[45ACP]

Когда на прогретом моторе и горячем подкапотном, на холостых включаю все потребители, идет просадка ниже 12,2 В и обороты не растут, хотя мозги по идее должны поднимать обороты, чтоб генератор обеспечивал возросшую нагрузку и напряжение не проседало ниже 12,8 хотя-бы. Так по крайней мере было на прошлом XL 2.4, на немце вообще постоянно 14-14,8 держит, хотя там аккум в холоде в багажнике...

[RKA]

Сообщение от 45ACP

Когда на прогретом моторе и горячем подкапотном, на холостых включаю все потребители, идет просадка ниже 12,2 В и обороты не растут, хотя мозги по идее должны поднимать обороты, чтоб генератор обеспечивал возросшую нагрузку и напряжение не проседало ниже 12,8 хотя-бы....

По памяти, то что показывает по OBD2 разьему, в программе Torque, бортовое напряжение не падает ниже 13В на работающем двигателе с любой нагрузкой т.к. это напряжение с генератора, обычно чуть выше, т.к. идет зарядка аккумулятора, т.е. если аккумулятор сильно разряжен, то около 13,9-14В. У меня после длительных поездок, когда аккумулятор полностью заряжен, при выключении двигателя, показывает 12,8-12,9В на нем, это прога сигналки сканирует. Если у вас такие просадки, то либо генератор дохлый, либо где то короткое замыкание в потребителях. Ищите, в норме так быть не должно. Разницы с XL нет.

[45ACP]

Да в том, то и дело, что как минимум 13 в всегда должно быть напряжение, замерял уже и Torque и вольтметром в прикуриватель и мультиметром. И просадка наблюдается после часа езды по городу в +18 примерно, т.е. когда моторный отсек хорошо прогреется. Купил новый аккум по рекомендации официалов (хотя зря конечно, он был в отличном состоянии). Теперь заменили генератор по гарантии. До замены генератора вообще на ходу, на горячую пропадала зарядка, 11,8-12,2 В независимо от оборотов, ошибки вылезали, потом снова напряжение в норму приходило. Сейчас такого нет, просаживается "лишь" до 12,8 В, (секунд на 30 без потребителей, потом становится 13-13,2 В ) что по сути- приостановка зарядки. Буду дальше смотреть, официалы подкованы откровенно слабо, лишь агрегатную замену предлагать могут.

[RKA]

Сообщение от 45ACP

..И просадка наблюдается после часа езды по городу в +18 примерно, т.е. когда моторный отсек хорошо прогреется....
До замены генератора вообще на ходу, на горячую пропадала зарядка, 11,8-12,2 В независимо от оборотов, ошибки вылезали, потом снова напряжение в норму приходило. Сейчас такого нет, просаживается "лишь" до 12,8 В, (секунд на 30 без потребителей, потом становится ...).

Все верно, если было 11,8-12,2В на работающем двигателе,это вы ехали на аккумуляторе, генератор не работал - замена его по любому. Если сначала все норм, а потом просадка напряжения, то причину надо искать либо в генераторе(хотя если уже меняли, не должно), перегрев при 18гр не должен быть, либо в потребителе(фары, кондей и т.д.). ДТП было у авто? Если да, надо всю проводку смотреть на к.з. ...

[v888v]

Сообщение от 45ACP

напряжение, замерял уже и Torque и вольтметром .

Было бы нагляднее промониторить Torque от запуска и до "просадки". Поточнее, и в трёх точках.

[VARJAG]

у меня тоже беда с генератором. При холодном запуске 14.4V. На холостых при полной нагрузке падает до 11.8-11.7V Обратился к официалам. Заменили и генератор и аккумулятор. Не помогло. И ведь лампочка не загорается! Нутром чую что идёт недозаряд и как с ним бороться- хз.

