[veter ost]

Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги

• Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
• Bosch Silver NEW S4 60 Ач
• Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
• Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
• Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
• Furukava FB Super Nova 75d23l
• Energizer plus EP60J
• TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>

Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>

[Балу]

Инструкция по эксплуатации АКБ (ссылка на скачивание)

---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:07 ----------

Основы эксплуатации
Многие владельцы автомобилей бывают искренне удивлены, когда узнают, что аккумулятор тоже требует «техобслуживания». Это прискорбно, потому что капелька заботы и внимания могут сберечь кучу времени и денег.
Уход за аккумулятором чрезвычайно прост и практически сводится лишь к регулярным проверкам уровня электролита. Низкий уровень может свидетельствовать об излишней зарядке, что обычно вызвано неисправностью генератора. Если же электролита недостает только в одном из элементов, то выход из строя всего аккумулятора уже не за горами. В теплую погоду он еще кое-как поработает, но первые же холода его прикончат.
Доливая аккумулятор, помните об одной особенности. Во время зарядки уровень электролита несколько превышается, поэтому доливать следует с учетом этого эффекта. А что может сотворить кислота, попавшая на корпус батареи или на детали кузова, мы все прекрасно знаем.
Заботливые владельцы в процессе эксплуатации контролируют заряженность аккумуляторных батарей.
Периодически, желательно не реже одного раза в 2-3 месяца, даже при безотказной работе, необходимо проверять уровень напряжения на клеммах аккумуляторной батареи при неработающем (напряжение разомкнутой цепи — НРЦ) и при работающем двигателе, а также наличие утечки в системе электрооборудования автомобиля.
Все аккумуляторные батареи при работе теряют часть воды из электролита. В итоге снижается резервный уровень электролита над пластинами и увеличивается концентрация кислоты в электролите (повышается плотность электролита), что отрицательно влияет на ресурс батареи. Скорость потери воды решающим образом зависит как от применяемых для производства аккумуляторной батареи материалов, так и от состояния электрооборудования автомобиля. В зависимости от сочетания всех этих факторов она может отличаться в 10 и даже в 30 раз. Поэтому снижение уровня электролита до критического возможно и за 1-3 месяца (при неисправном регуляторе напряжения) и за 2-4 года. Так что при применении классических свинцовых обслуживаемых батарей приходится мириться с проверкой уровня электролита не реже 1-2 раза в месяц и доливкой дистиллированной воды, а также сравнительно высокой скоростью саморазряда — до 14% за месяц, которая прогрессирует в процессе эксплуатации и после 1,5-2 лет работы увеличивается в 3-4 раза. Поэтому при долгом бездействии таких аккумуляторных батарей их необходимо подзаряжать каждые 1-2 месяца.
Чтобы исключить разряд батареи во время длительной стоянки автомобиля, рекомендуется отключать ее от сети, поскольку, в результате утечки тока в системе электрооборудования, АКБ может разрядиться настолько, что не сможет запустить двигатель. Если же и при отключении от бортовой сети батарея быстро разряжается, это говорит о повышенном саморазряде для старой батареи или о внутреннем дефекте (коротком замыкании) для новой батареи. Причинами повышенного саморазряда могут быть как дефект изготовления, так и нарушения условий эксплуатации или естественный износ батареи (см. следующий раздел). Надо стараться не допускать повторение глубоких разрядов аккумуляторной батареи, составляющих более 40-50% от ее емкости — после них АКБ не сможет полностью зарядиться от генератора.
Возможных причин глубоких разрядов аккумуляторных батарей три:
1) утечка тока в электросети (к примеру из-за некачественной проводки).
2) неисправность генератора или регулятора напряжения.
3) долговременное использование потребителей сети при неработающем двигателе.

---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:07 ----------


Особенности зимней эксплуатации АКБ
Исполнение стартерных батарей — общеклиматическое, допускающее их круглогодичную эксплуатацию в широком диапазоне изменения температуры окружающего воздуха. Температура в подкапотном пространстве автомобиля в значительной мере дополняется теплом от двигателя, выделяющимся при его работе.
Предельные значения температуры окружающего воздуха (от −40°C до 60°C для АКБ, герметизированных мастикой, и от −40°C до 70°C для АКБ с общей крышкой) определены для работы батарей по условиям сохранения их как изделий (прочность материалов). Однако длительное воздействие предельных температур способствует снижению работоспособности и ресурса стартерной батареи. Наиболее резко снижается работоспособность АКБ в режиме пуска двигателя в зимнее (холодное) время.

Зимняя эксплуатация АКБ сопровождается следующими факторами:
- Понижается температура электролита (возрастает его вязкость, снижается скорость его диффузии в поры активного материала пластин, уменьшается электропроводность) и по этой причине снижается эффективность процесса заряда от генератора при тех же величинах зарядного напряжения на автомобиле.
- Запуск холодного двигателя требует большей мощности и энергии от АКБ за счет увеличения значений разрядного тока и более продолжительной работы стартера. Это приводит к более глубокому разряду АКБ, снижению ее заряженности.
- Увеличивается число включенных в работу потребителей электроэнергии как для комфорта в салоне, так и для безопасного движения, питание которых происходит от генератора, а при холостых оборотах двигателя — от АКБ.
- Сокращение продолжительности светового дня вызывает необходимость более продолжительной работы приборов освещения, что снижает возможность генератора для эффективной подзарядки аккумуляторной батареи.
- Ухудшение дорожных условий приводит к снижению динамики движения автомобиля, что уменьшает отдачу энергии генератором. Это, в свою очередь, сокращает возможность полного заряда аккумуляторной батареи.

Влияние перечисленных факторов на снижение заряженности АКБ объективно усиливается в значительно большей мере, если генератор автомобиля по причинам износа деталей не обеспечивает отдачу номинальных показателей (ток нагрузки). Владелец автомобиля, как правило, после многолетней эксплуатации не проверяет генератор на отдачу и, в результате, в зимнее время оказывается перед фактом наполовину разряженной АКБ, не способной запустить холодный двигатель.
Изменения температуры и высокая влажность окружающего воздуха под капотом в зимнее время способствуют ухудшению работы изделий электрооборудования, на возникновение «утечек» по влажным проводам, способствующих повышению разряда батареи. При этом снижается ее работоспособность в пусковом режиме.

