3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП

TaxAdviser · 18.03.2010, 00:09

Цитата:

Сообщение от Anatoliy2010

4 литровую банку видел только на фото. Покупал в литровых пластиковых в офов

так это оригинал или розлив дилера? а то SP3 красный вроде, но с J2 отличается

Anatoliy2010 · 20.03.2010, 22:20

Цитата:

Сообщение от TaxAdviser

так это оригинал или розлив дилера? а то SP3 красный вроде, но с J2 отличается

вот фото банки, содержимое ничем от декстрона -3 не отличается и в коробке, то что сливал ничем не отличается

Mate · 01.05.2010, 10:26

товарищи, у всех ли четко виден уровень масла в коробке?
2000 проехал до сих пор не могу "отстрелить" уровень...

на горячей или холодной смотреть надо?
на холодной смотрю, вроде перелито

, чё делать?

TaxAdviser · 01.05.2010, 20:34

На "горячей"

B@D · 23.05.2010, 13:54

Цитата:

Сообщение от леха е

Доброго времени суток всем. Проехал я 90000 км. и решил поменять ГРМ, и масло в акпп. Менять буду самостоятельно. По ГРМ все ясно, а по акпп не очень. Интересует аналог ATF j2. по экзисту есть только ATF SP |||. подойдет ли оно? Акпп и раздатка совмещены, и каков обьем заливаемой житкости. По экзисту все заказал кроме ATF/ получилось 10923 р.
Если можно,про аналог подскажите.

https://www.out-club.ru/board/showth...A%CF%CF&page=2
4040610 код в exist

Балу · 24.05.2010, 14:58

Цитата:

Сообщение от Anatoliy2010

... содержимое ничем от декстрона -3 не отличается и в коробке, то что сливал ничем не отличается

как определяли? на вкус? на цвет? визуально? тактильно? по состоаву? в лаболатории?

Anatoliy2010 · 24.05.2010, 18:00

Цитата:

Сообщение от Mate

товарищи, у всех ли четко виден уровень масла в коробке?
2000 проехал до сих пор не могу "отстрелить" уровень...

на горячей или холодной смотреть надо?
на холодной смотрю, вроде перелито

, чё делать?

Уровень нужно смотреть следующим образом (лучше это делать вдвоем-один переключает передачи, второй смотрит уровень):
1) заводим машинку
2) доводим температуру масла в АКПП до рабочей (примерно 80 градусов по цельсию, для этого нужно проехать на протяжении 5-10 минут)
3) останавливаемся, но машину не глушим до конца проверки уровня (положение рячага АКПП-"Р"), открываем капот, берем чистую, желательно белую тряпочку (сухую)
4) меряем уровень до переключения передач (он должен быть выше нормы)
5) нажимаем на тормоз и, удерживае педаль тормоза, поочередно переключаем положение рычага АКПП с положения "Р" в положения "R" (задерживаем секунд на 5-10)-"N" (задерживаем секунд на 5-10)-"D"(задерживаем секунд на 5-10)-"N" (меряем уровень-он должен быть в норме
6) ставим в положение "R" (уровень должен быть чуть-чуть выше нормы),
7) ставим в положение "D" (уровень должен быть в норме)
Если все так, как я описал, уровень масла нормальный

---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:00 ----------

Цитата:

Сообщение от Балу

как определяли? на вкус? на цвет? визуально? тактильно? по состоаву? в лаболатории?

на цвет и на запах

Балу · 25.05.2010, 12:04

Цитата:

Сообщение от Anatoliy2010

У....на цвет и на запах

это жостко...(не смешно). Такими советами можно "угробить" АКПП - они "чувствительны" к маслу

---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:04 ----------

Про проверку масла уже сто раз говорилось

Принцип един на всех автоматических трансмисиях

Цитата:

