[Dbyb]

ну и какие Ваши советы в данной ситуации дорогие соклубники, что делать?

[aragon]

а ничего не делать, ездить и смотреть масло... если выхлоп нормальный, не дымит при перегазовке или еще как... короче если его совсем не видно, ездий и следи за уровнем... попробум масло поменять-производителя... в свое время имея пассат Б3 в мануале писалось 1л на 1000 км - это допустимо... и замечал по трассе если более 130 идешь -кушает масло. 120-130 нормально... правда там и пробег под 2 сотни был уже

---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:04 ----------

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ЕСТ МАСЛО?

Размещено: 05 Марта 2010г.
Рано или поздно, случается так, что мы замечаем увеличенный расход масла в двигателе своего автомобиля. Обычно, спросив у кого-то что делать, мы получаем ответ: "Кап.ремонт двигателя". Звучит страшно. И дорого. А чего вы хотели? Ведь это равносильно тому, что вы пришли к врачу и сказали "Я болею, что делать?". Врач скажет - лечиться. То же самое и здесь. Так "навскидку" определить причину и сказать как можно вылечить - сложно. Капитальный ремонт - это устранение всех возможных причин, но стоит ли оно того?

Давайте попробуем разобраться...Итак, если двигатель стал расходовать много масла...



Первое, что хотелось бы посоветовать - это проверить - не бежит ли где масло. Возможно ведь, масло расходуется не в двигателе, а просто утекает. Мест утечки может быть немало - прокладка масляной крышки, прокладка ГБЦ, сальники коленвала и распредвала, прокладка поддона картера, прокладка масляного фильтра и т.д...посмотрите их, если не можете - попросите на станции просто проверить это, не залезая в двигатель.



Во-вторых, не забываем о том, что изначально задумано, что масло должно сгорать. Ведь оно покрывает пленкой стенки цилиндров и оставшееся в камере масло всеравно сгорает. Так что уточните - какой расход масла для Вашей машины нормальный. Может и трогать ничего не стоит Ну и еще, на заметку. Если Вы любите "покрутить" двигатель, т.е. давать ему большие обороты, любите "агрессивную" езду, то либо привыкайте к большому расходу масла, либо подбирайте масло, которое подойдет. Ведь по идее не все масло расчитано на запредельные обороты и гоночные соревнования...

Как вариант - использование автохимии, но использование "с умом". Есть много различной автомобильной химии, которая удаляет нагар, смягчает резину и т.д. Добавляется она, например, в свечные отверстия перед "раскоксовкой" (10-20 км езды на высоких оборотах). Но учитывайте, что некачественные продукты могут наоборот навредить Вашему двигателю, а качественные стоят немало, да и найти их сложно. И после любой доливки химии, стоит заменить масло - не надо хранить в двигателе всю таблицу Менделеева.



Третий вариант - это износ маслосъемных колпачков. Их износ может быть связан с использованием несоответствующего требованиям масла, использованием некачественной автохимии, а также резкие перепады температур (например, использование автомобиля в условиях суровой зимы, что для нашего города актуально). Частично диагностировать это можно путем замера компрессии. Но это частично. Заменить эти колпачки на некоторых двигателях просто, а на некоторых не сложно Да и цена колпачков таких - несопоставима со стоимостью кап.ремонта (на девятку около 200р. за комплект).


Также могут износиться поршневые кольца (они же - маслосъемные). Ну здесь уже сложнее. Замена колец - занятие не дешевое и не простое, да и это уже фактически - капиталка двигателя. Просто нет смысла вскрывать двигатель сейчас, менять кольца, чтобы через 2 месяца поменять колпачки, а через еще 2 месяца - поршня. Менять - так уж лучше все. И дешевле и быстрее и проще. Однако, совет и здесь. Если решились менять малосъемные кольца, не торопитесь с покупкой. Сначала измерьте точный размер колец, посмотрите, не надо ли менять поршни или еще что-то. И, убедившись, что поменять вам следует только кольца, зная их точные размеры, можете отправляться в магазин. Но, опять же, прежде чем приступить к самой замене (если решили делать сами), убедитесь, что у Вас есть необходимые знания и инструменты. Ведь там надо не просто отвертку с ключами и пассатижами

Последний, самый сложный, страшный и дорогой случай - это износ внутренней поверхности цилиндров (выработка). Здесь уже полноценный капитальный ремонт, с расточкой цилиндров и ремонтной поршневой группой. Здесь Вам может быть советчиком автомеханик хорошей СТО, заглянувший Вам в двигатель.


