OUT-CLUB.RU - XL.Катализатор

Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Авто: OUTLANDER XL, 2007 г. в. двигатель 6B31, V=3.0L, пробег 150 000 км. так же столкнулся с проблемой катализатора. Диагностика показала - не работает второй катализатор. Пока искал решение уже начала пропадать тяга мотора. На 3-х литровом моторе два катализатора стоят в коллекторах и один в выхлопной трубе. У меня накрылся правый – тот, что ближе к салону. Решил делать два первых, а третий пока оставить. Скажу сразу - вариант с заменой катализаторов на оригинальные не рассматривался: 30 000 + 30 000 руб. = 60 000 руб. только за 2 штуки без учета работы и остальных материалов. С универсальными катализаторами вариант не рассматривался тоже. Я перерыл кучу инфы и ресурсов в интернете, что бы понять что к чему. Скажу Вам что человеку, который столкнулся с этим впервые и хочет понять, как все сделать хорошо, придётся потратить немало времени на изучение вопроса. Информации по сети очень много, только вот на нашем форуме в этой теме сто с лишним страниц. Полистал все это дело и появились кое-какие мысли по решению этой проблемы – решил поделиться. Предлагаю Вам их обсудить «техническим совещанием» и может даже прийти к общему мнению, а потом вынести решение в шапку темы. Думаю, это поможет многим людям быстро с ориентироваться как найти решение проблемы по средствам и возможностям, да вообще будет полезно как новичкам, так и опытным XL-водам.
Итак, собственно проблемы:
1. Ошибка в «мозгах» (номер не помню) – не эффективная работа каталитического нейтрализатора (или его разрушение – даже так мне делали расшифровку на диагностике) это означает, что катализатор приказал долго жить и надо что-то делать – всем все понятно. Тут кстати есть немаловажный момент – диагностику обязательно нужно сделать у нескольких специалистов – чтоб наверняка. Ну а если сомнения все же есть, можно сделать эндоскопирование некоторые сервисы с радостью предоставят Вам такую услугу и вы можете увидеть все своими глазками за 800 -1800 руб.
2. Пропадает мощность мотора.
Так вот какие намой взгляд, есть варианты решения проблемы:

ВАРИАНТ 1 (самый быстрый и бюджетный):
Установка проставки под лямбда-зонд. Чертежи можно легко найти в сети. Заказать у токаря можно за 200-300руб. + установка 200 руб./шт. Количество 1-2 штуки в зависимости от показания диагностики – какой катализатор не исправен. ИТОГО 400-600 руб. (не спорю, в зависимости от региона цена может меняться, хотя не намного).
ЧТО ИМЕЕМ В ИТОГЕ:
+ гаснет чек – ездим дальше без головной боли. (Кстати в моем случае это не сработало).
- надолго этого колхоза не хватит. Со временем машина перестаёт тянуть, увеличивается расход – это из практики.
Если в добавок к этому смотреть по теории, то вообще всё страшно:
а). имеется вероятность скола керамической части катализатора и попадания его осколков в цилиндры двигателя через выпускные клапана – когда осколок откололся и лежит там придавленный давлением газов работающего ДВС ничего не случится. Если выключить ДВС то повышенное давление которое создается в коллекторе может выкинуть этот осколок в цилиндр где давление будет меньше;
б). при повышенном давлении в камере сгорания цилиндров, которое образуется в результате плохого прохождения отработавших газов через забитый и оплавленный катализатор, может произойти выдавливание прокладки ГБЦ, прокладок выпускных коллекторов и даже появление трещин на ГБЦ со всеми вытекающими. БЕЗ ПАНИКИ, такой случай мне попался один и то на КИЯ или ХЕНДАЙ – не помню.

ВАРИАНТ 2
Установка так называемых мини-катализаторов. Принцип такой же, как и у «проставки» только в неё ещё дополнительно установлен маленький катализатор. Выхлопные газы, проходя через него, доходят до лямбда-зонда «чистыми» и ошибка не горит. Я например этот вариант не рассматривал. Цена вопроса 1 500 – 2 000 руб./шт.
ЧТО ИМЕЕМ В ИТОГЕ: смотри вариант №1

ВАРИАНТ 3
Установка обманки (эмулятора нормальной работы) лямбда-зонда. Небольшая схема (конденсатор и что-то ещё, можно легко найти в сети) которая врезается в проводку. Можно купить или сделать самому. Стоимость 1500 -2000 руб./шт. в зависимости от региона. Установка у электрика порядка 500/руб. за штуку. Для тех, кто соображает хорошо, это можно сделать самому вообще за копейки.
ЧТО ИМЕЕМ В ИТОГЕ: смотри вариант №1