На большинстве автомобилей уровень масла в АКПП проверяется таким образом: заведите двигатель, прогрейте масло в АКПП до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15-20 километров), затем установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, не заглушая двигатель, переведите АКПП в положение "P". Вытащите щуп из АКПП, вытрите насухо, вставьте обратно и еще раз выньте. На щупе должны быть нанесены риски, обозначающие необходимый уровень масла для холодного (COLD) и горячего (HOT) двигателя. Масло после вышеперечисленных манипуляций должно соответствовать уровню HOT. Метка COLD нужна для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены.
На некоторых машинах (например, у Honda Civic) на щупе может быть только одна риска - COLD. Также могут отличаться способы проверки уровня масла на разных марках машин - так, на той же Honda это делается после прогрева масла до рабочей температуры, но при заглушенном двигателе. А на некоторых других марках необходимо ставить АКПП не в положение "P", а в положение "N" (например, на моделях АКПП Mitsubishi). Часто положение АКПП, при котором нужно проверять масло, пишется на щупе вместе с типом используемого в АКПП масла.
Если уровень масла в АКПП ниже, чем нужно, это грозит тем, что:
- у масла нарушится температурный режим;
- резко снизится его ресурс;
- насос вместе с маслом может захватить воздух и из-за этого масло превратится в воздушно-масляную эмульсию, станет сжимаемым, что приведет к снижению давления в системе, а значит, пропадет передача, нарушится теплоотвод из АКПП, ухудшится смазка элементов АКПП.
При завышенном уровне масла в АКПП:
- масло начнет доставать до вращающихся деталей АКПП, которые будут его вспенивать; это будет иметь такие же последствия, как в случае с заниженным уровнем масла.
- вспенивание масла приведет к увеличению его объема и выбросу его через сапун АКПП - вся коробка будет в масле.
Не стоить путать отдельные крупные пузырьки воздуха на щупе с пенящимся маслом. Во втором случае масло будет равномерно вспенено с мелкими пузырьками воздуха и эксплуатация АКПП в таком режиме быстро приведет к ее поломке. Чтобы исправить положение, нужно заглушить двигатель и дать маслу в течение какого-то времени отстояться, после чего, проверив масло, не заводя двигатель, привести его уровень к нормальному.
Различные типы масла для АКПП имеют различный цвет и запах. Но при проверке качества масла в АКПП есть несколько общих для всех правил:
- масло должно быть прозрачным, не иметь горелого запаха и посторонних включений (например, мелких черных частичек);
- если на щупе есть черный налет, щуп необходимо тщательно вытереть и проверить масло еще раз. Если налета нет - значит, щуп просто давно не использовался;
- если вы недавно меняли масло в АКПП, запомните, какого оно было цвета и запаха; при изменении этих параметров в ходе дальнейших проверок стоит обратиться в сервис для проверки состояния АКПП.

Еще по Мицубиши

http://forum.********/mitsubishi/Mits...C-1258073.html
---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:04 ----------

http://autogear.ru/toyota_repair/transmission/ интересное чтиво по "автоматам"

Балу · 25.05.2010, 12:45

FAQ АКПП

Как измерить уровень масла в автомате?

Скрытый текст

Для этого необходимо на работающем двигателе вытащить щуп автомата. Обычно он отличается от щупа моторного масла формой рукоятки в виде красного цилиндра с прорезью посредине. На щупе имеется две пары рисок, первая для непрогретого двигателя и вторая для прогретого до рабочей температуры. Соответственно отметка масла должна находиться между одной или другой парой.

