Успокоиться не получилось, решил заехать на еще одно (3 по счету ) СТО, для альтернативного мнения. После долгих обсуждений, решили сделать в очередной раз регулировку клапанов. Все помогло-машина как часики.
Вот так бывает, ездишь на нормальные проверенные СТО с хорошим оборудованием и хорошим спецам, а элементарная регулировка клапанов (2 раза на разных СТО)- головняка мне принесла не на одну неделю, пока не сделал 3 раз.
Заплаченные деньги за предыдущие регулировки мне то вернут, в счет будущих работ, но осадок остался
Добрый день! Скажи пожалуйста, при предыдущих плановых регулировках клапанов, изменения были в зазорах, или в принципе регулировку можно было не делать? (P.S. я поставил себе газ, отъездил 10 тыс., но по причине отсутствия мастеров с опытом, регулировку не делал, вот и спрашиваю, была ли необходимость в твоих регулировках, стоит мне срочно это делать или нет?)
Спасибо!
Добрый день! Скажи пожалуйста, при предыдущих плановых регулировках клапанов, изменения были в зазорах, или в принципе регулировку можно было не делать? (P.S. я поставил себе газ, отъездил 10 тыс., но по причине отсутствия мастеров с опытом, регулировку не делал, вот и спрашиваю, была ли необходимость в твоих регулировках, стоит мне срочно это делать или нет?)
Спасибо!
Нужно раз в 20 000 делать регулировку клапанов, живу в городе Актау(Шевченко), раньше на Жигулях так делал за 5 лет 180 тыщ откатал на газу, щас на Ауте 4г64 уже почти 50 тыщ откатал на газу(пробег уже 211000), подергивает из-за свеч(свечи Бриск ЛПГ), клапанов ну изредка проводов и катушек, короче нужно иногда чистить при необходимости менять.
Добрый день! Скажи пожалуйста, при предыдущих плановых регулировках клапанов, изменения были в зазорах, или в принципе регулировку можно было не делать? (P.S. я поставил себе газ, отъездил 10 тыс., но по причине отсутствия мастеров с опытом, регулировку не делал, вот и спрашиваю, была ли необходимость в твоих регулировках, стоит мне срочно это делать или нет?)
Спасибо!
Да, регулировка нужна каждые 20000 тыс., каждый раз хоть на немного, но зазоры меняются, надо выставлять. В семье 2 аута 2.4, оба на газу, пробег одного 85000, второго далеко за 100000. И там и там регулирую, как и пишут в мануале каждые 20000. Рекомендую сделать, чтобы не менять в последствии клапана.
P.S. Явный тебе пример -мой, описанный в этой теме. Что произошло: на 60000 сделана регулировка клапанов, пройдено ТО. Все гуд -езжу. На 77000, машину начинает сначала немного , а потом больше потрушивать как уже выяснилось из-за сбившейся регулировки клапанов, неоднократно загорался даже чек- выдавая ошибку множественные пропуски зажигания. После правильной регулировки все ушло, повторюсь- машина как часики. Ну это у меня было ярко выражено, а у тебя могут быть подзажаты или наоборот отпущены клапана и ты этого замечать не будешь- показывает это только вскрытие и регулировочные щупы.
Да, регулировка нужна каждые 20000 тыс., каждый раз хоть на немного, но зазоры меняются, надо выставлять. В семье 2 аута 2.4, оба на газу, пробег одного 85000, второго далеко за 100000. И там и там регулирую, как и пишут в мануале каждые 20000. Рекомендую сделать, чтобы не менять в последствии клапана.
P.S. Явный тебе пример -мой, описанный в этой теме. Что произошло: на 60000 сделана регулировка клапанов, пройдено ТО. Все гуд -езжу. На 77000, машину начинает сначала немного , а потом больше потрушивать как уже выяснилось из-за сбившейся регулировки клапанов, неоднократно загорался даже чек- выдавая ошибку множественные пропуски зажигания. После правильной регулировки все ушло, повторюсь- машина как часики. Ну это у меня было ярко выражено, а у тебя могут быть подзажаты или наоборот отпущены клапана и ты этого замечать не будешь- показывает это только вскрытие и регулировочные щупы.
Спасибо! Но очень сильно боюсь криворуких мастеров, а то ещё хуже получится. Тебе с третьего раза повезло, хорошо сделать? Записался я в один сервис г. Омск, "Резиновая подкова" называется. Спросил: делали, умеете, знаете, что на горячую надо делать? Говорят да, умеем, знаем. Перезванивают через пару часов и говорят приедьте пораньше, я спрашиваю, а зачем, мне говорят, а что бы двигатель остыл... Не стал я в тот раз рисковать, теперь езжу и думаю, сколько же я проезжу?
Миша081, вначале вы писали что клапана вам регулировали на холодную.последнюю регулировку производили тоже на холодную?