Вообще, есть вариант уменьшить расход масла, изменив стиль вождения (просто попробуйте, посмотрите результат) или изменив тип заливаемого масла. Ведь масла - они очень разные: синтетика, полусинтетика, минеральные...да и маркировки 5w40, 10w40, 5w30...все это - не просто цифры, их желательно понимать. Например, минеральное масло - оно более густое, чем синтетическое. Но на минералке зимой не поездишь...Делайте выводы, пробуйте!

http://auto.mir46.ru/?act=show&object=2&id=24

---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:04 ----------

http://yandex.ru/yandsearch?clid=129...BB%D0%BE&lr=49

---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:04 ----------

Если двигатель расходует масло

Сначала химия

Не спешите с покупкой колец, а значит, с разборкой двигателя. Попробуйте сначала обойтись малозатратными средствами — автохимией. Может, в вашем двигателе кольца всего лишь залегли, а вы из-за этого половину двигателя разберете. Не слушайте советы бывалых, не заливайте в цилиндры солярку, керосин и т. п. Сегодня появились более эффективные препараты, а дедовские способы безнадежно устарели.

Правда, особо на чудо не надейтесь, и дело здесь не в плохой химии, а в том, что момент ее применения обычно упускается: владелец замечает, что двигатель начал расходовать масло, слишком поздно, когда уже пошли необратимые процессы — начали стираться маслосъемные кольца.

И тем не менее сначала надо попробовать химию, не забыв, конечно, после ее применения сменить масло.
Маслосъемные колпачки

Да, да, маслосъемные колпачки, как ни банально это звучит. Кто-то скажет: мол, из-за колпачков не может быть большого расхода масла на угар, в этом виноваты маслосъемные кольца.

Действительно, если колпачки слегка изношены, то расход масла, может, и не будет большим. А если колпачки слетели с направляющих втулок клапанов? Не такое уж редкое явление, ведь эту высококвалифицированную работу выполняют сейчас все кому не лень. Может быть сломанной и направляющая втулка, и даже не одна (при “квалифицированном” снятии старых и установке новых колпачков или, более редкий случай, при установке “левых” внутренних пружин на вазовскую “классику”).

Итак, совет второй. Попробуйте заменить маслосъемные колпачки, это дополнительный шанс не начинать эпопею с кольцами. Повторяю, мы не знаем биографию двигателя, если же известно, что колпачки недавно менялись, то тогда занимаемся заменой колец, но все равно при разборке посмотрите сначала сквозь пружины — не слетели ли колпачки (для этого лучше вращать коленвал).
Размер надо знать наверняка

Замена колпачков ничего не дала? Теперь можно покупать кольца? Нет. Сначала надо узнать, кольца какого размера нам нужны, а для этого придется заглянуть внутрь двигателя: снять головку блока, поддон и вытащить поршневую. Ах, прежний хозяин вам сказал, что движок нетронутый, а значит, у него остался номинальный диаметр цилиндров? Запомните, если купили двигатель с рук — никогда не верьте тому, что говорит хозяин. Даже если это ваш знакомый, он просто может забыть какой-нибудь важный для вас нюанс. Даже если двигатель действительно не ремонтировался, после осмотра может оказаться (и так часто бывает), что придется растачивать цилиндры и покупать кольца ремонтного размера. Короче, заранее никогда кольца не покупайте.

Еще важный момент. Прежде чем начать разбирать двигатель, надо составить хотя бы приблизительную смету расходов: узнать стоимость запчастей и работы (если обратитесь на СТО или к частнику). Причем надо брать по максимуму: с учетом возможной расточки цилиндров, а значит, со снятием-постановкой двигателя, в общем, капремонта двигателя.