ВАРИАНТ 4
Выбиваем катализаторы, предварительно отсоединив выхлопные трубы от коллекторов не снимая их с машины. В сервисе за такую услугу возьмут примерно 2 000 – 3 000 руб. Плюс надо будет взять уплотнительные прокладки приемной трубы глушителя 2 штуки по 350 руб./шт. и желательно уплотнительное коническое кольцо 1 шт. - примерно 1 000 руб., которое устанавливается на другую сторону приемной трубы. ИТОГО примерно 2 700 – 3 700 руб.
Для того что бы убрать ошибку - используем вариант с эмулятором (с «проставками» и мини-катализатором по-моему уже заморачиваться не стоит) либо есть ещё вариант который заключается в перепрошивке ЭБУ двигателем под экологический стандарт EVRO 2. Тут конечно в регионах будут проблемы – сложно найти специалистов. Но если все таки найдете таких, то они с вас попросят за работу 8 000 – 10 000 руб. ИТОГО вариант с 2 эмуляторами = 7 700 – 9 700 , вариант с прошивкой получается 11 700 – 14 700 руб.
ЧТО ИМЕЕМ В ИТОГЕ:
+ мотор начал нормально «дышать», вернулась прежняя тяга и расход. Так же думаю должно добавится несколько лошадок потому, что без катализатора уменьшится сопротивление в выхлопной системе и газы будут проходить легче и быстрее (прямоток). Ошибка не горит.
- тут я думаю вот так: есть опасность попадания пыли или не дай бог кусочков катализатора в камеру сгорания цилиндра через открытые выпускные клапана, потому что при остановке двигателя все равно какой то цилиндр останется в такте выпуска. Это может произойти во время выбивания катализатора монтажкой или там ломом. Самое плохое здесь то, что этого никак не обнаружить и соответственно не устранить. Ну а потом мы запускаем двигатель и … Не буду дальше писать.
Еще думаю вот так. На мой взгляд эксплуатация авто без катализатора может привести к прогоранию приёмной трубы и гофры глушителя. Некоторые люди говорят, что трубы толстостенные и с ними ничего не случится. Не знаю не видел их в разрезе, но если подумать, зачем делать толстостенные трубы, если всю температурную нагрузку должен принимать на себя катализатор – это лишние затраты. Японцы наверно не дураки - об этом подумали. Конечно сразу трубы не прогорят через 1-2 года, может больше, в зависимости от режима эксплуатации. Просто я все это к тому что, если авто продавать не планируется в эти ближайшие 1-2 года то нужно будет готовится к их приобретению. Цены на них конечно не маленькие - приемная труба = 20 000 руб. одна и вторая 6 000 руб. + опять же нужны будут прокладки коническое кольцо + работа. Итого будет 30 000 – 35 000 руб.
Да и еще один момент. Говорят, что после процедуры выбивания катов, слышат плохой звук работы выхлопной системы – как у Газели.

Ну и наконец, ВАРИАНТ №5 самый дорогой, не считая замены на оригинал.
Катализаторы вырезают из снятых с машины коллекторов – болгаркой. Затем на их место ввариваются специальные коллекторные пламягасители. Их конструкция заключается в том, что одна перфорированная труба меньшего диаметра (для 3-х литровых 57 мм) вварена в трубу большего диаметра (100мм) а между ними находится поглощающий шум и температуру волокнистый огнеупорный материал. Трубы выполнены из нержавеющей стали.
Далее для снятия ошибки используем вариант с эмуляторами или с перепрошивкой ЭБУ ДВС.
ЦЕНА:
1. Работа – чтоб снять правый выпускной коллектор необходимо снять впускной. Естественно снятие обоих выпускных коллекторов, труб глушителя. Сварочные работы по нержавейке. Установка деталей в обратном порядке. Примерно 8 000 – 10 000 руб.
2. Материалы – нужно будет установить новую впускную прокладку (450 руб./шт.), две прокладки выпускных коллекторов: левая 700 руб./шт., правая 1 100 руб./шт., прокладки приемных труб 2х350 руб, коническое кольцо – определить по состоянию, но лучше конечно взять новое – обойдется в 1 000 руб. ну и конечно сами пламегасители 1 700 -2 500 руб./шт. Регионам скорее всего их придется заказывать в Москве, за транспортировку + еще 1 000руб.
Все посчитаем: вариант с обманками = 19 350 -23 950руб., вариант с перепрошивкой 23 350 – 28 950руб. Пересылку пламиков не считал.
ЧТО ИМЕЕМ В ИТОГЕ:
+ мотор начал нормально «дышать», вернулась прежняя тяга и расход. Так же думаю должно добавится несколько лошадок потому, что без катализатора уменьшится сопротивление в выхлопной системе и газы будут проходить легче и быстрее. Ошибка не горит. Если ЭБУ прошили нормально будет небольшая прибавка к мощности и к тому же на 92-м бензине будет ехать лучше.
- это ЦЕНА. Других не вижу.
Вот собственно и все что хотел предложить. Цены брал на оригинальные запчасти. Дубликаты не рассматривал - скупой платит дважды. Убедился в этом не раз.
Ну а если кому интересно, скажу что я выбрал последний вариант. Заказал в Москве пламики MG-RACE – 1 800 руб./шт. * 2= 3 600 руб. + пересылка 1 000 руб. - сейчас жду их. До кучи хочу заменить свечи – все равно снимать впуск, да и прошли они у меня уже 80 000 км. – оригиналы по 1 000 руб./шт. * 6 = 6 000руб. Хотя работают еще нормально. Прокладки: впуск=450 руб., выпуск правый = 1 100 руб., выпуск левый = 700 руб. и две прокладки приёмных труб по 330 руб./шт. Прошить ЭБУ обещали за 7 000 руб., за работу (снятие, сварка, установка) = 6 000 руб. Ну и плюсом ко всему помою форсунки – 1 000руб. Короче у меня на все посчиталось 27 510руб. Вот так. Почему выбрал этот вариант – потому что думаю один раз все сделать нормально и больше к этому не возвращаться. Конечно цена не маленькая.
В общем если что забыл или не так написал сильно не пинайте, никому ничего не навязываю а всего лишь предлагаю обсудить.
З.ы. За ошибки то же сильно не пинайте при написании текст неоднократно подвергался цензуре и литературной обработке.