Для устранения негативных последствий зимних условий на состояние заряженности аккумуляторной батареи полезно проводить следующие мероприятия:
1) контролировать натяжение ремня привода генератора, при котором, согласно инструкции на автомобиль, обеспечивается полная отдача энергии для питания включенных потребителей и подзаряд АКБ;
2) не допускать длительную работу включенных потребителей на автомобиле при неработающем двигателе;
3) периодически контролировать отсутствие «утечки» тока от АКБ на различные изделия электрооборудования. Если условия хранения (стоянки) автомобиля позволяют отключать аккумуляторную батарею, то это целесообразно делать при длительном бездействии (снимать один наконечник);
4) «массовый» провод от АКБ полезно дополнительно подсоединить к двигателю с целью уменьшения потерь напряжения на стартере при пуске двигателя, поскольку переходы напряжения от клеммы на кузов, с кузова на двигатель и стартер при пусковом токе приводят к его снижению, а также к потере мощности, потребляемой от АКБ;
5) периодически контролировать плотность электролита (при наличии пробок на крышке АКБ), а при отсутствии такой возможности — измерять напряжение на полюсных клеммах батареи через 8-10 часов после остановки двигателя. Если значение напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) будет менее 12,6 В, то аккумуляторную батарею целесообразно подзарядить.

Выполнение перечисленных мероприятий в зимних условиях позволит исключить отказы в работе стартерных АКБ, сохранить их ресурс на длительный срок работы.

---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:07 ----------

За счет чего можно увеличить ресурс АКБ
Ресурс стартерной аккумуляторной батареи, как химического источника тока, определяется в основном режимом ее использования, при котором происходят процессы износа находящихся в ней электродов (пластин). Понимание этих процессов позволяет обеспечить высокий срок безотказной работы АКБ на автомобиле.
Конкретное исполнение аккумуляторной батареи имеет определенный конструктивно-технологический (с учетом легирующих добавок к свинцу) ресурс, расходуя который мы получаем ее реальный срок службы. Каким же способом правильно распорядиться заложенным ресурсом электродов, чтобы АКБ работала долго?
Известно, что решетка положительных пластин подвергается окислению атомарным кислородом (электрокоррозия) при разложении воды в заключительной (после 85% заряженности) стадии заряда. Наиболее интенсивно процесс разрушения решеток положительных пластин аккумуляторной батареи происходит от зарядного тока при 100% заряженности (режим перезаряда). Этот процесс преобладает в работе АКБ в летнее время эксплуатации, а также при повышенной настройке регулятора напряжения. Интенсивное разрушение пластин при работе происходит в условиях, когда длительное время стартерная аккумуляторная батарея работает с низкой степенью заряженности (40-60%). При этом активное вещество с пластин оплывает в шлам, снижая емкость батареи, мощность ее разряда и срок надежной работы. Нормальная работа аккумуляторной батареи нарушается при снижении уровня электролита ниже минимальной отметки (оголение верхних кромок пластин).

Недопустимо производить доливку электролитом или водой непроверенного качества, хранить АКБ в разряженном состоянии, допускать образование льда в зимнее время, подвергать глубоким периодическим разрядам. Таким образом, наибольшую надежность работы аккумуляторной батареи можно достичь, обеспечивая регулярный контроль ее состояния в соответствии с инструкцией по эксплуатации, разработанной производителем.

Наиболее простые и достаточно надежные методы проверки состояния АКБ — измерение плотности электролита и измерение напряжения на полюсных выводах. Если полюсные выводы практически доступны для очистки их от окислов и подключения прибора у всех аккумуляторных батарей, то возможность измерить плотность электролита в банках АКБ имеется не у всех типов.

Ниже приведены несколько основных правил и требований, соблюдение которых повышает ресурс батареи:
1) плотность электролита в ячейках АКБ (при нормальном уровне его над пластинами) должна быть не ниже 1,24 г/смі (+25°C), а напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) — не ниже 12,5 В;
2) полюсные выводы необходимо периодически очищать от окислов;
3) АКБ на автомобиле должна быть надежно закреплена на установочной площадке;
4) пуск карбюраторного двигателя должен проводиться с длительностью попыток 5-10 сек; повторяющиеся попытки пуска должны проводиться с интервалом 30-60 сек.;
5) разряженная при неудачном пуске двигателя аккумуляторная батарея должна быть как можно скорее заряжена;
6) в зимнее время АКБ полезно обогревать теплом от двигателя, чтобы эффективнее происходил ее заряд от генератора. Для этого часть радиатора (со стороны АКБ) целесообразно закрывать от встречного холодного потока воздуха.

Состояние аккумуляторной батареи в значительной мере зависит от исправной работы электрооборудования. В первую очередь сюда необходимо отнести генератор, регулятор напряжения и стартер. При неисправной электропроводке состояние батареи в любой момент может оказаться таким, что она не сможет обеспечить пуск двигателя. Изношенные контакты в замке зажигания, реле включения стартера, состояние выпрямительного блока генератора могут быть выявлены диагностированием. Их своевременная замена позволяет предохранить АКБ от возможных глубоких разрядов токами «утечек», негативно влияющих на последующий срок службы АКБ. Батареи на кальциевых электродах особенно негативно воспринимают глубокие периодические разряды. Эта особенность, неизвестная широкому кругу автовладельцев, приводит иногда к недоумению, почему срок службы у аккумуляторной батареи (самой современной) оказывается очень коротким.
Из сказанного следует, что ресурс стартерной АКБ (как запас прочности и надежности), заложенный в ее деталях и соединениях при изготовлении, в процессе работы не может быть изменен в сторону увеличения, а контроль условий, которые наихудшим образом влияют на снижение ресурса АКБ, создает возможность обеспечить достаточную продолжительность безотказной работы. Важно помнить, что показатели АКБ не остаются постоянными, а скорость их снижения может регулировать владелец автомобиля.