На большинстве автомобилей уровень масла в АКПП проверяется таким образом: заведите двигатель, прогрейте масло в АКПП до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15-20 километров), затем установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, не заглушая двигатель, переведите АКПП в положение "P". Вытащите щуп из АКПП, вытрите насухо, вставьте обратно и еще раз выньте. На щупе должны быть нанесены риски, обозначающие необходимый уровень масла для холодного (COLD) и горячего (HOT) двигателя. Масло после вышеперечисленных манипуляций должно соответствовать уровню HOT. Метка COLD нужна для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены.
На некоторых машинах (например, у Honda Civic) на щупе может быть только одна риска - COLD. Также могут отличаться способы проверки уровня масла на разных марках машин - так, на той же Honda это делается после прогрева масла до рабочей температуры, но при заглушенном двигателе. А на некоторых других марках необходимо ставить АКПП не в положение "P", а в положение "N" (например, на моделях АКПП Mitsubishi). Часто положение АКПП, при котором нужно проверять масло, пишется на щупе вместе с типом используемого в АКПП масла.
Если уровень масла в АКПП ниже, чем нужно, это грозит тем, что:
- у масла нарушится температурный режим;
- резко снизится его ресурс;
- насос вместе с маслом может захватить воздух и из-за этого масло превратится в воздушно-масляную эмульсию, станет сжимаемым, что приведет к снижению давления в системе, а значит, пропадет передача, нарушится теплоотвод из АКПП, ухудшится смазка элементов АКПП.
При завышенном уровне масла в АКПП:
- масло начнет доставать до вращающихся деталей АКПП, которые будут его вспенивать; это будет иметь такие же последствия, как в случае с заниженным уровнем масла.
- вспенивание масла приведет к увеличению его объема и выбросу его через сапун АКПП - вся коробка будет в масле.
Не стоить путать отдельные крупные пузырьки воздуха на щупе с пенящимся маслом. Во втором случае масло будет равномерно вспенено с мелкими пузырьками воздуха и эксплуатация АКПП в таком режиме быстро приведет к ее поломке. Чтобы исправить положение, нужно заглушить двигатель и дать маслу в течение какого-то времени отстояться, после чего, проверив масло, не заводя двигатель, привести его уровень к нормальному.
Различные типы масла для АКПП имеют различный цвет и запах. Но при проверке качества масла в АКПП есть несколько общих для всех правил:
- масло должно быть прозрачным, не иметь горелого запаха и посторонних включений (например, мелких черных частичек);
- если на щупе есть черный налет, щуп необходимо тщательно вытереть и проверить масло еще раз. Если налета нет - значит, щуп просто давно не использовался;
- если вы недавно меняли масло в АКПП, запомните, какого оно было цвета и запаха; при изменении этих параметров в ходе дальнейших проверок стоит обратиться в сервис для проверки состояния АКПП.

Недолив масла очень опасная вещь. Не допускайте этого. Косвенно на недолив указывает звук пылесоса из отверстия для щупа при работающем двигателе. При недоливе насос качает масло вместе с воздухом, что приводит к понижению линейного давления в магистралях, снижению прижимных сил на фрикционах и как следствие пробуксовка дисков и их ускоренный износ. Возможны сбои при переключении передач.

Перелив масла тоже не менее опасен. Когда уровень масла высок и движущиеся детали начинают касаться поверхности, масло начинает вспениваться. Это приводит, как и в предыдущем случае, к падению линейного давления в системе. Возможны сбои при переключении передач. Кроме того могут продавиться сальники и появиться течь масла.
Пробуксовка дисков фрикционов ведет к их ускоренному износу, подгоранию и осыпанию, что в свою очередь влечет засорение масляного фильтра и подвисание соленоида линейного давления автомата и опять же к падению линейного давления. Начинается цепная реакция. На некоторых автоматах фильтр выполнен из фетра и засоряется активнее сетчатого, при ремонте он требует замены.

[свернуть]