Если решите менять кольца сами, то заранее подумайте также о том, годится ли ваш гараж для проведения этой работы: сможете ли вы, открутив крепления подушек, приподнять двигатель для освобождения масляного поддона? Для этого надо иметь короткую лебедку, если потолок невысокий, а главное — крюк, балку или иное надежное место для крепления лебедки. Есть ли у вас весь необходимый инструмент или возможность его одолжить (кроме универсального инструмента понадобятся нутромер, оправка для установки колец, динамометрический ключ для затяжки гаек шатунных болтов, набор щупов; без них обойтись можно, но вероятность затем несколько раз переделывать свою работу резко возрастет).

Этим правилом часто пренебрегают. В итоге — двигатель зависает в гараже, при этом часть деталей теряется, а владелец автомобиля надолго переходит в категорию пешеходов.
Достаем поршневую

Если с финансами порядок, условия в гараже есть, инструмент тоже, то приступаем к разборке двигателя. Для начала сливаем масло из двигателя. С чего начинать, со снятия головки блока или поддона, — дело вкуса. Обычно сначала снимают головку, но у второго варианта плюс в том, что легче крепить стропик к двигателю: крепления для подъема двигателя — на головке блока. Сняли головку. Прокладку головки блока внимательно рассмотрели: она, как слабое звено, хороший индикатор здоровья двигателя. Снимаем прокладку, счищаем прилипшие к блоку ее куски так, чтобы они не попали в отверстия под болты. Шабером (треугольным напильником с отшлифованными на наждаке гранями) счищаем нагар с верхней части цилиндров. Если поленимся это сделать, не поймем картину износа, а он в этом месте, в зоне работы верхнего компрессионного кольца, максимален, да и поршень потом не вытащим — нагар не даст выйти юбке поршня.

Очистили. Замеряем диаметр цилиндра штангенциркулем (в идеале — нутромером), чтобы знать, с каким двигателем имеем дело: нетронутым или уже после “капиталки”. Проводим пальцем снизу вверх в районе верхней кромки цилиндра, в том месте, где чистили шабером, — есть ли ощутимая ступенька. Прокручиваем коленвал и смотрим на зеркало цилиндра — есть ли на нем задиры, вертикальные глубокие риски.

Для установления точного диагноза все-таки нужен нутромер: эллипсность и конусность, которые не должны превышать 0,03 мм, на глаз и ощупь вам не замерить, к тому же нередко страшная на вид ступенька при замере укладывается в допустимый износ цилиндров в 0,15 мм (по инструкции цилиндры с таким износом можно не растачивать, но ставить новые кольца в такой блок не советую — тут нужна расточка; менять кольца имеет смысл при вдвое меньшем износе).

Диаметр цилиндров известен, ясно, что обойдемся минимальными затратами — без расточки цилиндров. Теперь можно кольца покупать? Не торопитесь. Надо вытащить поршни и хорошенько рассмотреть, может, придется покупать и их.

Чтобы достать поршни с шатунами, надо снять поддон. Для этого на “классике”, как мы уже отмечали, придется повозиться: отвернуть крепления подушек двигателя, немного его приподнять, и тогда поперечная балка подвески даст нам отвернуть все болты поддона и снять его.

Снятый поддон далеко не прячьте. Перед вами “медицинская книжка” двигателя, надо только ее прочесть. Аккуратно слейте остатки масла и посмотрите на дно поддона: там может валяться один, а то и два (!) успокоителя цепи, и шатунная гайка, и обломки колец, и еще бог знает что (двенадцать лет назад меня попросили проверить новый, только что с завода двигатель “Волги”, так я в его поддоне нашел два окурка).

Если грубого металлолома в поддоне не наблюдается, то посмотрите на свет масляную пленку на дне и успокоителе (пластине в верхней части поддона) — не искрится ли она, как лунная дорожка, серебром? Обычно это означает износ вкладышей. Если да, то не поленитесь и проверьте коренные и шатунные вкладыши, может, настала пора и вкладыши заменить, пока такой случай предоставляется.

Каждый раз, вытаскивая очередной поршень с шатуном, смотрите, хорошо ли видна на шатуне маркировка номера цилиндра. Если стоят один или два “неродных” шатуна (это повод к размышлению) — нанесите керном метки на шатуне и шатунной крышке.
Надо проверить и поршни

Вытащив первый поршень, убеждаемся: маслосъемные кольца стерты, у них вместо скребков отшлифованная серебристая поверхность. Конечно, такие кольца лишнее масло со стенок цилиндров не счищали, и оно, попадая в камеру сгорания через слабый заслон компрессионных колец, улетало в выхлопную трубу.