---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:11 ----------

Причины ухудшения работы и выхода из строя АКБ
В подавляющем большинстве случаев ухудшение работы или выход из строя аккумуляторной батареи происходит, если:
- имеет место дефект производства (гарантийный случай);
- нарушены условия эксплуатации батареи (ускоренный износ);
- батарея полностью исчерпала свой естественный ресурс.

1 Производственные дефекты
Качество АКБ обеспечивают при ее разработке и изготовлении. На заключительном этапе производства все батареи, в зависимости от состояния поставки (залитая и заряженная или сухозаряженная), подвергают контрольным проверкам. Дефекты, которые не удалось выявить на заключительном этапе производства, обнаруживаются на начальном этапе эксплуатации — в первые 3-8 месяцев.
Снижение работоспособности в режиме пуска двигателя либо полный отказ батареи при достаточных плотности электролита и величинелапряжения разомкнутой цепи (НРЦ), как правило, связаны с наличием производственных дефектов (они перечислены в предыдущей главе).
Батареи с производственными дефектами, в случае их выявления в течение гарантийного срока, подлежат замене на годные в установленном инструкцией порядке.

2 Ускоренный износ
Ускоренный износ батареи всегда происходит вследствие нарушения условий ее эксплуатации, указанных в гарантийном талоне. Наиболее распространена эксплуатация в условиях перезаряда или недозаряда.
Перезаряд происходит при эксплуатации батарей на автомобилях, уровень зарядного напряжения которых превышает 14,5 В. Дело в том, что по мере повышения степени заряженности выше 75-80%, наряду с основным процессом заряда электродов АКБ, начинается вторичный процесс: разложение воды на водород и кислород. Причем, его скорость быстро растет с ростом зарядного напряжения на выводах батареи выше 14,5 В. Перезаряд является следствием нарушения режима работы регулятора напряжения по причине выхода из строя отдельных его элементов. В некоторых случаях, как показала практика, величина зарядного напряжения при неисправном регуляторе достигает 17-18 В. Это приводит к ускоренной потере воды и коррозии положительных токоотводов (решеток) батареи.
Под действием перезаряда уровень электролита быстро уменьшается. Поэтому его необходимо своевременно довести до нормы доливкой , в аккумуляторы только дистиллированной воды. Доливать в аккумуляторы электролит категорически запрещается. Затем необходимо незамедлительно найти причину повышения напряжения и устранить неисправность в системе электрооборудования автомобиля.
При длительном перезаряде или при значительном превышении зарядного напряжения (выше 15,5 В) потеря воды бывает так велика, что оголяются верхние кромки пластин и сепараторов. Это часто приводит к взрыву батареи .
Эксплуатация батареи на автомобиле, у которого уровень зарядного напряжения меньше 13,8 В, приводит к прогрессирующему недозаряду. При этом работоспособность батареи постепенно ухудшается, так как степень ее заряженности снижается пропорционально времени эксплуатации, пока не достигнет величины, соответствующей уровню зарядного напряжения. Например, при зарядном напряжении 13,6 В и средней интенсивности эксплуатации степень заряженности батареи при положительной температуре составит около 65%, а при отрицательной — менее 50%. Напомним, что степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В при работающем двигателе и включенном ближнем свете.
Нередко причиной снижения уровня зарядного напряжения и, следовательно, степени заряженности АКБ, становится ослабление натяжения ремня привода генератора. Поэтому не реже 1-го раза в месяц рекомендуется проверять натяжение ремня и, при необходимости, производить регулировку согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.Длительная эксплуатация батарей при степени заряженности 50-60% приводит к быстрой потере работоспособности из-за ускоренного оплывания активной массы аккумуляторных электродов. Кроме того, при низких температурах электролит в сильно разряженных АКБ может замерзнуть, что приведет к разрушению корпуса батареи и полному выходу ее из строя.
Ускоренный износ может быть настолько велик, что батарея выходит из строя еще в период гарантийного срока, вследствие неблагоприятных условий эксплуатации из-за неисправностей изделий электрооборудования автомобиля или нарушения требований инструкции по эксплуатации батарей.
Выход из строя АКБ в период гарантийного срока вследствие ускоренного износа не относится к гарантийным отказам. Поэтому такие батареи не подлежат замене на новые по гарантийным обязательствам производителей батарей.

Отдельно отметим несколько самых распространенных современных причин ускоренного износа автомобильного аккумулятора:
1. Дополнительное оборудование
Причина большинства неисправностей связана не с собственными его дефектами, а с наличием дополнительного оборудования, например, сигнализации и телефона. Эти устройства особенно любят преподносить «сюрпризы» во время длительных стоянок автомобиля.
Однако, если Ваш аккумулятор вдруг начал барахлить, не спешите его выбрасывать. Опыт показывает, что огромное количество автомобильных аккумуляторов, считавшихся неисправными, были просто-напросто разряжены. Попробуйте зарядить разряженный аккумулятор, причем как можно скорее. Чем дольше аккумулятор остается незаряженным, тем сильнее сульфатация пластин, и тем проблематичнее будет его восстановление.
2. Холостой режим
Простаивание автомобиля зимой в «пробках» — настоящая проблема для аккумулятора. Работающие одновременно вентилятор, фары, обогреватель заднего окна и стеклоочистители способны забрать больше тока, чем производит генератор.
Подсчитано, что за 45 минут такой работы средний аккумулятор может истощиться настолько, что повторный запуск выключенного двигателя окажется уже невозможным. Для восстановления потребуется не меньше 30 минут нормальной езды, прежде чем можно будет снова остановиться.
Казалось бы, следует просто убрать аккумулятор подальше от двигателя, но это ведет к дополнительным расходам. Придется тянуть к стартеру более длинный провод, который будет «съедать» часть энергии, что потребует увеличить мощность аккумулятора. К тому же этот «ящик с кислотой» окажется тогда близко к пассажирскому отсеку, что небезопасно.

