткость.
Вот фотография одного из дисков:

Скрытый текст

[свернуть]

Колесо в сборе по ощущениям весит неплохо так за 50 кг.
Благо, таскать колеса придется 2 раза в год.

[Rus_lan]

Сообщение от DMITRY_TCH

таскать колеса

Катать

[I62]

Сообщение от Rus_lan

Катать

Квадратное катаем, круглое кантуем

Добавлено через 1 минуту
На фрезерованных дисках и должна быть более высокая точность геометрии. Но кованные прочнее.