[Kefirus]

Все доброго времени суток. В один прекрасный момент с моим пепелацем случилась беда, загорелся джеки чан и появился гул из насоса гур. Ошибка показывала на датчик-выключатель насоса (PSP sensor circuit) Ну и через некоторое время давление упало, и руль на месте стало прокрутить невозможно. Очень долго парился по поводу того, что же сломалось, либо рейка, либо насос.
Жалко, что в славном городе Нижнем Новгороде никто толком не может, или не хочет, сделать замеры давления. Методом исключения решил разбираться с насосом. Новый покупать - не вариант, на разборках нету ничего, даже от японца. А может починить? 10 из 10 сервисов сказали - бесполезно, но я не сервис, да и что терять.
1. Снятие насоса:
1.1 Откручиваем и снимаем правое колесо, снимаем пыльник, который закрывает натяжной ролик ремня агрегатов (4 клипсы) Скидываем ремень.
1.2 Сливаем жидкость из бачка гура, разделен на 2 камеры, из верхней - шприцем, от нижней сдергиваем шлаг обратки и выливаем жижу.
Отсоединяем шланг высокого давления (накидной ключ на 22) и сливаем остатки.
1.3 Освобождаем проводку от насоса и соседнюю сверху скобу (чтобы не мешала). Сам насос закреплен тремя болтами два со стороны шкива (передние), один со стороны двигателя (задний). Задний болт откручивается накидным ключом на 12, усилие приличное. далее его проще выкрутить, если залезть рукой через колесную арку (снизу) левый передний болт откручиваем так же ключом на 12 (смотрим со стороны правого крыла), правый - либо маленькой трещеткой либо накидным ключом.
2. Разборка насоса.
Откручиваем 4 болта крепления задней крышки (запомните усилие, оно достаточно большое, может потребоваться вороток) далее запомните положение обоймы ротора относительно крышки(не уверен, что важно, но лишним не будет ) снимаем стопор, крепящий ротор и вал внутри корпуса насоса. НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ НАСОС, лопатки могут вылететь. Стопор снимаем ПРЕДЕЛЬНО АККУРАТНО, дабы не поцарапать поверхность ротора, мне помогла заточенная канавкой отвертка и небольшой нож. Далее вытаскиваем ротор, обойму и опорную шайбу. Запомните положение обоймы относительно шайбы, она надевается на штифты. (на шайбе можно сделать метку) На роторе метка нижнего положения есть (маленькая точка), но она не особо важна ибо ротор симметричный.
3. Ремонт насоса.
После разборки мы имеем: Заднюю крышку, опорную шайбу и, собственно, сам ротор с обоймой. Задиры на крышке можно отшлифовать обыкновенной шлифмашинкой. ВАЖНО! Шлифовать нужно всю крышку целиком дабы удержать ровную плоскость, если это не обеспечить, либо протечет насос, либо не будет создаваться давление. Ротор шлифуем так же очень аккуратно, и опять же удерживаем плоскость. Так же, если ротор шлифовали, то обрабатываем обойму, толщина ротора и обоймы - СТРОГО ОДИНАКОВАЯ. Если задиров нет или они очень маленькие их можно сбить вручную заточным бруском. Толщину ротора и обоймы проверяем микрометром, его точности достаточно. Фаски пазов для лопаток СНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, если на роторе были задиры. Лопатки должны ходить в роторе без застревания во всех направлениях (это один из КЛЮЧЕВЫХ моментов) Теперь приступим к опорной шайбе. Лично у меня, задиры были только на ней и на прилегающей стороне ротора. В шайбу запрессованы два штифта. Зажимаем штифт в тиски и сбиваем шайбу легкими ударами. ВАЖНО: губки тисков должны быть гладкими, шайбу сбиваем ударами молотка по отвертке, отвертку берем толстую, дабы не оставить рубцов на шайбе. Обрабатываем шайбу шлифмашиной, соблюдаем ровную плоскость и осторожность. Все отшлифованные детали желательно отполировать, но не обязательно. Далее собираем насос в обратном порядке. Все детали промыть в бензине или обезжиривающей жидкости, глубина захода штифтов - 4 мм. Следите, чтобы в отверстиях для них не осталось жидкости, иначе не зайдет.Перед креплением крышки налейте в насос немного жижи для гура. Устанавливаем насос в обратной последовательности.
Когда будете заполнять систему атфкой, не прикручивайте шланг высокого давления, до появления течи жидкости из места его крепления, затем закрутите штуцер и долейте жидкость. Заводим автомобиль и крутим рулем, следим за уровнем жижи в бачке. Во врем прокачки, обороты лучше держать 1000-1500. Вся прокачка строго под нагрузкой и с повышенными оборотами.

Итого для ремонта потребуется:
1. Балонник
2. "Сильный вороток"
3. Ключи:12,22 - накидные
4. Маленькая трещетка с головкой на 12
5. Нож
6. Отверка заточенная под канавку
7. Толстая отверка
8. Надфиль
9. Шкурка (я брал 150 и 240)
10. Шлифмашина
11. Полиролька
12. Молоток
13. 2-3 литра атфки DEX III (если жижа в гуре новая - достаточно 500 гр)
14. Прямые руки
15. Трезвая голова.

В итоге имеем рабочий насос, нереальное чувство собственного достоинства, и сэкономленные немалые деньги.

---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:14 ----------

Фотографии к сожалению не получились, прошу простить.