3. Ухудшение свойств АКБ в результате старения
Вследствие естественного износа в процессе эксплуатации изменяются основные параметры АКБ. Под воздействием коррозии уменьшается сечение основных конструкционных элементов решетки положительного электрода. Это приводит к увеличению внутреннего сопротивления батареи, то есть к некоторому снижению разрядного напряжения даже когда она полностью заряжена.
Емкость аккумуляторной батареи в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это происходит от того, что при чередующихся зарядах и разрядах, которые имеют место во время работы батареи на автомобиле, положительная активная масса постепенно оплывает вследствие деструкции, и ее количество, участвующее в химической реакции, уменьшается. Ускоряет процесс оползания положительной активной массы частое повторение глубоких разрядов, причина которых либо в утечке тока в электросети, либо в недозаряде по причине неисправности генератора или регулятора напряжения. Особенно быстро снижается емкость при глубоких разрядах у батарей с решетками положительных электродов из свинцово-кальциевых сплавов.
Емкость отрицательных электродов также снижается, если батарея длительное время эксплуатировалась при повышенном зарядном напряжении и плотность электролита поднялась выше 1,3-1,31 г/смі. Кроме того, как уже было сказано ранее, длительная эксплуатация батареи при низкой степени заряженности (40-60%) приводит к ускоренному оплыванию активноймассы на обоих электродах.
По мере износа аккумуляторной батареи увеличивается скорость ее саморазряда и расход воды при эксплуатации. Через год использования АКБ эти величины возрастают в 1,5-2 раза, а через два года — в 2-4 раза. Скорость увеличения саморазряда и расхода воды максимальная у батарей традиционного исполнения, а минимальная — у батарей с токоотводами из свинцово-кальциевого сплава. Из всего вышесказанного напрашивается очень важный вывод: по мере старения батарея требует к себе более внимательного отношения. Так, например, при нормальной эксплуатации со средней годовой интенсивностью пробега 15-20 тыс. км, достаточно проверять состояние АКБ один раз в год, лучше всего осенью перед началом зимней эксплуатации. После двух лет работы (30-40 тыс. км пробега) желательно проверять состояние аккумуляторной батареи не реже одного раза в 3-4 месяца. Если же батарея проработала более трех лет (45-60 тыс. км), контроль ее состояния в зимний период желательно проводить ежемесячно.
Критерием пригодности аккумуляторной батареи, проработавшей в условиях эксплуатации в течение продолжительного времени, может служить тестовый разряд, который возможно выполнять в специализированных сервисных центрах. Полностью заряженную батарею подвергают разряду при положительной температуре током, равным половине тока холодной прокрутки по EN или SAE.
Если на 30-й секунде разряда напряжение на выводах больше 9,6 В, батарея пригодна для дальнейшего использования. Если же оно меньше или равно 9,6 В, значит аккумуляторная батарея исчерпала свой ресурс и подлежит замене.

---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:14 ----------

Как определить, что АКБ пора менять?
У каждой АКБ есть свой конструктивный ресурс. Его использование индивидуально для каждого автомобиля. Безотказность работы батареи зависит от технических показателей электрооборудования, режима и условий эксплуатации машины. Отказ АКБ в работе может наступить по причине низкой заряженности, при которой ее работоспособность недостаточна для пуска двигателя.

Необходимо отметить, что именно в этом режиме работы большинство водителей оценивают ее пригодность. Но при наступлении отказа приговаривать батарею к замене следует только после тщательной проверки ее показателей - замера плотности электролита, наличия его над пластинами, замера напряжения на полюсных выводах АКБ без нагрузки и с нагрузкой (на нагрузочную вилку-пробник, либо на стенде).
Если плотность электролита во всех ячейках АКБ нормальная или близка к норме (1,25-1,28 г/см3), а НРЦ не ниже 12,5 В, то необходимо проверить на обрыв цепи внутри АКБ. Если обрыва нет, значит отказ в пуске двигателя произошел по другим причинам (например, из-за стартера или проводки).
При низкой плотности электролита во всех ячейках батарею следует зарядить до стабилизации плотности. Время заряда будет зависеть от величины тока, а значение плотности электролита у заряженной батареи при нормальном уровне электролита должно быть 1,27+0,01 г/см3, а НРЦ не менее 12,7 В.
Проверку заряженной АКБ можно осуществить в режиме пуска двигателя (в техцентре ее проверяют на стенде). Если АКБ работоспособна (уверенно крутит стартер), менять ее рано. Когда измерение плотности электролита показало, что в одной из ячеек она очень низкая, а при подзаряде в этой ячейке нет "кипения" электролита, и его плотность не повышается, АКБ следует менять.
При малом сроке эксплуатации такое возможно из-за заводского дефекта, а по истечении более 2-3 лет работы - вследствие естественного износа.
Одновременно все шесть аккумуляторов в АКБ достигают состояния низкой работоспособности (кроме глубокого разряда) при длительной работе в режиме избыточного заряда (перезаряда). Это происходит при нарушении работы регулятора напряжения, а также при высокой интенсивности использования автомобиля (режим "такси").
В этом состоянии изношенные электроды обладают повышенным сопротивлением в режиме пуска (при наличии нормальной плотности электролита), напряжение АКБ резко снижается за одну-две попытки пуска двигателя, после чего наступает отказ. Электролит в ячейках АКБ приобретает темный (иногда красноватый) цвет, связанный с разрушением активного вещества пластин. Такую АКБ необходимо менять.

