Установка радиатора вариатора с попутной заменой жидкости вариатора и фильтров
Зимой 2015-го я подпалил вариатор, пытаясь вытащить из сугроба Форд Эксплорер...
Поначалу машина вообще не ехала, потом, после 2-недельного отстоя, потащил её на ремонт, но тут я решил перед постановкой на прикол её в последний раз проверить. Подёргал несколько раз селектором туда-сюда, и, о чудо, она поехала!
Видимо от перегрева или от куска стружки подклинил главный клапан, распределяющий давление по конусам, и переключение режимов освободило клапан от засора.
После этого, летом того же года я съездил в дальнюю поездку по России, и впервые дважды словил перегрев вариатора (на скоростях порядка 130 км/ч), до этого таких проблем никогда не было.
Поэтому было принято решение установить радиатор вариатора, заодно поменять жидкость и фильтры.
Пробег на момент замены составлял ровно 50 000 км.
Перед самостоятельной установкой вариатора настоятельно рекомендую почитать тему "
Отсутствие в новом XL радиатора вариатора", она даёт ответы на многие вопросы.
Список оригинальных запчастей для установки радиатора
2920A123 Радиатор АКПП
2920A126 Кронштейн радиатора
2920A258 Кронштейн радиатора
MF248193 Болт в сборе с шайбой М8х25 х 3 шт.
MF244249 Болт в сборе с шайбой М8х16 х 3 шт.
2920A161 Втулка х 3 шт.
2920A160 Сайлент-блок х 3 шт.
2922A346 Шланг системы охлаждения АКПП (комплект из двух трубок)
MR281416 Хомут масляного шланга х 4 шт.
2920A141 Теплообменник (Охладитель масла АКПП) (новый идёт в комплекте с уплотнительным кольцом 2920A096)
2920A096 Кольцо уплотнительное
2824A006 Фильтр масляный тонкой очистки
Антифриз, до 1 л
Кроме того, в бампер ставится:
6400C446 Воздуховод масляного радиатора АКПП
MU488006 Клипса х 2 шт.
MR415259 Клипса (можно не покупать, используется клипса от заглушки)
А также, для полноценной смены жидкости:
2705A015 Прокладка поддона картера АКПП
Жидкость вариатора
Dia Queen CVTF-J1 или
CVTF-J4 (смотря что у вас было залито) - в зависимости от метода замены - от 8 до 12 литров. Если предполагается только установка радиатора (без смены жидкости), то нужно приобрести 1 л на долив.
[свернуть]
Т.к. ценник в итоге получается заоблачный, сразу возникает здравая мысль что-либо заколхозить или обойтись запчастями с разборки.
По поводу "заколхозить" - читайте вышеупомянутую тему, там приведено достаточно примеров использования неоригинальных радиаторов.
Теплообменник в любом случае придётся искать родной, но на них в последнее время вырос спрос, искать трудно.
Я, пользуясь положением модератора в лансер-клубе, "постервятничал": обратился к человеку, который менял вышедший из строя вариатор на МКПП.
Таким образом мне достался: теплообменник, радиатор с кронштейнами, втулками и трубками от Lancer X. Цена вопроса - 8000 руб. за всё это.
Вместо оригинального воздуховода в бампер 6400C446 я купил заменитель
HAITUO MB8003704 - он отлично подошёл, хотя обычно с неоригинальным пластиком одни проблемы.
Итак, фото запчастей:
Загоняем машину на яму или подъёмник, сразу же ставим сливаться масло из вариатора, пока он тёплый.
Чтобы получить удобный доступ к теплообменнику, сразу снимаем: бампер, центральный пыльник снизу, колесо, левый пыльник (между колесом и коробкой), аккумулятор, металлическую полку аккумулятора.
Место для установки радиатора:
Т.к. кронштейны у меня от Lancer X, одному из них пришлось придать другую форму, выгнув в другую сторону, а другой закрепить не совсем штатно - под болт хомута нижнего патрубка основного радиатора.
В задней части кронштейна вместо болта просто закручен кровельный саморез прямо в железо.
Перед снятием теплообменника, чтобы не сливать антифриз, нужно пережать патрубки антифриза, идущие к теплообменнику.