Что обозначают P-R-N-D-S-L

Скрытый текст

P-R-N-D-S-L, Hold, Power это режимы работы автомата. К ним можно также отнести красную кнопочку около селектора и кнопку фиксации режима на селекторе. Красная кнопка при сдвиге или нажатии разрешает включение автомата при выключенном зажигании.
P - PARKING - служит для удержания автомобиля на стоянке. Переключать в этот режим можно только при полной остановке автомобиля. Случайное включение блокируется кнопкой на селекторе автомата.
R - REVERSE - задний ход. Переключать в этот режим можно только при полной остановке автомобиля. Случайное включение блокируется кнопкой на селекторе автомата.
N - NEUTRAL - нейтральная передача. Не совсем то, что на ручных коробках. На этой передаче нельзя долго катиться под уклон или буксировать машину с выключенным двигателем без риска повредить автомат. Масляный насос находится на первичном валу АКПП и поэтому в такой ситуации не работает и коробка остается без масла.
D - DRIVE - самый основной режим работы - разрешена езда на всех передачах, а их в автомате 4, первая (1), вторая (2), третья (3), четвертая или овердрайв (overdrive) (4). четвертая передача аналогична пятой в ручных коробках, то есть является повышающей (overdrive), в отличие от третьей, являющейся прямой передачей
при движении никогда не переключайте селектор автомата между положениями S-D-N при нажатой кнопке на нем. Можно случайно включить L или R.
S - в этом режиме включаются только 1-2-3 передачи. Можно использовать этот режим для торможения двигателем с горок при движении со скоростью около 80 км/час.
L - LOAD - в этом режиме включаются только 1-2 передачи. Можно использовать для торможения двигателем с горок при движении со скоростью около 60 км/час. Случайное включение блокируется кнопкой на селекторе автомата.
HOLD - оказывает непосредственное влияние на режимы D-S-L, обозначим их при Hold On (лампочка на панели горит) соответственно Dh-Sh-Lh. Этот режим можно использовать для ручного переключения 1 и 2 передач.
Dh - включаются только 2-3 передачи. Автоматическая коробка становится двухскоростной. Начало движения происходит со второй передачи. Переключение на третью происходит при более высоких оборотах чем обычно и обратно на вторую при более низких. Можно использовать этот режим для торможения двигателем с горок при движении со скоростью около 80 км/час. Можно при движении по городу, чтобы избежать необоснованных переключений. Но основное его применение это езда по скользкому или сыпучему грунту и зимой. При старте со второй передачи уменьшается момент на ведущих колесах и соответственно уменьшается вероятность пробуксовки одного из них.
Sh - включаются только 2-я передача. Основное применение езда при замедленном движении при скоростях 40...60 км/час
Lh - включается только 1-я передача. Основное применение езда в пробках при низких скоростях чтобы тормозить двигателем и избежать переноса ноги на педаль тормоза.
Для предотвращения превышения максимальных оборотов двигателя при нажатой кнопке Hold все-таки идет переключение на более высокую передачу и обратно.
POWER - Режим работы автомата при котором все передачи включаются при более высоких оборотах двигателя. На современных автоматах не устанавливается, при полном нажатии на педаль газа автомат все равно переключается при более высоких оборотах.
Все вышесказанное относится к автоматам Mazda. На автомобилях Toyota другая логика работы. Там положения селектора ограничивают переключение вверх указанной на селекторе передачей. То есть при 1 включается только первая передача, при 2 только 1 и 2. При 3 включаются 1, 2, 3 и если включена OD, то и 4. Если OD Off - 4 не включается.

[свернуть]

Что заливать в автомат?

Скрытый текст

Только то, что указано заводом изготовителем. А Mazda указывает в качестве масла для автоматических трансмиссий ATF M III (Dexron III по классификации Mobil, то есть Mercon III). Не все масла под названием Dexron одинаковы в своих свойствах. Экономия на масле в АКПП ни в какое сравнение не идет со стоимостью ремонта ее. Хорошие масла например Mobil.
Не заливайте Dexron II вместо Dexron III. Пока масло холодное, автомат будет работать без замечаний, но после прогрева станет работать неадекватно. Потом выйдет из строя.
На подкапотной табличке можно найти марку масла после букв ATF (Automatic Transmission Fluid). Это обозначение встречается обычно два раза, для ГУР и АКПП. Для ГУР обычно используется Dexron II.
Хорошие результаты дает присадка в автомат под названием TransX. В некоторых случаях позволяя продлить период эксплуатации неисправной АКПП до ремонта на год.

[свернуть]

Как поменять масло в автомате?

