[ohotnik]

Сообщение от zonax

Дёргание на холодную (небольшой тычок) было на малых оборотах когда разок поторопился. На горячую движок ни разу не тупил..

Не должно быть ни каких дерганий, на холодную машина так же стабильно едет как и горячая.
Явно у вас чето с автомобилем.

---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:02 ----------

Сообщение от zonax

Опыт взрослого поколения говорит, что прогрев двигателя и всех жизненоважных жидкостей не навредит.

Может и не навредит, но и пользы тоже ни какой, абсолютно бесполезное занятие и трата времени.
Я же говорю у как вы говорите взрослого поколения осталась привычка, что карбюраторный мотор не едет пока его малость не прогреешь.
У самого лет дцать назад была карбюраторная пятерка, вот ее приходилось слегка погреть, но грели то ее вобще только для того что бы она без подсоса стала стабильно работать, а не для того что бы поднялась температура.

[sos3]

Подтверждаю : никаких дёрганий не замечал, хотя мотор сейчас практически не грею (10-15 сек не считаются).

[Kazrash]

Где-то была информация, что для эффективной работы катализатора он должен прогреться до 100С. Если ехать сразу, то в нем что-то то ли не сгорает, то ли оседает, короче он быстрее выходит из строя.

[sos3]

Сообщение от Kazrash

Где-то была информация, что для эффективной работы катализатора он должен прогреться до 100С. Если ехать сразу, то в нем что-то то ли не сгорает, то ли оседает, короче он быстрее выходит из строя.

Ну, вообще то у катализатора рабочая температура гораздо выше, раз этак в шесть, а прогревом на ХХ вы как раз увеличиваете время разогрева в том числе и катализатора.

[ohotnik]

Сообщение от Kazrash

Где-то была информация, что для эффективной работы катализатора он должен прогреться до 100С. Если ехать сразу, то в нем что-то то ли не сгорает, то ли оседает, короче он быстрее выходит из строя.

Не Рашид ты ошибаешься, вот как раз для катализатора наоборот работа на холостом ходу не очень полезна.

[Vitalino]

Вопрос к знающим людям:у меня летом часто машинка на холостых по 30-50 мин стоит ,под заряжаю кумулятор в Крыму по 4-3 раза за день ,холодильник у меня на 65 ват ,пивко холодненькое в жару под навесами на диком пляже))),чем мне это грозит кроме замены АКБ??? езжу на 1 неделю 4 раза за лето уже 3 года,бывало забуду завести так у меня есть провода для прикурки от соседа))))

[Sigoga]

Доброе время суток.
Выскажу свое мнение.
Если не прогревать и сразу трогаться в путь, хуже не будет, но пока не прогреется двиган, будет увеличенный расход топлива.
Если дать поработать машине минутку на ХХ, то все детали двигателя хорошенько смажутся, при этом двиган не под нагрузкой.
Выгоды в бензе не будет, но двигателю будет приятнее.
А по поводу долгой работы на ХХ, так у нас Белазы вообще не глушат, молотят всю зиму.

[Outlandishen]

и я выскажусь - прогреваю только в морозы от -15 - минут 5 от силы

[Sergy]

Сообщение от Vitalino

Вопрос к знающим людям:у меня летом часто машинка на холостых по 30-50 мин стоит ,под заряжаю кумулятор в Крыму по 4-3 раза за день ,холодильник у меня на 65 ват ,пивко холодненькое в жару под навесами на диком пляже))),чем мне это грозит кроме замены АКБ???

Долгое стояние на х/х грозит скорой чисткой дроссельной заслонки (впускного коллектора). Первые симптомы - нестабильный холостой ход. Потом может начать глохнуть на холостых. Значит уже точно "пора". Процедура несложная, занимает 5-10 минут у мастера с прямыми руками.

А аккумулятору ничего не будет. В тепле заражается и разряжается - это самый лучший для него режим работы. В отличие от холодных пусков в промороженном состоянии.

[Vitalino]

Сообщение от Sergy

Долгое стояние на х/х грозит скорой чисткой дроссельной заслонки (впускного коллектора). Первые симптомы - нестабильный холостой ход. Потом может начать глохнуть на холостых. Значит уже точно "пора". Процедура несложная, занимает 5-10 минут у мастера с прямыми руками.