[Ed_888]

Всплыла проблема, надпись Неисправность системы зарядки, стала возникать периодически, чаще, когда движение ближе к накату, при остановках.
Смотрю ELM, напряжение в эти моменты падает с 14.5 до 12.2В.
Записался к "специалистам", которые сразу могут снять и поставить генератор и произвести при этом его диагностику.
С 3.0 мучались долго, чтобы снять, порядка 2-х часов, хотя обращал внимание на то, что на Все знает интернет, изрядно поцарапали пространство - кронштейн вблизи генератора
По одной из версий - достаточно открутить, но не снимать конденсер кондиционера, трубку оттянуть, вытащить вверх,
вторая версия - снять передний кронштейн, блок вентиляторов, вытянуть вверх.
При заведенном авто, увидели, что напряжение пропадает, был осуществлен демонтаж генератора.
Дальше самое интересное, диагностика на стенде не выявила никаких проблем, разобрали, собрали и поставили на место.
Естественно, не успев выехать, снова стал ловить неисправность.
На вопрос почему не поменяли регулятор напряжения, мол оригинал от 12 т.р. и нет в наличии, неоригинал не ставят, т.к. у нас на Мицу будет гореть всегда контрольная лампа аккумулятора.
Мол генератор 100% рабочий, приезжайте для дальнейшей диагностики.

В 2021 была схожая ситуация, правда перезаряд, привозил уже снятый генератор, стенд показал, что все в порядке, но настоял на замене щеток и вуаля, проблема ушла.

Ряд вопросов:
Как все таки правильно демонтировать генератор?
Настоять на замене реле регулятора?, какой фирмы выбрать?
Нашел информацию, что при использовании стороннего реле, используется другая фишка или перепаивается со старого реле.

[Pap]

Сообщение от Ed_888

Всплыла проблема, надпись Неисправность системы зарядки, стала возникать периодически, чаще, когда движение ближе к накату, при остановках.
Смотрю ELM, напряжение в эти моменты падает с 14.5 до 12.2В.
Записался к "специалистам", которые сразу могут снять и поставить генератор и произвести при этом его диагностику.
С 3.0 мучались долго, чтобы снять, порядка 2-х часов, хотя обращал внимание на то, что на Все знает интернет, изрядно поцарапали пространство - кронштейн вблизи генератора
По одной из версий - достаточно открутить, но не снимать конденсер кондиционера, трубку оттянуть, вытащить вверх,
вторая версия - снять передний кронштейн, блок вентиляторов, вытянуть вверх.
При заведенном авто, увидели, что напряжение пропадает, был осуществлен демонтаж генератора.
Дальше самое интересное, диагностика на стенде не выявила никаких проблем, разобрали, собрали и поставили на место.
Естественно, не успев выехать, снова стал ловить неисправность.
На вопрос почему не поменяли регулятор напряжения, мол оригинал от 12 т.р. и нет в наличии, неоригинал не ставят, т.к. у нас на Мицу будет гореть всегда контрольная лампа аккумулятора.
Мол генератор 100% рабочий, приезжайте для дальнейшей диагностики.

В 2021 была схожая ситуация, правда перезаряд, привозил уже снятый генератор, стенд показал, что все в порядке, но настоял на замене щеток и вуаля, проблема ушла.

Ряд вопросов:
Как все таки правильно демонтировать генератор?
Настоять на замене реле регулятора?, какой фирмы выбрать?
Нашел информацию, что при использовании стороннего реле, используется другая фишка или перепаивается со старого реле.

Было тоже самое на Ауте 3.0 2014г. Нужно менять регулятор напряжения 1800A087. Это частая проблема для этих авто, проявляется, как правило, с пробегом за сотню тысяч км. и только на горячую, вертеть его на стенде нет смысла, не покажет, при условии, что диодный мост исправный. Месяц ездил с мигающей лампой аккумулятора. Знакомые парни, работавшие у дилера ММС сразу сказали, что это регулятор, но сомнения были. Решил сэкономить, купил дубль AMD (типа Корея) AMDEL783. Генератор сам снимал. Первый раз долго, часа полтора ушло. Разобрал, но выпаять не смог, нужен мощный паяльник. Обратился в контору по ремонту генераторов/стартеров, они перепаяли регулятор и прозвонили диодный мост. На стенде было все ок, как с родным регулятором, так и с дублем. Проездил после ремонта мах 3 дня, аккумулятор не заряжался толком и как следствие в один прекрасный день загорелось все что можно (подушки, курсовая устойчивость и т.д.) и авто не завелось. Больше экспериментировать не стал, заказал оригинал. Из дублей хвалят
Mobiletron VRH2009159, но стоит он незначительно дешевле оригинала. Оригинальный регулятор иногда приходит в сборе со статором и диодным мостом, но поставить не получится, т.к. диаметр статора меньше чем у нас. Так пришел и мне. Выпаял регулятор, а статор с диодным мостом продал на авито. И только после этого все заработало как надо. Бонусом перестали плавать обороты хх. Генератор снимается за 15 минут, шкивом наверх, рядом с лонжероном. Единственное, для удобства снимал переднюю/ближнюю пластиковую крышку ремня грм и крепление генератора к блоку цилиндров. Надеюсь инфа кому-то поможет.