Скрытый текст

Мне известно три способа смены масла.
Первый. Самый распространенный. Масло просто сливается через сливную пробку автомата или путем снятия поддона. А заливается через отверстие для щупа. Недостатком является то, что таким способом сливается практически только половина объема. А значит для полной замены необходимо повторить процедуру несколько раз. Кроме того существует возможность повредить прокладки.
Второй. Для него необходимо специальное оборудование и используется он на станциях смены масла. Через щуп для контроля уровня просовывается тонкий шланг, через который масло и высасывается насосом. Недостатком является, как и при первом способе, не полная смена масла. Шланг при опускании упирается в поддон не в самом низком его месте, кроме того остается масло в гидротрансформаторе и радиаторе. Для полной замены надо повторить процедуру несколько раз. Преимущество лишь в том, что для смены не нужна яма и какая-либо разборка.
Третий. Этим способом пользуются специалисты по ремонту автоматов. Каждый автомат имеет контур охлаждения масла в радиаторе двигателя. Масло в гидротрансформаторе находится под большим давлением и при высокой температуре, при выходе из гидротрансформатора оно должно было бы закипеть. Во избежание этого масло сразу же направляется в радиатор для охлаждения.
Процедура замены состоит в следующем:
- снимается шланг (отвинчивается) от автомата к радиатору и в его место вставляется аналогичный, но более длинный, второй конец которого опускается в подходящую емкость. Заводится двигатель и масло под действием насоса автомата сливается. Двигатель глушится сразу после слива.
- заливается через щуп (для этого используем воронку с шлангом) первая банка (4л) масла для автоматов. Это промывочная стадия, поэтому можно использовать самое дешевое масло, например Mitsubishi. Опять заводится двигатель и сливается это масло. Только на последних полулитрах будет заметно, что масло идет чистое! Двигатель глушится сразу после слива.
Все завинчивается на место и заливается чистое масло хорошего производителя контролируя по рискам на щупе. Двигатель заводим после залива первых 3-х литров.
Излишне говорить, что это самая полная замена масла плюс промывка гидротрансформатора. Этим способом пользуются станции замены масла Mobil, применяя специальное оборудование марки Wynn's для одновременной заливки масла. Кроме того как побочный эффект измеряется давление в положении N АКПП. По величине его можно судить о состоянии коробки.

[свернуть]

Что делать если мигает индикатор HOLD на панели приборов?

Скрытый текст

Ехать в сервис 8-)) Ну, конечно же это шутка. Кто ж поедет в сервис если сам все не перепробовал. 8-))
Вскоре я опишу диагностику автомата по кодам. Но пока только считаем их.
Необходимо отыскать диагностический разъем под капотом двигателя и в нем соединить перемычкой контакты TAT (Test Automatic Transmission) и GND (GrouND). Включить зажигание (двигатель не заводить). Индикатор HOLD должен загореться один раз на несколько секунд и погаснуть. Это означает, что нет неисправностей с кодами.
Если же после этого он продолжает вспыхивать длинными или короткими импульсами - считываем коды. Длинный сигнал означает десятки, а короткий единицы. Например, один длинный и 2 коротких - код 12 - неисправность датчика положения дроссельной заслонки. Потом после паузы идет следующий код.
В течение эксплуатации автомобиля возникают такие случаи, когда при его заводке напряжение в сети резко падает (при слабом аккумуляторе, при плохих контактах на его клеммах и т.д.). В этом случае в компьютерах как АКПП, так и двигателя появляются ложные коды. Их надо стереть.

[свернуть]

Как правильно эксплуатировать автомат?

Скрытый текст

Эх, если б кто-нибудь это знал... Есть случаи, когда ломается автомат, эксплуатируемый по всем канонам и долго работает обслуживанию которого вообще не уделялось внимания.

Для защиты АКПП японские инженеры предусмотрели ряд ограничений в режиме работы:

отключается 4-я передача при температуре масла ниже -10 градусов;
нет локапа (lock-up - блокировка гидротрансформатора) при температуре масла ниже +40 градусов и при движении со скоростью менее 120 км/час когда дроссельная заслонка закрыта.

Из этих двух пунктов следует, что меры предосторожности при эксплуатации АКПП при пониженных температурах уже приняты и IMHO других (прогревать АКПП) предпринимать нет необходимости. Да и затруднительным мне представляется сделать это на холостом ходу. Во-первых давление масла на ХХ около 4,5 против 11 при движении вперед и 18 при задней скорости. Во-вторых масло проходит через систему охлаждения двигателя, которая пока заперта на внутренний контур и находится в самом холодном состоянии, то есть охлаждение идет интенсивнее.

сам селектор имеет кнопку блокировки, которая не позволяет случайно включить R, P или L. Чтобы избежать неприятностей при нормальном переключении S<->D<->N никогда не нажимайте кнопку блокировки селектора. Если вы при каждом переключении будете ее нажимать, возможно случайное включение (например при резком торможении в момент переключения) передач, которые должны включаться либо после полной остановки (R и P), либо при невысокой скорости (L);
для предотвращения перекрутки двигателя при Hold On все-таки идет переключение на более высокую передачу и обратно. Небольшие вариации на разных типах автоматов;
в АКПП имеется датчик оборотов не только вторичного вала, но и первичного. При несоответствии оборотов компьютер включает программу обхода данной передачи.