Я по-быстрому из подручных средств сделал две струбцины:
Зажимаем патрубки:
Теперь нужно взять хорошо впитывающую ветошь, и как можно больше её наложить под теплообменник, над разъёмом косы вариатора, т.к. при его демонтаже польётся антифриз и масло.
Снимаем патрубки, прольётся немного антифриза, это не страшно.
Откручиваем теплообменник (4 болта под ключ на 10), обращаем внимание, что момент затяжки болтов совсем небольшой.
Снимаем, прольётся примерно 100 мл масла.
Для сравнения два теплообменника:
Снимаем фильтр тонкой очистки. Не пытаемся его выкрутить, сорвёте резьбу! Шутка.
Нет там резьбы, просто выдёргиваем.
Старый фильтр и новый фильтр:
Старый фильтр ожидаемо чёрный, но никаких посторонних вкраплений на нём нет.
Ставим новый фильтр на место:
Теперь можно установить новый теплообменник, установив новое уплотнительное кольцо. Кольцо нужно смазать вариаторной жидкостью.
Помним, момент затяжки болтов не большой!
Трубки на теплообменнике мне показались немного поцарапанными, я решил нанести немного герметика - не повредит.
Родные хомуты держат вполне прилично, ничего колхозить не стал.
Масляные трубки подошли от Lancer X, их как раз хватило по длине.
Теперь надо закончить процедуру по смене жидкости.
Откручиваем поддон.
Так он выглядит сразу после съёма:
Магниты покрыты металлической стружкой, очень мелкой, практически порошок:
Отмываем в бензине поддон и магниты (они ничем не закреплены, просто примагничены к поддону):
Вид на гидроплиту:
В этот момент на объектив фотоаппарата капнуло масло с гидроплиты, с этого момента фотографий больше не будет.
Откручиваем фильтр грубой очистки, и тщательно прополаскиваем его в бензине. Бензин даже желательно сменить несколько раз, пока из фильтра не закончит вылетать стружка (она там довольно крупная, до 2 мм).
Берём новую прокладку и ставим всё обратно, обращаем внимание, что момент затяжки болтов тоже небольшой.
Возвращаем на место аккумулятор.
Бампер и пыльники пока не ставим!
Через щуп заливаем свежую жидкость, для начала примерно 5,5 л.
Заводим двигатель, селектором проводим до D и обратно, задерживаясь на каждом режиме по 10 сек. - чтобы заполнились все каналы в коробке.
Двигатель не глушим, проверяем уровень, доводим примерно до середины меток.
Теперь нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, желательно прогреть и вариатор, т.е. нужно поездить на машине.
Такими манипуляциями нужно довести уровень жидкости до верхней отметки в зоне H.
Прошло некоторое время, двигатель поработал, теперь можно проверить на течь патрубки на теплообменнике.
Если всё нормально, можно ставить на место пыльники и бампер.
Если подтекает - исправляем косяки.
Иногда достаточно просто немного поменять положение шланга на патрубке.
В бампере снимаем заглушку, и вместо неё ставим воздуховод.
На само отверстие желательно наколхозить мелкоячеистую металлическую сетку для защиты радиатора от камней и насекомых.
Возвращаем пыльники, бампер, защиту картера (если есть) на место.
Ещё нужно долить антифриз, который мы пролили при смене теплообменника, но воздушные пробки могут выйти не сразу, поэтому нужно поездить какое-то время, и потом проверить уровень антифриза в расширительном бачке, при необходимости долить.
Ощущения после смены жидкости и фильтров:
- динамика осталась та же;
- расход видимо тоже не изменился;
- исчезли провалы на 40 км/ч;
- исчез эффект "провисшей цепи" (это когда едешь накатом, потом даёшь газу, и машина реагирует не сразу, а с задержкой, как будто накачивает давления, а потом начинает ехать).
Это хорошо.
Связываю это со свежими фильтрами, пропускная способность у них выше.
Ну, может и масло как-то влияет на давление в системе.
А на перегрев потестируем в июле.
Добавлено 11.08.2016:
Провалы и эффект "провисшей цепи" довольно быстро вернулись, увы.
Но перегревов больше не было.
Испытано на трассах при длительном пробеге на скорости 130 км/ч и температуре воздуха в 30 градусов.