Сложнее проводить диагностику батарей, не имеющих пробок заливных горловин. При отказе измерение напряжения на полюсных выводах АКБ (НРЦ) не дает ответа о причинах его снижения: глубокий разряд или дефект. Поэтому аккумуляторную батарею надо сначала зарядить. Если заряд возможен в режиме инструкции по эксплуатации, а напряжение в конце заряда достигло величины 16,0 В, АКБ проверяют на автомобиле в режиме пуска двигателя. Возможна также проверка в техцентре или гарантийной мастерской на стенде, либо специальными приборами (например, ВАТ 121 фирмы Вosch). По результатам испытания принимают решение о пригодности аккумуляторной батареи для ее дальнейшего использования.

---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:15 ----------

О причинах взрыва АКБ
У свинцовых стартерных аккумуляторных батарей, применяемых на автомобильной и тракторной технике различных типов, есть одна малоизвестная неприятная особенность, которую обязательно необходимо учитывать при эксплуатации. Дело в том, что в процессе заряда на его заключительной стадии, в батарее начинается электролитическое разложение воды, содержащейся в электролите. При этом выделяются газы: водород и кислород. Часть выделяемого кислорода окисляет решетку положительных пластин, что приводит к ускорению ее коррозии. Это снижает электропроводность и сокращает срок службы батареи. Водород и большая часть выделившегося кислорода выходят из электролита на поверхность, создавая видимость его кипения, и скапливаются под крышками в каждой ячейке аккумуляторной батареи. Если отверстия в пробках не забиты грязью и нет других препятствий, через них эта смесь газов выходит наружу и легко рассеивается в окружающую среду. Соотношение кислорода и водорода таково, что представляет собой смесь, которая при наличии искры или открытого пламени горит во взрывном режиме. Сила взрыва и его последствия целиком зависят от количества (объема) газа, скопившегося к этому моменту. Например, при повышенном значении зарядного напряжения от генератора (нарушена работа регулятора напряжения) увеличивается интенсивность образования газа внутри аккумуляторной батареи и, следовательно, его выделение. При низком уровне электролита (нет регулярных доливок) увеличивается газовый объем под крышками ячеек.

Скоплению газа около аккумуляторной батареи может способствовать утепление, применяемое некоторыми водителями, забывающими при этом о необходимости свободного удаления газовой смеси.

В таком состоянии (режиме работы) появление искры от неисправной электропроводки либо открытого огня (сигареты) опасно для аккумуляторной батареи — происходит взрыв и ее разрушение. Детали АКБ при разрушении могут причинять повреждения окружающим предметам и людям. Возникновение искры возможно также от проводов в местах их соединения с полюсными выводами аккумуляторной батареи. Если длительное время полюсные выводы АКБ и внутренняя поверхность наконечников не очищались от окислов, нарушается нормальный электрический контакт.

Образование искры возможно также между деталями внутри АКБ, когда уровень электролита ниже верхних кромок пластин.

Таким образом, нарушение техники безопасности и режима обслуживания АКБ, длительная эксплуатация батареи на автомобилях с отклонениями технических показателей у изделий электрооборудования, служат причинами скопления выделяющегося «гремучего» газа и провоцируют возникновение взрыва, приводящего к разрушению корпуса свинцовых стартерных аккумуляторных батарей. Такой взрыв может причинить вред человеку.

По материалам журнала "Секреты выбора и применения. Автомобильные аккумуляторы".
Авторы: Н. Курзуков, В. Ягнятинский

---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:16 ----------

Меры безопасности при запуске от внешнего источника

• Никогда не курите во время запуска двигателя от внешнего источника.
  Заправьте свободные части одежды и снимите с себя металлические украшения и предметы
• Убедитесь, что автомобили не соприкасаются друг с другом.
• Не прикасайтесь сами к кузову автомобиля.
• Выключите все перед тем, как отсоединять кабель.

Вопросы безопасности

• Помните, что опасность возгорания кислорода и водорода, выделяющихся во время зарядки (а также после ее завершения), вполне реальна.
• Хотя большинство серьезных производителей оборудуют крышки аккумуляторов ограничителями пламени, призванными предотвратить его попадание внутрь аккумулятора, подобная вероятность по-прежнему сохраняется. Как говорится, береженого Бог бережет.
• Помните также, что искра возникает не только при отсоединении клеммы. Статического электричества от синтетической одежды может оказаться достаточно, чтобы вызвать взрыв.
• Взрыв аккумулятора можно сравнить по мощности с выстрелом из ружья калибра 12 мм. Результат представляет собой жуткое зрелище, и происходит это чаще, чем вы можете себе представить. Например, в осторожной Америке в год бывает более десяти тысяч подобных случаев.
• При том, что взрыв, вероятно, не будет смертельным, он может серьезно травмировать Вас, особенно лицо, так как осколки пластика разлетаются во все стороны. Поэтому всегда следует быть в защитных очках.
• Следующий момент, на который следует обратить внимание, — вибрация. После высокой температуры и электрической перегрузки, это — основная причина износа батарей. Механизм данного воздействия прост: любая «болтанка» постепенно стряхивает активное вещество с пластин. Поэтому проследите, чтобы аккумулятор был прочно закреплен.
• И, наконец, проверьте клеммы. Они должны быть чистыми и хорошо затянутыми во избежание искрения. Некоторые смазывают клеммы густой смазкой, другие считают, что это только способствует накоплению грязи, так что выбор за вами.

[Sju]

Много буквов, но полезно для новичков.

Правда конечно слегка устарело, обслуживаемых аккумуляторов уже все меньше и меньше, да и замарачиваться с ними хлопотно.

Самый главный простой рецепт - покупайте необслуживаемый аккумулятор от известных производителей, и меняйте его раз в три года

[A.SH.]

Сообщение от Sju

Правда конечно слегка устарело, обслуживаемых аккумуляторов уже все меньше и меньше, да и замарачиваться с ними хлопотно.

На самом деле современные АКБ с пробочками называются малообслуживаемые. Принципиально от необлуживаемых почти не отличаются, но имеют плюсы: можно контролировать плотность (читай - здоровье АКБ), можно изменять плотность электролита в соответствии с климатическими условиями, что особенно актуально для крайнего севера и юга. По моему опыту АКБ с пробочками в условиях Москвы служат 5 лет без всяких проблем, и без всякой доливки воды, если электрика авто исправна. А весь секрет необслуживаемых АКБ заключается только в том, что уровень электролита над пластинами выбран с неким запасом, который учитывает испарение воды за определенный срок службы.