В Интернете ходят правила эксплуатации (60% из них на мой взгляд довольно спорные). Большинство пунктов следуют один из другого и видимо написаны только для того чтобы задействовать все буквы алфавита от А до Я. Я выделил из них только действительно вредные.

Губят АКПП:

Низкий и высокий уровень масла;
буксировка машины с АКПП на большие расстояния и с большой скоростью, нормальным режимом считается принцип 50х50, то есть не более чем на 50 км и не более чем со скоростью 50км/час;
езда на некачественном или старом масле или не соответствующем мануалу (Dexron-II вместо Dexron-III, например);
езда с перегретым мотором и, следовательно, на перегретой коробке.

От себя добавлю пункты:

эксплуатация автомобиля с разряженной или в плохом состоянии аккумуляторной батареей если коробка с электронным управлением;
буксировка легковым автомобилем с АКПП грузового;
преодоление глубоких водных преград, когда сапун АКПП попадает в воду. В этом случае из-за резкого охлаждения корпуса через сапун поступает вода. Из-за влаги происходит расслоение фрикционов и муфты локапа гидротрансформатора.

[свернуть]

Как проверить автомат?

Скрытый текст

Существует много разных методов проверки, но мы остановимся на пяти основных.
1. Уровень и состояние масла. Уровень должен соответствовать рискам при данной температуре. Масло на запах не должно отдавать резкой гарью, должно быть чистого красного цвета (возможно небольшое потемнение) и при растирании на пальце со щупа не должно быть заметных примесей. Если масло слито в емкость, то при перемешивании его не должно оставаться разводов белесого цвета.
2. Время готовности. Прогреваем двигатель до нормальных оборотов холостого хода. Стоя на тормозе переключаем N-->D и N-->Dh и засекаем время до толчка, свидетельствующего что автомат включился, это время должно быть 0,5с...1с. Аналогично переключаем N-->R и тоже засекаем время, должно быть менее 1,2с. Время большее указанного свидетельствует об износе фрикционов. Аналогично N-->Dh. На автомобилях Toyota эти времена больше на 0,2...0,3с.
3. Стояночный тест. Удостоверьтесь что обороты холостого хода двигателя и опережение зажигания в норме. Выключите все потребители энергии (кондиционер, магнитола, вентиляция и обогрев сидений и заднего стекла, фары). Одновременно нажимаем ножной тормоз, переключаем селектор в D и жмем педаль газа в пол. Замечаем максимальные обороты двигателя по тахометру. Нельзя держать этот режим более 5 секунд.
Переключаем на S, R и L и повторяем. Сравниваем с таблицей. Перерывы между тестами должны быть не менее минуты!

4. Тест на дороге. Для проведения этого теста необходим желательно ровный и прямой участок дороги не контролируемый радарами ГИБДД.

проверьте положения селектора и индикацию его на панели приборов;
переключите селектор в D. Ускоряйте, а потом замедляйте машину при полном и половинном открытии дроссельной заслонки. Удостоверьтесь, что идет переключение 1-->2, 2-->3, 3-->4 и 4-->3, 3-->2, 2-->1;
при движении на 4-ой передаче переключите селектор в положение S и удостоверьтесь, что немедленно произошло переключение 4-->3;
Включите режим Dh. Проверьте, что идет переключение 2-->3 и 3-->2 и нет включения 1 и 4;
Замедляйте машину. Удостоверьтесь что идет торможение двигателем на 3 и 2 передачах при открытии дроссельной заслонки на 1/8 или меньше;
при движении на 2, 3 и 4 передачах удостоверьтесь, что не слышно необычного шума (скрежета) или вибрации при легком нажатии на педаль газа в диапазоне 40...60 км/час.