А аккумулятору ничего не будет. В тепле заражается и разряжается - это самый лучший для него режим работы. В отличие от холодных пусков в промороженном состоянии.

Хе хе спасибки Серега ,вот как раз и была проблема ,приехал я на сервис с горящим чеком,говорю ребятки подключите мут и глянте чё там случилось,у них мут был занят и вобще они к тем кто ушёл с гарантии не сильно относятся))))спросили мол пробег я говорю 110000 км ,когда мол свечи спрашивают менял я говорю не менял ещё ни разу ,а они ааааааа мол поставь им памятник в огороде)))),ну я хотел уж заказывать свечи новые ,а тут как раз Ёжик приехал в Одессу,я к нему на прошивку быринько ,он глянул говорит чек горит из за грязной дросельной ,ну он ее на месте почухал влажной солфеткой ,потом я чуток ее ещё почухал и все чек потух по седнешний день все норма ,ни какой дергатни,машина что ракета преть .После прошивки Ёжика я уже со светофора рванул FX35 и Q7 4.2 ,естественно предворительно отключив климат перед стартом ))))

[Max_poll]

Сообщение от Vitalino

,а тут как раз Ёжик приехал в Одессу,я к нему на прошивку быринько ,он глянул говорит чек горит из за грязной дросельной ,ну он ее на месте почухал влажной солфеткой ,потом я чуток ее ещё почухал и все чек потух по седнешний день все норма ,ни какой дергатни,машина что ракета преть .После прошивки Ёжика я уже со светофора рванул FX35 и Q7 4.2 ,естественно предворительно отключив климат перед стартом ))))

покажи на фото, где эта дроссельная заслонка ? ))

рванул в смысле порвал их корпус ?? ) а они это знали что гоняются то ?

[Vitalino]

Сообщение от Max_poll

покажи на фото, где эта дроссельная заслонка ? ))

рванул в смысле порвал их корпус ?? ) а они это знали что гоняются то ?

Да FX35 на пол корпуса от светофора до светофора ,а Q7 шли вместе пока он в машину не уперся попутную ,то что они знали это 1000% я из раздазнил перед заездом)))) Q7 так ревеладумал взлетит
Сниму сегодня на видео для всех.

[Agarushka]

К этому отверстию подходит патрубок от корпуса воздушного фильтра. Вот эта фигня с заслонкой и называется "дроссельная заслонка"

[HLG]

Сообщение от ohotnik

Может и не навредит, но и пользы тоже ни какой, абсолютно бесполезное занятие и трата времени.
Я же говорю у как вы говорите взрослого поколения осталась привычка, что карбюраторный мотор не едет пока его малость не прогреешь.
У самого лет дцать назад была карбюраторная пятерка, вот ее приходилось слегка погреть, но грели то ее вобще только для того что бы она без подсоса стала стабильно работать, а не для того что бы поднялась температура.

