[feds]

Сообщение от Alek-s

Рекомендации специально искать не буду ( не имею привычки записывать, где , когда и что читал), но пересказать могу: прогревать 2-3 минуты при включенных режимах движения ( не P и не N), затем начинать плавно двигаться с небольшой скоростью, еще минут 10 без больших скоростей и интенсивных разгонов. Время предварительного прогрева зависит от окружающей среды, вариатор не любит нагрузок, когда холодный.

Ребята я когда снимал передней бампер столкнулся с таким явлением,дело было в гараже зимой и там была минусовая тепература,я немного подзамёрз и решил завести свой аут и погреться в салоне от печки,так вот аут прогрелся до рабочей температуры я согрелся вышел из салона и так как бампер передний был снят я положил руку на радиатор вариатора и к моему удивлению он был совершенно холодный,а двигатель работал уже минут 15-20 и у него была рабочая температура(по серёдке шкала) после чего я сел за руль и включил драйв(на ручнике) я вышел из салона и потрогал радиатор вариатора - он моментально стал горячий,из этого я сделал вывод что пока не включишь драйв или риверс жидкость вариатора в радиатор не идёт от слова совсем или вообще и правы те кто говорит что надо греть машину на ходу а не дёргать на месте рычаг драйв-риверс он ведь маленько больше греется но и жидкость начинает поступать в радиатор и охлаждаться - бесполезная трата время и бензина - надо потихоньку ехать.

[Alek-s]

Сообщение от feds

жидкость начинает поступать в радиатор и охлаждаться

Это означает, что пошла циркуляция в CVT и жидкость НАЧАЛА НАГРЕВАТЬСЯ. Именно поэтому сразу после запуска двигателя надо переводить рычаг в D и греть вариатор. После пары минут и двигатель и вариатор будут готовы к началу движения. После этого медленно и плавно едем, догревая двигатель и вариатор.
В N маслонасос не работает и нагрузки нет, вариатор не греется. Поэтому при длительной остановке с заведенным двигателем нужно включать N.

[Вассилич]

Сообщение от Alek-s

Это означает, что пошла циркуляция в CVT и жидкость НАЧАЛА НАГРЕВАТЬСЯ. Именно поэтому сразу после запуска двигателя надо переводить рычаг в D и греть вариатор.

Зачем в D!
Выше пишет же коллега, стоял он и скорее всего на Раркинге и вариатор нормально прогрелся, как только он перевел в D открылся клапан и масло потекло на охлаждение в радиатор! Так зачем нам после запуска переводить в D чтобы пустить масло по большому кругу дополнительно пуская его в радиатор для охлаждения?
А вообще смотрю на форуме параноя с этим вариатором греть не греть, переводить в N или нет.
В мануале ясно написано что при низкой температуре CVT и положении D,R,Ds на экране будет мигать и пищать значек положения селектора кпп- это означает что коробка не прогрета и движения не начнется т.к. кпп отсоеденена от двс автоматически. Далее по тексту стр 4-45.
Следовательно в остальных случаех ехай и нехрена тискать кпп!

[feds]

Сообщение от Alek-s

Это означает, что пошла циркуляция в CVT и жидкость НАЧАЛА НАГРЕВАТЬСЯ.

Это означает что жидкость вариатора нагревается одновременно с двигателем через теплообменник, но так как вариатор стоит в паркинге она в радиатор не поступает и если стоять на месте просто включив драйв жидкость наоборот начинает циркуляцию через радиатор и будет скорее охлаждаться чем греться особенно зимой.

[mac-mac]

Такое ощущение, что про разные вариаторы речь ведём... ))

[Alek-s]

Когда вариатор в паркинге или в N , он греется только через теплообменник от двигателя. Насос отключен, в трансформаторе циркуляции нет. Именно по этой причине рекомендуется при длительных остановках переводить рычаг в N, чтобы вариатор не перегревался, это в интсрукции написано.
При переводе рычага в D включается насос , жидкость циркулирует и ее греет трансформатор. Трансформатор хорошо греет, т.к. вся мощность, поступающая от двигателя, уходит на нагрев масла. Такой прогрев эффективнее и идет быстрее, чем просто через теплообменник.
Понятно изложил, или опять кто то тне понял ?

