если при заведенном совпадает то скорее все нормально
остальное опасные телодвижения
с выключенным - разрыв, верно
с заведенным - (замечу измерять надо отсоединенные контакты бензонасоса) получается контакт реле надо измерить без внешних цепей, почти 0 Ом должно показать, в таблице допуск максимум 2 Ом, но 24 Ом что то не то
Добавлено через 2 минуты
24 Ом замкнутый контакт не может быть
Перед измерением показателей сопротивления реле я не отключал "нагрузку" (линию на бензонасос). Получается, я не правильно мерил сопротивление. Сейчас авто на ходу. Если я правильно понял, когда у авто случится очередной "приступ", нужно отстегнуть фишку D от ETACS и замерить сопротивление реле насоса, чтобы по нему окончательно определится? Также на этой фишке можно измерить подаваемое напряжение на насос...
Даже не смотрел не разу, представляю как там тесно, в нише под рулем. Кстати в имеющемся сервисном мануале больше ничего нет, кроме приведенных картинок. Реле внутри блока. Проверка через четыре разъема, "красота".
Может так пробовать вначале:
1. разъем A разъем B - не разъединять
2. разъем C разъем D - разъединить
(По электрической схеме ETACS так: разъем C это С-412; разъем D это С-414.)
3. тестер подключить к ETACS по картинке
вместо (откинутого разъем C) на фишку 1
вместо (откинутого разъем D) на фишку 2
4. покрутить стартер, и проверить замыкание контакта реле измерением сопротивления, почти 0 Ом должен показать.
Если контакт замкнулся пока считаем частично что ETACS работает. Хотя, если глохла и на ходу уже сложнее искать причину окончательную.
Схема приведена верная, выход на бензонасос- 2 пин разъема D. Можно прозвонить его при снятом разъеме- должен звониться на массу через бензонасос- сопротивление нулевое или около того. Если не звонится- значит в цепи стоит доп блокировка.
Ура, автомобиль снова не захотел заводится. Уже имея малые навыки по диагностике выяснил что напряжение 11,6 вольт присутствует на контакте 2 фишки D во время работы стартера. Значит ETACS и соответственно реле топливного насоса можно исключить. А так как я уже пробовал заменить бензонасос, то подозрение падает на питающую линию бензонасоса на участке отETACS до насоса.
Однако, есть еще подозрение на штатный иммобилайзер (некое время назад бесключевой доступ не находил ключ в авто, смена батарейки и смена ключа не помогала). Штатный иммобилайзер может блокировать "-" на насосе?
Стоит проверить надежность подключения общего провода (массы). Если сопротивление между клеммой "-" насоса и "-" ETACS превышает 0,5 Ом или сопротивление не стабильно, то необходимо проверить все сочленения на этом проводе и прочистить контакты.
Стоит проверить надежность подключения общего провода (массы). Если сопротивление между клеммой "-" насоса и "-" ETACS превышает 0,5 Ом или сопротивление не стабильно, то необходимо проверить все сочленения на этом проводе и прочистить контакты.
Спасибо за совет, как найти "-" на ETACS?
Сейчас померил сопротивление между "-" клеммой фишки на топливный модуль и ближайшим болтом на кузове: 0,7 Ом (Снижалось с 1 Ом до 0,7 Ом около 6 секунд). Жаль не проверил сопротивление утром (когда авто не заводился).
Сегодня утром провел эксперимент, который меня склоняет к неисправности бензонасоса:
1. Напряжение на фишке топливного модуля при прокрутке стартером имеется 10,8 вольт (просело под стартером), но насос не включается. Эксперимент повторялся 3 раза. То снимал, то одевал фишку.
2. Подключаю аккумулятор 12,5 вольт напрямую на клеммы топливного модуля (12,5 вольт) и о чудо насос заработал.
3. Подключаю фишку к топливному модулю и авто заводится...На сколько его теперь хватит не понятно. Все-таки сейчас поменяю топливный насос на новый.
Добавлено через 2 минуты
ааа. туплю. клейма 11 фишки В же минус
Кстати, кто-нибудь вынимал фишку с разъема D? Она как-то хитро защелкнута, совершенно не видно где нажать, чтобы защелку освободить. Если просто шатать фишку влево-вправо, то люфт есть, но не вынимается.