Подобные рассуждения много раз слышу от людей ("наездников") мало что понимающих в конструкции и процессах протекающих в двигателях. Зазор между поршнем и цилиндром в прогретом состоянии всего 0,03-0,05мм, и это при том, что поршень алюминивый, а цилиндр легированный цугун. У алюминия коэф теплопроводности почти в 5 раз выше, поэтому при запуске поршень нагревается в пять раз быстрее, чтобы хоть както это компенсировать в поршень вплавлено стальное термокомпенсационное кольцо, не позволяющие поршню очень быстро расширяться, кроме этого в бугелях блока вставляют форсунки которые маслом охлаждают днище поршня. Через 40-90сек после запуска двигателя, зазор между поршнем и цилиндром уменьшаеться до 0,005-0,01, а все потому что температура поршня уже 150-250С после столь не продолжительной работы двигателя, а температура блока поднимится максимум на 3-7С. Чем ниже температура при запуске тем меньше может быть зазор или вообще может исчезнуть особенно если сразу ехать, тогда нагрев поршня еще сильнее. Вот тут и начинают кольца посухому драть цилиндр и не только кольца,поршни и цилиндры, также изнашиваються втулки клапанов, так как сальники жесткие и масло в точки контактов не попадает. Все это приводит к увеличению рабочих зазоров падает компрессия и соответственно мощность. Со временем мотор начнет поджирать масло и продукты его сгорания забьют катализатор, который уже не оживить. Даже свечи меньше ходят на моторах которые не прогревают. Испытания показывают что 20-40% износа происходит именно при холодном пуске и езде. Даже высокие обороты не так изнашивают цилиндры поршни и кольца. Поэтому греть нужно, хотябы до 40-60С, если не хочешь ездить на пожирающем масло моторе. Так, что тем кому исправный мотор не нужен, прогрев точно трата времени!!!
Стариков надо слушать, они не избалованы сервисом и до всего доходили сами, " не то что нынешнее плямя" (Бородино, А.С. Пушкин).
От моторов которые умирали не через "кулак дружбы"(обрыв шатуна) я брал блоки для постройки спортивных моторов, так как блок так сказать встал, тоесть эксплуатация и постоянные нагревы и охлаждение стабилизируют геометрию блока и его уже не ведет как новые блоки в разные стороны, и после расточки геометрия цилиндра стабильна в разы и остается практически неизменной после обкатка. Так вот сняв головку цилинра можно на 100% сказать прогревали мотор или нет, в принцепе и не снимая можно сказать на 80%.

[Vitalino]

Сообщение от HLG

Подобные рассуждения много раз слышу от людей ("наездников") мало что понимающих в конструкции и процессах протекающих в двигателях. Зазор между поршнем и цилиндром в прогретом состоянии всего 0,03-0,05мм, и это при том, что поршень алюминивый, а цилиндр легированный цугун. У алюминия коэф теплопроводности почти в 5 раз выше, поэтому при запуске поршень нагревается в пять раз быстрее, чтобы хоть както это компенсировать в поршень вплавлено стальное термокомпенсационное кольцо, не позволяющие поршню очень быстро расширяться, кроме этого в бугелях блока вставляют форсунки которые маслом охлаждают днище поршня. Через 40-90сек после запуска двигателя, зазор между поршнем и цилиндром уменьшаеться до 0,005-0,01, а все потому что температура поршня уже 150-250С после столь не продолжительной работы двигателя, а температура блока поднимится максимум на 3-7С. Чем ниже температура при запуске тем меньше может быть зазор или вообще может исчезнуть особенно если сразу ехать, тогда нагрев поршня еще сильнее. Вот тут и начинают кольца посухому драть цилиндр и не только кольца,поршни и цилиндры, также изнашиваються втулки клапанов, так как сальники жесткие и масло в точки контактов не попадает. Все это приводит к увеличению рабочих зазоров падает компрессия и соответственно мощность. Со временем мотор начнет поджирать масло и продукты его сгорания забьют катализатор, который уже не оживить. Даже свечи меньше ходят на моторах которые не прогревают. Испытания показывают что 20-40% износа происходит именно при холодном пуске и езде. Даже высокие обороты не так изнашивают цилиндры поршни и кольца. Поэтому греть нужно, хотябы до 40-60С, если не хочешь ездить на пожирающем масло моторе. Так, что тем кому исправный мотор не нужен, прогрев точно трата времени!!!
Стариков надо слушать, они не избалованы сервисом и до всего доходили сами, " не то что нынешнее плямя" (Бородино, А.С. Пушкин).
От моторов которые умирали не через "кулак дружбы"(обрыв шатуна) я брал блоки для постройки спортивных моторов, так как блок так сказать встал, тоесть эксплуатация и постоянные нагревы и охлаждение стабилизируют геометрию блока и его уже не ведет как новые блоки в разные стороны, и после расточки геометрия цилиндра стабильна в разы и остается практически неизменной после обкатка. Так вот сняв головку цилинра можно на 100% сказать прогревали мотор или нет, в принцепе и не снимая можно сказать на 80%.

Да но я не грею машину никогда ,115 тыщ свечи не менял ещё,инжектор не чистил,масло не жрет ,мотор работает как часики ,на моторе этом я не собираюсь больше 200 тысяч ездить,сидеть как дурак 5 минут в машине каждое утро зачем мне такая машина