Прежде чем снять кольца с поршней, надо проверить, как они перемещаются в осевом направлении по канавкам. Если поршневые канавки разбиты, то устанавливать в них новые кольца — только зря проделать всю эту кропотливую работу. Для более точного контроля состояния канавок, а также перед установкой новых колец на старые поршни надо обломком старого кольца очистить канавку от нагара (канавки под верхнее компрессионное кольцо чистится обломком этого кольца и т. д.).

Все? Нет, не все. Для полноты картины надо замерить зазор между поршнем и зеркалом цилиндра. Он должен быть меньше 0,15 мм. В идеале этот зазор у двигателей ВАЗ-2105, -2106 должен быть в пределах 0,06—0,08 мм, а у ВАЗ-2101, -2103 — 0,05—0,07 мм. Сняв шабером заусенцы в нижней части юбки поршня, ставим вверх ногами поршень в свой цилиндр (метка “П” на поршне должна смотреть на радиатор) и, опустив ниже зоны максимального износа в верхней части цилиндра, с помощью набора узких щупов выясняем величину зазора между поршнем и цилиндром.

Если на поршнях нет задиров и трещин, если канавки под кольца не разбиты и зазор между ними и стенками цилиндров укладывается в допуск, то можно ограничиться только покупкой колец.
Как выбрать поршневые кольца

Поршневые кольца для “классических” “Жигулей” обычно все чугунные.

Верхнее компрессионное кольцо с бочкообразной хромированной поверхностью, хорошо заметной в районе замка. У фирменных колец этот слой действительно бочкообразный, то есть толстый, у некондиционных — еле заметен.

На нижнем компрессионном кольце, если посмотреть на него в районе замка, хорошо виден скребок. Он должен быть четким, острым и заметно выступающим.

У маслосъемного кольца два скребка, направленные друг к другу. У некоторых импортных колец чугунные маслосъемные кольца могут иметь два скребка, направленные вниз (такую конструкцию можно было увидеть несколько лет назад на немецких кольцах Goetze). Ряд фирм выпускает маслосъемные кольца наборные, в виде двух стальных колец с пружинными эспандерами. Маслосъемные кольца такого типа предпочтительнее устанавливать в нерасточенные цилиндры, они лучше прилегают к изношенным стенкам. Идеальный вариант проверки колец — с помощью оправки для запрессовки поршней с кольцами в цилиндры (разумеется, оправка должна быть нужного вам диаметра). Переворачиваете оправку конусом вниз, вставляете в нее вертикально кольцо, а потом поворачиваете до горизонтального положения и смотрите зазор в замке. Когда кольца находятся в свободном состоянии, невозможно определить их соответствие диаметру.

Если оправки нет, то хотя бы проверьте, не обломано ли какое-нибудь кольцо при фасовке, транспортировке. Для этого положите кольца друг на друга и посмотрите на замки. Показатель качества колец — их одинаковая толщина по всей окружности, но это можно проверить только микрометром.

Импортные кольца, если только вы не покупаете их в фирменном магазине, нельзя брать не глядя, думая, что раз “фирма”, то все в порядке. Чем известней фирма, тем чаще ее продукцию стараются подделать.

И последнее. Неправильно установив кольца, все свои усилия и затраченные средства вы пустите на ветер. А потому, если, прочитав этот материал, вы поймете, что не располагаете должным опытом и инструментом, обращайтесь к профессионалам

[Dbyb]

спасибо за совет но как то 47000 км и жрет масло. новый автомобиль, как то совсем не комильфо, ладно бы ездил бы быстро или груженный, нет езжу 60 и по городу,

[aragon]

Сообщение от Dbyb

спасибо за совет но как то 47000 км и жрет масло. новый автомобиль, как то совсем не комильфо, ладно бы ездил бы быстро или груженный, нет езжу 60 и по городу,

пробег канешна маловат... мона сказать ребенок совсем... пробуй менять масло для начала... или различную химию добавить... при скорости 60 не должен кушать!!!!!

[Вечный]

Тоже до след. замены осталось 1000км.меняю каждые 10000.скушал двиг около литра. но я как раз гонял под 140км/ч на море и обратно плюс по перевалам максимально груженый.