[Кротъ]

Сообщение от mac-mac

именно толчок, а не провал оборотов?
а что в ручном режиме управления вариатором?

я бы подключил сканер и посмотрел, не совпадает ли этот толчок с полной блокировкой гидротрансформатора.

А если совпадает?

[mac-mac]

Сообщение от Кротъ

А если совпадает?

то логично предположить, что блокировка либо слишком резкая (как при умирающем сцеплении бывает резкое схватывание), либо мощности мотора в момент блокировки недостаточно (тогда должен быть не толчок, а небольшой провал и уже за ним толчок).

[andrettyy]

Привет, cvtz50 не кричит по ошибкам?

[III]

Чё-то начал тупить вариатор. На 110 тысячах пробега. С заменённым на 90 тысячах хорошим маслом.

И симптом интересный. В положении D на низких городских "пробочных" скоростях в режиме "остановился-поехал" нажатие на педаль газа время от времени не даёт эффекта - словно педаль газа проваливается. Через секунду - слабый толчок вперёд. Обороты двигателя при этом не прыгают.

И такими толчками машина двигается до тех пор, пока не сменишь режим коробки - достаточно на секунду перевести рычаг в положение Ds - как коробка прекращает тупить и работает как новая ещё пару недель. А потом опять толчки...

Вот уже скоро второй год, как эта фигня первый раз приключилась. Надоело. Что это и как лечить?

[poshuk]

Доброго дня! В 2017 году купил аутлендер 2014 года выпуска. 2,4 л объем 167 л.с. На момент покупки пробег 59.000 км. Через полгода при пробеге примерно в 70.000 на скорости свыше 130 км/час начала греться коробка.

Проживаю я в славном городе-герое Керчь (Крым).

Мастеров по коробкам у нас нет! С горем пополам нашел парня, который приехал с материка. Он сказал, что необходимо поставить дополнительный охладитель масла. Установил он его при пробеге 75.000 км, заодно поменял масло в коробке. Проблема пропала. Но на пробеге 100.000 появилась вновь. Паренек, который делал коробку уехал на Украину((. Он говорил, ремонт коробки мне станет в 60.000 рублей.

На местном СТО подключили к компу просканили и сказали, что коробка греется до 130 градусов, машина буксует, ездить нельзя, ремонт гидротрансформатора не поможет, суши парень весла...

Стоимость ремонта 90.000-110.000 + снять поставить + масло + новый охладитель (тому якобы вилы) + пересылка (здесь они не делают - отсылают в Воронеж). Вообщем где-то 150.000 рублей. Я мягко говоря не ожидал)

Подскажите насколько реальны цены? И может есть где-нибудь толковые мастера с незадранными ценниками?? Интересует Крым или Краснодарский Край.

Заранее спасибо, Сергей

[mac-mac]

@poshuk, это вполне реальные цены при условии новых запчастей:
конуса (их новых не бывает, но б/у без задиров считаются "новыми");
ремень усиленный;
гидроблок под переборку или замену;
масляный насос или клапан;
подшипники;
фрикционы;
тефлон;
уплотнения и расходники.

Есть более дешевый вариант с переборкой — вам оставляют только корпус и шестерни, а всё остальное ставится ставится из б/у вариатора с минимальным пробегом. такой ход стоит тысяч 60 без работы. Гидротрансорматор остаётся старый.

[poshuk]

Спасибо за ответ, только вот что они поставят? Как проверить? По этому и хочется найти более менее проверенные сто...

[mac-mac]

@poshuk, поищите сервисы и отзывы о них на севастопольских форумах или краснодарских. В Ростове есть Герман, который здесь одно время бывал, пока серьезно не начал ремонтом вариаторов заниматься.

[Vadim-kerch]

Сообщение от poshuk

Спасибо за ответ, только вот что они поставят? Как проверить? По этому и хочется найти более менее проверенные сто...

Привет земеля
попробую на днях узнать контакты людей(Фео или Симфер, не помню точно) кто занимается переборкой коробок у нас в Крыму, типа им свою отправляешь+60к а они тебе б\ушную коробку перебранную с новыми внутренностями...