5. Диагностика по кодам. Необходимо отыскать диагностический разъем под капотом двигателя и в нем соединить перемычкой контакты TAT и GND. Включить зажигание (двигатель не заводить). Лампочка HOLD должна загореться один раз на несколько секунд и погаснуть. Если после этого она продолжает вспыхивать длинными или короткими импульсами АКПП нуждается в ремонте. В течение эксплуатации автомобиля возникают такие случаи, когда при заводке его напряжение в сети резко падает (при слабом аккумуляторе, при плохих контактах на его клеммах и т.д.). В этом случае в компьютерах как АКПП, так и двигателя появляются ложные коды. Бороться с ними нужно так.
Вот вкратце диагностика АКПП. Диагностика с кодами описана здесь более подробно. Лучшие результаты диагностики механической части АКПП получаются при подключении манометра к коробке и проверка линейного давления во всех режимах. Но здесь требуется специальное оборудование и должно проводиться в специализированных мастерских.
Интерпретацию полученных результатов я здесь намеренно не провожу, так как это уже дело специалистов автомастерских. Отмечу только, что при несоответствии нормальным параметрам автомобиль с таким автоматом лучше не покупать, так как он требует ремонта. Однако же если очень хочется, то можно. Но тогда надо получить скидку на его ремонт. Во Владивостоке ремонт автомата обходится от $200 до $500. В некоторых сервисах до $1000, что впрочем не влияет на качество ремонта. Бывший в употреблении автомат стоит от $150. Установка его на автомобиль - 1000 рублей. ATF обойдется около 100...150р за литр.
В тоже время и сказать, что с автоматом выдержавшим все тесты вы проездите хотя бы год, тоже нельзя.

[свернуть]

Надо ли прогревать автомат перед началом движения?

Скрытый текст

Для защиты АКПП японские инженеры предусмотрели ряд ограничений в режиме работы:

отключается 4-я передача (OD) при температуре масла ниже -10 градусов;
нет локапа при температуре масла ниже +40 градусов.

Из этих двух пунктов следует, что меры предосторожности при эксплуатации АКПП при пониженных температурах уже приняты и IMHO прогревать АКПП нет необходимости. Да и практически невозможно сделать это на холостом ходу. Во-первых давление масла на ХХ около 4,5 против 11 при движении вперед и 18 при задней скорости. Во-вторых масло проходит через систему охлаждения двигателя, которая пока заперта на внутренний контур и находится в самом холодном состоянии, то есть охлаждение идет интенсивнее.
Это не значит, что можно резко ездить на холодной коробке. Поскольку масло еще холодное и более вязкое переключение идет с большими задержками и следовательно с пробуксовками дисков или ленты. Что не есть хорошо, но и не смертельно. Следует ограничить число переключений на холодной коробке. Например двигаясь в режиме Hold, или вообще 1h->2h->3h пока выезжаете из гаража или стоянки и мотор еще не прогрет.
Критерием прогрева коробки до нормального режима может служить время включения передачи. Если оно в норме, то и автомат прогрет достаточно. Напомню на Мазде оно составляет 0,5...1с, а на Тойоте 0,8...1,3с.

[свернуть]

Как быстро идет переключение передач на АКПП?

Скрытый текст

Неверна сама постановка вопроса применительно к АКПП.
Основным элементом автоматической коробки является не набор валов с парами шестерен, входящих в зацепление при механическом передвижении селектора передач, как это реализовано на механических коробках. Основой автоматической коробки является планетарный редуктор. И как раз одним из свойств планетарных редукторов является то, что при срабатывании муфты или тормозной ленты идет плавное изменение передаточного числа коробки за время полного срабатывания (0,5...1с). И, соответственно, передача момента от двигателя на колеса не прекращается ни на долю секунды.
Все вышеизложенное применимо и к торможению двигателем на автомобиле с АКПП. Тоесть тормозное усилие плавно изменяется, ни на долю секунды не прерываясь, при соответствующих действиях водителя.

Олег Ямщиков http://www.tetracom.net

[свернуть]

http://autogear.ru/toyota_repair/transmission/3890/

Anatoliy2010 · 25.05.2010, 14:32

[QUOTE=Балу;736492]это жостко...(не смешно). Такими советами можно "угробить" АКПП - они "чувствительны" к маслу
не спорю. Интересно почему нигде нет технических характеристик на родную АТФку.
Товарищ на кастрол трансмакс джи на 3 л. ХЛ уже проехал 40000 с хвостиком ниче. Я и себе такое же взял, но потом на форуме, что оно на много светлее за декстрон 3. Пошел в офов купил родное, а оно на цвет точно такое же. Через 30000 заллю.
Не смешно в этой ситуации другое, когда офы разводят.