[Timsn]

Вот и наступил «писец» моему штатному аккумулятору 80D26L. Замерз и сдался 21 января. А служил 2,5 года. Видать, морозы добили. Ну и мое отношение к нему. Вот как это было. 4 дня машина была без дела у подъезда. Дай, думаю, погрею движок перед поездкой и включил Вебасто на 15 минут (без прогрева салона, только движок). Завожу машину, а она не заводится. Пару проворотов стартером и молчание. Странно, поскольку перед этим ездил на дачу одним днем (туда-обратно) за 70 км. от Москвы и аккумулятор был заряжен. Не впервой на морозах по нескольку дней стоять без дела, а тут вот так. Дал передышку пару минут и еще разок. А вдруг? Но чуда не получилось. Стало только хуже, поскольку после первого шевеления стартера затрещало какое-то реле под капотом и все смолкло. В общем, грубо и неинтеллигентно. Страха нет, ведь у меня есть могучее пуско-зарядное устройство MobilEn 822. Сходил домой за зарядником, открываю капот – а не тут то было. Не открывается. А на капоте-то есть электромеханический замок, который работает от штатной сигналки. Энергии вроде бы хватает, замок работает (замки на дверях тоже), штырь «ходит». Но не открывает. По совету соседей по парковке капот потрясли, понажимали в момент открытия замка, вхолостую погоняли «открыть-закрыть», но без результата. Оставалось только с бубном потанцевать. Картина маслом – есть от чего прикурить, но к аккумулятору не подобраться. Но возникла идея – подсоединить MobinEn через прикуриватель к бортовой сети, повернуть ключ в замке (запитать бортсеть) и дать аккумулятору машины хотя бы хлебнуть энергии (по принципу сообщающихся сосудов). Час ждал, за это время пускозарядник на морозе потерял 80% энергии (перетекло или стал замерзать, кто его знает). Там есть светодиодные индикаторы, по ним и контролировал уровень заряда. Через час попытался еще раз завести машину, результата нет, только треск реле. Но дисплей стал светить ярко. Позвонил дилеру в Рольф-Химки– ч.д.? Посоветовали аварийный режим открытия капота использовать. Где-то спрятан хитрый тросик, за который нужно дернуть и электромеханический замок капота откроется… Как в сказке – дерни за веревочку… Только где эта веревочка дилер не знает. Дилер предположил, что про это написано в книжке по сигнализации на последней странице. Но в ней указан только код открытия сигналки без пульта, про веревочку ничего не сказано. А сотрудник, который все это устанавливал из Рольфа уволился… Ребята подсказали, где «веревочка» в принципе может быть. Сами понимаете, вопрос безопасности, и они сразу все возможные места не сдали и перечисляли по очереди. Выглядело это так – посмотри там-то. Смотрю - нет. Потом «давай, посмотри там-то и там-то». Легко сказать, нелегко на морозце сделать. Раскурочали с соседями пластик и обшивку и в результате нашли заветную петельку. И замечательно, потому что иначе пришлось бы ставить машину на эвакуатор. Но это потом. А пока одни соседи по парковке ковыряли пластик в салоне, другие продолжали пытать сигнализацию и упорно ставить на охрану и снимать с нее в надежде открыть капот. В итоге аккумулятор умер окончательно. Внешние признаки такие – центральный дисплей стал менять окраску с красной на оранжевую, периодически показывать снежинку, утверждать, что пора на сервис (пьяная дорога), что-то пикало под капотом и в торпедо, а в конце все погасло, только поворотники часто-часто моргали и уровень и характер свечения был как у свечки - мерцающий. Я это назвал нервной дрожью. После открытия капота штатному аккумулятору дали прикурить, машина завелась, но выскочила ошибка «Чек». Я думаю, по низкому уровню АБ. Пропали также настройки радио. Что касается настроек коробки, разницы не заметил. Поездил минут 40, зарядил аккумулятор (сетевая зарядка, как назло, осталась на даче) и утром завелся без проблем. Ошибка пропала, настройки радио чудесным образом появились. То же пытался проделать вечером, но ошибка не пропадала. Видно, за ночь мозги на место встали после такой встряски. Но аккумулятор думаю менять на рекомендованный на форуме Бош на 70 А/ч. Рисковать больше не хочу. ИТОГ. 1. Берегите аккумулятор. 2. Если не уберегли, бояться критических последствий не нужно, мозги в XL"умные", в отличие от некоторых хозяев. 3. У кого установлен электромеханический замок капота, заранее узнайте где тросик аварийного открывания.

[Odin]

Сколько ни читаю про сигналки - проблемы самим владельцам создают, но никак не угонщикам! Тут капот не открыть, у девушки (не помню из какой ветки) машина не заводится, у кого-то двери не открываются. У КОГО НИБУДЬ СИГНАЛКА СПАСЛА МАШИНУ ОТ УГОНА????? Чесслово, не противоугонные системы, а противоездовые для владельцев.
А продавцы/производители бабла солько поднимают! За что? За иллюзию? "Меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад" А.С.Пушкин.