[Ed_888]

Сообщение от Pap

Было тоже самое на Ауте 3.0 2014г. Нужно менять регулятор напряжения 1800A087. Это частая проблема для этих авто, проявляется, как правило, с пробегом за сотню тысяч км. и только на горячую, вертеть его на стенде нет смысла, не покажет, при условии, что диодный мост исправный. Месяц ездил с мигающей лампой аккумулятора. Знакомые парни, работавшие у дилера ММС сразу сказали, что это регулятор, но сомнения были. Решил сэкономить, купил дубль AMD (типа Корея) AMDEL783. Генератор сам снимал. Первый раз долго, часа полтора ушло. Разобрал, но выпаять не смог, нужен мощный паяльник. Обратился в контору по ремонту генераторов/стартеров, они перепаяли регулятор и прозвонили диодный мост. На стенде было все ок, как с родным регулятором, так и с дублем. Проездил после ремонта мах 3 дня, аккумулятор не заряжался толком и как следствие в один прекрасный день загорелось все что можно (подушки, курсовая устойчивость и т.д.) и авто не завелось. Больше экспериментировать не стал, заказал оригинал. Из дублей хвалят
Mobiletron VRH2009159, но стоит он незначительно дешевле оригинала. Оригинальный регулятор иногда приходит в сборе со статором и диодным мостом, но поставить не получится, т.к. диаметр статора меньше чем у нас. Так пришел и мне. Выпаял регулятор, а статор с диодным мостом продал на авито. И только после этого все заработало как надо. Бонусом перестали плавать обороты хх. Генератор снимается за 15 минут, шкивом наверх, рядом с лонжероном. Единственное, для удобства снимал переднюю/ближнюю пластиковую крышку ремня грм и крепление генератора к блоку цилиндров. Надеюсь инфа кому-то поможет.

В этот раз было еще чуднее, все рассказал, как надо делать.
В итоге мастер, чтобы достать гену, демонтировал трубку кондиционера, при этом слив весь фреон.
Естественно это все сказалось на стоимости работ, но с нивелировали, предоставив размер скидки за заправку авто фреоном.
Регулятор пришел действительно в сборе, переставили.
Также, настоял на замене подшипников - перед и зад, брал оригинал.
Установили, ошибок нет

[Pap]

Сообщение от Ed_888

В этот раз было еще чуднее, все рассказал, как надо делать.
В итоге мастер, чтобы достать гену, демонтировал трубку кондиционера, при этом слив весь фреон.
Естественно это все сказалось на стоимости работ, но с нивелировали, предоставив размер скидки за заправку авто фреоном.
Регулятор пришел действительно в сборе, переставили.
Также, настоял на замене подшипников - перед и зад, брал оригинал.
Установили, ошибок нет

Главное, что результат устроил)

[Pap]

Сообщение от Ed_888

В этот раз было еще чуднее, все рассказал, как надо делать.
В итоге мастер, чтобы достать гену, демонтировал трубку кондиционера, при этом слив весь фреон.
Естественно это все сказалось на стоимости работ, но с нивелировали, предоставив размер скидки за заправку авто фреоном.
Регулятор пришел действительно в сборе, переставили.
Также, настоял на замене подшипников - перед и зад, брал оригинал.
Установили, ошибок нет

Кросс номера для диодного моста из оригинального комплекта. Может пригодится. Подходит на многие модели Mitsubishi, Mazda, Subaru. Номера диодного моста: A860X68670, A860X88570AM, RM115, RM185, 230660, ZM471, MIA8530, IMR8599

[МиНиН]

Сообщение от Ed_888

Настоять на замене реле регулятора?, какой фирмы выбрать?
Нашел информацию, что при использовании стороннего реле, используется другая фишка или перепаивается со старого реле.

После замены реле прошло 4 года, полет нормальный.

[PVladimirM]

Сообщение от 45ACP

Когда на прогретом моторе и горячем подкапотном

посмотри сообщения выше, от Санчо-Панса - может аналогично?

Добавлено через 3 минуты
не дочитал тему до конца....