[Airborn]

Господа! А у нас двигатель с прямым впрыском?

А то хочу себе такую фигню попробовать залить ( http://lm-shop.ru/index.php?action=c...talogue_id=593 ), у меня на Ситроенс-клубе один человек в полном восторге от этой присадки!

Вот его слова

Сегодня целый день писаю кипятком с жидкости LM Direkt Injection Reiniger арт. 7554. Залил с ней полный бак и отправился за 220 км. в другой город. Через эти самые 220 км. и четверть бака совершенно пропало подколбашивание мотора на холостых, работает ровно, из салона вообще не слышно, снаружи только ровный стрекот форсунок, работа мотора определяется только по ровной мелкой вибрации в салоне. На половине бака вернулась полная тяга, на шестой мотор поднимается гораздо веселее чем раньше, полностью проверить тягу мешает робот в автоматическом режиме - старается на минимальных оборотах воткнуть следующую передачу, сейчас опять поеду покатаюсь уже по городу - попробую в ручном режиме. Я уж не знаю, что там у меня было и что "лечила" эта жижа, но мне она ПОМОГЛА!

[nikita lanser]

Не могу найти размеры шатуно-поршневой группы на 4В12, кто нибудь встречал?
Очень надо

[555]

Добрый день, хотел поинтересоваться, а кто-нибудь уже менял цепь двигателя? У меня 2.4 механика. Пробежала машинка чуть больше 200000 вот и думаю когда нужно это делать и что будет, если это не сделать вовремя?

[Airborn]

Это тебе надо в эту тему обращаться.

[YesYes]

Для 4B12 в сервис-мануале не нашел и в картах ТО не нашел упоминания о необходимости замены по пробегу.
Вывод ???:
- замена по обстоятельствам?
- когда невозможна регулировка?
- цепь расчитана на всю жизнь двигла?

Что-то подсказывает, что 200 т.км. на других движках, это был бы наверное уже подходящий возраст для замены...
Надеюсь еще кто-нибудь выскажется на данную тему.

[Airborn]

Если есть деньги - то почему бы не поменять? Движок новой цепью не испортишь, ИМХО.

[BEN IZ CHICAGO]

Цепь на данном ДВС меняется по ее необходимости т.е. (выход из строя натяжителя, успокаителя или самой цепи или других элементов ДВС, при расборе которого осмативаются и дифектуются сопутствующие элементы) .

Если замечаний в работе ДВС нет . (стук ,шум , и т.д. ) в замене цепи нет необходимости .

[Штурмбаннфюрер]

на хонде джаз 1.4 двигатель, тоже цепь не меняют по мануалам, на весь ресурс двигателя.

на дроме писал аутовод :

"Сообщение от Oleg к сожалению, изображение утрачено
а зачем цепь менять? она же по сути на весь ресурс движка."

-хз. на 150 тыс. там начинают ослабевать натяжители и изнашиваться планки успокоителей. Потом цепь болтается и начинает разбивать шестерни на распредвалах и колене. Ну а потом ***а. Так что про весь ресурс двигателя ты перегнул. А бывает и на 80 цепь кончается. Вот у знакомых на CX7 и на аллионе уже кончались. Причем вместе с шестернями. А они бабоса стоят мама не горюй."

[BEN IZ CHICAGO]

Сообщение от Штурмбаннфюрер

на хонде джаз 1.4 двигатель, тоже цепь не меняют по мануалам, на весь ресурс двигателя.

на дроме писал аутовод :

"Сообщение от Oleg к сожалению, изображение утрачено
а зачем цепь менять? она же по сути на весь ресурс движка."

-хз. на 150 тыс. там начинают ослабевать натяжители и изнашиваться планки успокоителей. Потом цепь болтается и начинает разбивать шестерни на распредвалах и колене. Ну а потом ***а. Так что про весь ресурс двигателя ты перегнул. А бывает и на 80 цепь кончается. Вот у знакомых на CX7 и на аллионе уже кончались. Причем вместе с шестернями. А они бабоса стоят мама не горюй."

Согласно такой логике и мотор ,разтатку и АКПП перебирать нужно вдруг Пиз....ет.

[lukanin]

На Мерседесах по состоянию или 250 000 км. Думаю тут так же.