Цитата:
Сообщение от rbely
Приведите что-ли пример ахтомобиля, для которого предусмотрена заводом-изготовителем вариативная установка колёс разного диаметра (согласен, что в этом случае действительно нужно вносить изменения в блок, но по другой причине - для корректной работы спидометра и одометра).
|
Немного не в ту степь тебя понесло. На МПС3 при установке 35-х колес отваливается адаптивный круиз (я так подозреваю, что если кто попробует обуть 25-е то произойдет то же самое), из-за того, что допуски у этой системы уже не покрывают такой калибр. И это даже с учетом что система вообще не критически важная, диапазон допусков у неё сверхбольшой, а по всем осям колеса будут одинакового размера.
У меня складывается впечатление, что не все просто понимают о чем даже речь идёт. Даже если, фиг с ним, у разной по осям резины будут одинаковые сцепные свойства, остаётся ещё разница в фактическим диаметре резины. У машины фуллтайм, и если даже принципиальна ездить на 2Н, то разница диаметра фактического переднего и заднего колеса за весь срок эксплуатации комплекта покрышек (поставил и не менял перед с задом) будет максимум 3-4 мм в диаметре, заднее - меньше. Для электроники это более чем ощутимая разница уже. У нас стоит торсен, с распределением 40/60 на заднюю ось, и этот торсен ещё и управляется как часть противоизносной системы, даже на 4Н иногда блокируясь для предотвращения заноса. Если на задней оси диаметр колеса фактический будет больше (а не меньше, как при естественном износе), да ещё и больше этих 4-5 мм, то это может быть воспринято электроникой как пробуксовка передней оси. И для предотвращения пробуксовки торсен может поджать. А так как в реальности при этом ничего не буксует, то передние колеса начнут проскальзывать, а задние пробуксовывать. И что при этом случится, если машина будет на скорости на трассе ехать? А что у нас в инструкции написано про езду с заблокированным дифом на твердом сухом покрытии? Вообще 2 из 2 выбить можно разом.
А фактически резина по диаметру, при одинаковой маркировке на боковине, может отличаться на сантиметры, а не на миллиметры. Например у меня зима хакка и лето бфг ат с одинаковой маркировкой 315/70R17, но хакка при этом на 14 мм в диаметре больше. Или если я поставлю мудовые (так завод написал, не я это придумал) сафарики, то ко мне вместо моих нормальных 35-х влезут максимум 33-и сафари, так как их фактический диаметр в зависимости от модели на 4-5 см больше написанного на боковине, и их 35-е заметно больше и моих колес и белок 36-х, и много чего ещё.
Машина физически не умеет понимать разный диаметр по осям выше некоторого очень небольшого предела, а обороты колес она считает очень хорошо, и с заносами справляться умеет тоже на ура. Просто всё это вместе надо сложить в одну мысль, и желание поставить АТ на перед и МТ на зад станет сразу казаться очень плохой идеей.
Да, и в интернетах об езде на разной резине не пишут не потому что стесняются, а потому что тот же самый эффект с "пробуксовкой" будет и на грязи, с заблоченым дифом. На бездорожье все эти атэшки, муды, экстримы и прочее нужны для одной единственной цели - хорошего зацепа. Чем позже резина сорвалась с зацепа, тем дальше потом водитель идёт за трактором. А имея даже на 5 мм разный фактический диаметр, в штатном размере колес, на на 1 оборот колес, будет разница в итоговом положении почти на 1 см. И там где на одинаковой резине прошел спокойно в натяг не сорвавшись тут машина просто будет замыливать морду и закапывать жопу на каждом обороте. Потихонечку, но постоянно, без возможности пройти в натяг вообще. Собственно, кто цепи/браслеты только на заднюю ось ставил сам, не на диване деоретизируя, знает, что 50/50 это закончится сидением на мосту, потому что закопается даже на первой пониженной на ХХ. И надо ставить на обе ведущие оси, либо не юзать межосевую блокировку. Есть, конечно, такие ситуации, когда имеет смысл поставить цепи и не юзать межосевую, но…