[Timsn]

Вчера купил на Б.Грузинской, 57 аккумулятор BOSH SILVER на 70 А/ч, как рекомендовали коллеги на форуме. Цена 3550 руб. На всякий случай еще раз рисую его точный портрет – S4 570 412 063 каталожный номер 0 092 S40 260 размер S4 260 261х175х220 мм. Встал вместо старой батареи 80D26L и влез в чехол от нее. Немного нижняя часть со старой батареей не совпадает (старая батарея ровная, как кирпич, а на BOSH выступы для нижнего крепления), но все решилось легким нажатием руки… Это то положительное, чем я хотел поделиться. Теперь вопрос по старой батарее. Какая все-таки у нее емкость и пусковой ток? В мануале сказано, что емкость старой батареи 55 А/ч. А когда я вынул эту самую батарею из чехла, то не нашел емкость. Могу, конечно, поверить на слово, но привык проверять. А как проверишь-то? Попробовал ввести в поисковик все данные, которые удалось считать на батарее – SNPB-1035, SGB21FN, Shin-Kobe Electric Mashinery Co, Ltd. Результат нулевой. Отклик идет только на 80D26L. Причем с нашими размерами емкость выходит и 68 и 70 и 74 А/ч. Почему-то на 55 А/ч ничего не нашлось.
Вот что в для примера выдает Интернет:
1. Аккумулятор Furukawa Super Nova 80D26L Емкость 68 А/ч, ток 590 А (261x175x220 мм)
2. Аккумулятор FB Super Nova 80D26L 68А/Ч 590А обратная полярность (256*169*221) E23
3. АКБ Panasonic 65 А/ч о/п TF-80D26L 65 А/ч, ток 582 А
4. Medalist 80D26L (75 Ah)

Вот я нашел ссылочку на разницу по емкости батарей и пусковому току для установки на машины новые и для условий Севера. Может быть, производитель заранее установил батарею на 70 А/ч. Все-таки Россия … В общем, это косвенно подтверждает – 70А/ч для XL 3.0 не вредно. Косвенно, т.к. таблица из ссылки все-таки не официальная позиция дилера.
http://www.uniqom.ru/?m=g&r=ctgs&sby=fb&ctgt=fb&ssearch=80D26L

[diesell]

Сообщение от Timsn

Вот и наступил «писец» моему штатному аккумулятору 80D26L. Замерз и сдался 21 января. А служил 2,5 года. Видать, морозы добили. Ну и мое отношение к нему. Вот как это было. 4 дня машина была без дела у подъезда. Дай, думаю, погрею движок перед поездкой и включил Вебасто на 15 минут (без прогрева салона, только движок). Завожу машину, а она не заводится. Пару проворотов стартером и молчание. Странно, поскольку перед этим ездил на дачу одним днем (туда-обратно) за 70 км. от Москвы и аккумулятор был заряжен. Не впервой на морозах по нескольку дней стоять без дела, а тут вот так. Дал передышку пару минут и еще разок. А вдруг? Но чуда не получилось. Стало только хуже, поскольку после первого шевеления стартера затрещало какое-то реле под капотом и все смолкло. В общем, грубо и неинтеллигентно. Страха нет, ведь у меня есть могучее пуско-зарядное устройство MobilEn 822. Сходил домой за зарядником, открываю капот – а не тут то было. Не открывается. А на капоте-то есть электромеханический замок, который работает от штатной сигналки. Энергии вроде бы хватает, замок работает (замки на дверях тоже), штырь «ходит». Но не открывает. По совету соседей по парковке капот потрясли, понажимали в момент открытия замка, вхолостую погоняли «открыть-закрыть», но без результата. Оставалось только с бубном потанцевать. Картина маслом – есть от чего прикурить, но к аккумулятору не подобраться. Но возникла идея – подсоединить MobinEn через прикуриватель к бортовой сети, повернуть ключ в замке (запитать бортсеть) и дать аккумулятору машины хотя бы хлебнуть энергии (по принципу сообщающихся сосудов). Час ждал, за это время пускозарядник на морозе потерял 80% энергии (перетекло или стал замерзать, кто его знает). Там есть светодиодные индикаторы, по ним и контролировал уровень заряда. Через час попытался еще раз завести машину, результата нет, только треск реле. Но дисплей стал светить ярко. Позвонил дилеру в Рольф-Химки– ч.д.? Посоветовали аварийный режим открытия капота использовать. Где-то спрятан хитрый тросик, за который нужно дернуть и электромеханический замок капота откроется… Как в сказке – дерни за веревочку… Только где эта веревочка дилер не знает. Дилер предположил, что про это написано в книжке по сигнализации на последней странице. Но в ней указан только код открытия сигналки без пульта, про веревочку ничего не сказано. А сотрудник, который все это устанавливал из Рольфа уволился… Ребята подсказали, где «веревочка» в принципе может быть. Сами понимаете, вопрос безопасности, и они сразу все возможные места не сдали и перечисляли по очереди. Выглядело это так – посмотри там-то. Смотрю - нет. Потом «давай, посмотри там-то и там-то». Легко сказать, нелегко на морозце сделать. Раскурочали с соседями пластик и обшивку и в результате нашли заветную петельку. И замечательно, потому что иначе пришлось бы ставить машину на эвакуатор. Но это потом. А пока одни соседи по парковке ковыряли пластик в салоне, другие продолжали пытать сигнализацию и упорно ставить на охрану и снимать с нее в надежде открыть капот. В итоге аккумулятор умер окончательно. Внешние признаки такие – центральный дисплей стал менять окраску с красной на оранжевую, периодически показывать снежинку, утверждать, что пора на сервис (пьяная дорога), что-то пикало под капотом и в торпедо, а в конце все погасло, только поворотники часто-часто моргали и уровень и характер свечения был как у свечки - мерцающий. Я это назвал нервной дрожью. После открытия капота штатному аккумулятору дали прикурить, машина завелась, но выскочила ошибка «Чек». Я думаю, по низкому уровню АБ. Пропали также настройки радио. Что касается настроек коробки, разницы не заметил. Поездил минут 40, зарядил аккумулятор (сетевая зарядка, как назло, осталась на даче) и утром завелся без проблем. Ошибка пропала, настройки радио чудесным образом появились. То же пытался проделать вечером, но ошибка не пропадала. Видно, за ночь мозги на место встали после такой встряски. Но аккумулятор думаю менять на рекомендованный на форуме Бош на 70 А/ч. Рисковать больше не хочу. ИТОГ. 1. Берегите аккумулятор. 2. Если не уберегли, бояться критических последствий не нужно, мозги в XL"умные", в отличие от некоторых хозяев. 3. У кого установлен электромеханический замок капота, заранее узнайте где тросик аварийного открывания.