[Kefirus]

Да, видимо с такой проблемой люди сталкиваются нечасто))

[patisam]

Kefirus, Кому надо, тот оценит.

[Дима1981]

Подскажите может, кто сталкивался с заменой сальника на ГУР,какие размеры,или может номер?Авто 3 л 2006 г.в.

[Kefirus]

Дима1981, По некоторому опыту могу сказать, что стоит снять насос, выдернуть сальник и топать в магазин уродских машин, подобрать по размеру что-нибудь от тазика реально. А если нужен оригинал или номер, то на екзисте есть онлайновые каталоги.

Если не ошибаюсь, то код MR 403237

[Alekslans]

Нет там никаких сальников, на днях поменял картридж в насосе ГУРа, начал подвывать, не громко, но напрягать стал. Сейчас тишина. даже в крайних положениях, кайф, как на новом авто. Цена вопроса пять с хвостиком, делал сам. Самое неприятное это снятие насоса, остальное дело техники, вынуть старые потроха, поставить новые, установить на место, прокачать и в путь.

[E.L.V.I.S]

Вот как раз этот несуществующий сальник под номером 48057 на схеме

[Артем1988]

Насос сырой с низу. чутка. капли. заказал рем комлект уже MN 103274 900р.
туда я еше не лазал. думаю полезно будет. может течь и не из за сальники. буду изучать этот узел

[Одиссей72]

Сообщение от Артем1988

буду изучать этот узел

Не забудь фотоотчет.

[Svyazist]

Сообщение от Kefirus

Заводим автомобиль и крутим рулем, следим за уровнем жижи в бачке. Во врем прокачки, обороты лучше держать 1000-1500. Вся прокачка строго под нагрузкой и с повышенными оборотами.

С точностью наоборот, чем в мануалах, а там написано "без зажигания, только стартером, с вывешенными колесами"
Но. За неделю сняв и перебрав рейку, заменив шланг ВД, разобрав насос раза три (всё это по очереди, не за один раз) - я тоже пришел к тому, чтоб жидкость уже не откачивать полностью и потом не прогонять, надоело)

[Артем1988]

вот у меня все идет ремкомплект насоса гур... после ремонта я просто как обычно
вывешу два колеса. один человек будет крутить руль от упора до упора, а я буду
крутить шкив насоса ручками и лить жижу в бачек. на заведенном авто делать что то подобное - суицид.

[jeleziaka]

Сообщение от Артем1988

я буду
крутить шкив насоса ручками и лить жижу в бачек. на заведенном авто делать что то подобное - суицид.

Так вроде подсказал уже @Svyazist (выше) как правильно и безболезненно - стартером на вывешенных колесах, задерживая в крайних положения на пару секунд и вовремя подливать ТЖ. Прокачивается на раз-два...

P.S. Тут надо еще добавить, что нужно с катушек зажигания фишки сдёрнуть. Чтобы ДВС не завелся.

[Артем1988]

@jeleziaka, это делается размыканием фишки датчиком коленвала что то
торчит у крышки грм. либо пару предохранителей вынуть)

зачем лишний раз крутить без дела мотора. и гур. вполне хватит рукой покрутить его
и подлить жижу)

[Svyazist]

Сообщение от jeleziaka

P.S. Тут надо еще добавить, что нужно с катушек зажигания фишки сдёрнуть. Чтобы ДВС не завелся.

Можно так, но гораздо проще выдернуть предохранитель №1 "Катушка зажигания" 10А, результат тот же.

Поделюсь своей болью, может кто подскажет.
Началось с того, что отсасывая шприцом жидкость из бачка незаметно порвал сеточку, не заметил. Через N месяцев загудел насос и перестал давить на холостых. Разобрал: понятно, износ нижней пластины и крышки, они обе алюминиевые. Ротор с лепестками стальные, гораздо меньше пострадали. Вывел шкуркой в ноль, гул пропал, давить перестало вообще, даже на больших оборотах. Новый китайский MSG016ROTOR (статор+ротор+лепестки) тоже только начиная с 3000 оборотов работает, по виду пластин - опять начал их вытачивать. Видимо не выдержана толщина.

Выхода два - либо точить новый ротор, либо точить корпус под старый, потому что после утончения пластин надо обеспечить прилегание. Счет пошел на микроны, а микрометра нет. Но самая беда, что при наличии стенда это делается на раз - убрал пару микрон - проверил давление, убрал еще - проверил. А каждый раз после 10 секунд работы шкуркой ставить насос на машину и проверять наживую - мазохизм, доступный не каждому. 10 сек точишь - час проверяешь (снять/поставить) - зарыдаешь. (Хоть жидкость научился экономить, пропадают только те 30 грамм, что внутри насоса. Кому надо - расскажу алгоритм, несложный).

Разослал запросы в сервисы по ремонту ГУР. Никто не хочет браться - невыгодно, тут не наваришься особо, так и говорят. Или пытаются свои запчасти впарить, вплоть до корпуса, естественно б/у-шные. И за такие деньги, что можно новый аналог взять. А работы-то на полчаса с нормальным стендом!

Никто не знает адекватных людей в Москве, которые могут помочь?

[Svyazist]

И вот еще, люди подсказали.
Требования плоскостности привалочных плоскостей при шлифовке 0.005 мм.
Зазор между привалочной плоскостью и ротором с лопатками (прирост элептической шайбы) 0.02мм
Разница в высоте пластин и ротора 0.005мм.
Так что тот, кто делает всё на глаз и потом получает рабочий насос - невероятный везунчик.