Есть другой, на мой взгляд более легкий способ зарядить АКБ без открытия капота. Была такая же ситуация. Добраться к блоку предохранителей, который в салоне, там два силовых ПЛЮСОВЫХ провода большего сечения (толще) чем все остальные (белый и красный) - это ПЛЮС (+), любая железка на авто - это МИНУС (-)

[Dr.NO]

Позвонил ОД, споросил будет ли караться снятием с гарантии замена родного аккумулятора на покупной, скажем, с такими же характеристиками (хотя с родными ни Боша, ни Варты...). Однозначно будет - ответили в Рольфе бодрым голосом. Ну прям хоть держи родной для визитов к ОД, а катайся, например, на Варта Азия. Похоже, что родной не успевает хорошо подзарядиться при коротких поездках с печкой, музыкой и светом. За ночь может и сдуться на морозе.

[als]

Сообщение от Dr.NO

Позвонил ОД, споросил будет ли караться снятием с гарантии замена родного аккумулятора на покупной, скажем, с такими же характеристиками (хотя с родными ни Боша, ни Варты...). Однозначно будет - ответили в Рольфе бодрым голосом. Ну прям хоть держи родной для визитов к ОД, а катайся, например, на Варта Азия. Похоже, что родной не успевает хорошо подзарядиться при коротких поездках с печкой, музыкой и светом. За ночь может и сдуться на морозе.

То, что Вам ответили это ГЛУПОСТЬ-пусть они докажут как этот АКБ отрицательно влияет на автомобиль ??? Я бы за такой тупой ответ официалов КЛЯУЗУ накатал.

---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:09 ----------

Сообщение от diesell

Есть другой, на мой взгляд более легкий способ зарядить АКБ без открытия капота. Была такая же ситуация. Добраться к блоку предохранителей, который в салоне, там два силовых ПЛЮСОВЫХ провода большего сечения (толще) чем все остальные (белый и красный) - это ПЛЮС (+), любая железка на авто - это МИНУС (-)

Так проще открыть капот. А дальше заряжай стандартно.

---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:33 ----------

Сообщение от Agarushka

Да сгоняйте вы к аккумуляторщику. У меня тоже за неделю аккум выжирало на стоянке на новом авто. После посещения аккумуляторщика машине уже 2 с лишним года, на улице от -30 до -38 стоит каждый день последние 4 или более недель. Стоит сигналка с обратной связью. Я машину с пульта завожу и не имею проблем с аккумом ВААПЩЕ!!!
А то хнычут тут хнычут, что аккумуляторы у них садятся.

Судя по всему Ваш аккамулярорщик увеличил плотность электролита и уменьшил срок жизни АКБ.
Поживем увидим.

[Timsn]

Сообщение от als

То, что Вам ответили это ГЛУПОСТЬ-пусть они докажут как этот АКБ отрицательно влияет на автомобиль ??? Я бы за такой тупой ответ официалов КЛЯУЗУ накатал.

---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:09 ----------


Так проще открыть капот. А дальше заряжай стандартно.

Так беды-то две было. Акумулятор - вторая. А первая - электромеханический замок капота. Тут помог только тросик аварийного открытия, вокруг которого поиски-пляски были всем двором... При этом причина заедания замка не в низком заряде АКБ, а в том, что на морозе эта гадость просто не до конца открывалась. После прогрева двигателя открывает нормально, а на "холодную" - ххх. Меня сегодня просто убило то, что в процессе замены батареи я выключил движок, он подостыл и соответственно замок снова перестал работать. Минут через 12 (как раз время потренировать мозги после обесточивания) замок снова заработал. Придется поезать у установщикам. За аварийный тросик не надергаешься. А что касается снятия с гарантии, так она действует всего-то шесть месяцев на электрооборудование... Для меня не актуально, машине в мае 3 года будет.

[kolonin_sergey]

Сообщение от Timsn

Так беды-то две было. Акумулятор - вторая. А первая - электромеханический замок капота. Тут помог только тросик аварийного открытия, вокруг которого поиски-пляски были всем двором... При этом причина заедания замка не в низком заряде АКБ, а в том, что на морозе эта гадость просто не до конца открывалась. После прогрева двигателя открывает нормально, а на "холодную" - ххх. Меня сегодня просто убило то, что в процессе замены батареи я выключил движок, он подостыл и соответственно замок снова перестал работать. Минут через 12 (как раз время потренировать мозги после обесточивания) замок снова заработал. Придется поезать у установщикам. За аварийный тросик не надергаешься. А что касается снятия с гарантии, так она действует всего-то шесть месяцев на электрооборудование... Для меня не актуально, машине в мае 3 года будет.

паралельно к замку капота цепляешь+ и- и прячешь где удобно когда акб сел достаточно подать питание за эти контакты.

[GAlexey]

Сделал своему авто вот такой вот подарок:



надеюсь, что теперь он меня не подведет в морозы .

А замок на капот у меня установлен, чисто механический, без запасных тросиков. Пока зимой все Ок. Но на всякий случай я его еще и силиконом сбрызгиваю, иногда.

[Vovan 71]

Сообщение от GAlexey

Сделал своему авто вот такой вот подарок:



надеюсь, что теперь он меня не подведет в морозы .

А замок на капот у меня установлен, чисто механический, без запасных тросиков. Пока зимой все Ок. Но на всякий случай я его еще и силиконом сбрызгиваю, иногда.

А как по высоте он подошёл? Мудрить/подкладывать ничего не надо?

[хохол]

Про такую каку в главной дороге тест проводили.Хуже всех,но цена к 10т.р.Извиняйте если не так,может запамятовал.Но на вид один в один.(вроде не кислотный,но с чем не помню).Запомнил одно-брать не надо.Дабы хуже ВСЕХ.И дороже всех обычных СА в 3 раза.

[DSW]

Днепропетровские ISTA хвалят. Стоят дешево.