Придерживался следующих рекомендаций:
Симптомы, наталкивающие на мысль о необходимости регулировки: противное тарахтение холодного двигателя (после прогревания, как правило пропадает, но в совсем запущеных случаях, тарахтит и на горячую), поддёргивание двигателя.
Сразу хочется сказать, что несмотря на пугающее название, процедура эта очень проста и не требует никаких специальных навыков и особенных инструментов.
Всё, что понадобится - это рожковый ключ на 10, отвёртка шлицевая, набор узких щупов (а точнее всего два: 0,2 и 0,3мм), ключ свечной, головки на 10 и 12, и вороток (трещётка) с удлинителем 1/2 дюйма. Ну и, желательно, динамометрический ключ (хотя можно обойтись и без него)
Желательно потому, что в принципе, если проводить эту процедуру регулярно (10-15ткм, что очень советую владельцам автомобилей работающих на газе, иначе можно попасть на капиталку ГБЦ), прокладки можно менять не каждый раз, а раз в два-три года или по состоянию. Я же регулирую примерно с такой периодичностью и сразу покупаю новые прокладки (старые за 2-3года дубеют изрядно).
Итак приступим.
Тепловые зазоры в приводе клапанов регулируются на ГОРЯЧЕМ двигателе.
Поэтому первое, что нужно сделать - это ПРОГРЕТЬ ДВИГАТЕЛЬ ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Далее отсоединяем аккумулятор (так, на всякий случай), ставим коробку в нейтраль, выкручиваем руль до упора вправо (если стоим не на яме) и открываем капот.
Затем надо головкой на 10 открутить пять болтов крепления резонатора и отсоединить его от впускного патрубка, ослабив хомут.
Отсоединяем разъёмы с катушек зажигания
Откручиваем и снимаем сами катушки и выкручиваем свечи.
После нужно открутить кронштейны крепления жгута проводов (два болта на 10 в крышке и один на 12 в головке)
Снимаем резъём с датчика положения распредвала и отводим жгут проводов в сторону.
Осталось только снять шланги вентиляции с PCV клапаном и можно откручивать и снимать саму крышку головки блока.
Видим там вот такую чудесную картину
Снимаем уплотнительные кольца с свечных колодцев.
Вставляем полдюймовый удлинитель с воротком (а лучше трещёткой) в шкив коленвала. Для этого в правом подкрылке предусмотрено спец. отверстие.
Теперь нужно выставить поршень первого/четвёртого цилиндра в положение "Верхней Мёртвой Точки". Сделать это можно совместив метку на шкиве коленвала с меткой "Т" на нижней крышке ремня привода ГРМ, но во-первых, до этих меток очень проблемотично добраться, а во-вторых, совмещение метки на шкиве привода навесных агрегатов с меткой на крышке, не гарантирует на 100% того, что поршень первого/четвёртого цилиндра находится в ВМТ.
Поэтому я пользовался проверенным дедовским методом: кусочком проволоки (примерно 40см) вставленным в цилиндр через отверстие для свечи.
Дальше нужен помощник. Его просим крутить коленвал, ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, а сами подсказывая ему как крутить, ловим поршень в ВМТ в первом или четвёртом цилиндрах. Здесь главное, чтобы проволочку не "зажевало" поршнем.
Поймали! Ура! Определяем какой из поршней первый или четвёртый находится в конце такта сжатия. Для этого надо пальцами подёргать вверх/вниз коромысла первого и четвёртого цилиндра. Если зазор одновременно ощущается в приводе и впускных и выпускных клапанов, значит поршень этого цилиндра находится в ВМТ конца такта сжатия.
Если в ВМТ конца такта сжатия находится поршень первого цилиндра, измеряем и регулируем зазор в приводе клапанов для вот этих коромысел
Если же в ВМТ конца такта сжатия находится поршень четвёртого цилиндра, измеряем и регулируем зазор в приводе клапанов для коромысел не обозначеных на фотке.
Номинальные значения:
Для впускных клапанов - 0,2мм
Для выпускных клапанов - 0,3мм
Щуп при этом должен проходить между регулировочным винтом и клапаном С УСИЛИЕМ.
Если щуп проходит свободно или не входит - откручиваем рожковым ключём на 10 контргайку, регулируем винтом зазор и закручиваем контргайку придерживая винт отвёрткой. После этого ещё раз проверяем зазор и если всё гуд, переходим к следующему коромыслу.
Момент затяжки контргайки регулировочного винта - 9+/- 1Нм
Остаётся повернуть коленвал на 360 градусов (опять поймав ВМТ) и проверить/отрегулировать зазоры в приводе клапанов для оставшихся коромысел.
Всё!
Собираем всё в обратном порядке.
Прокладки перед установкой слегка промазываем маслом.
Момент затяжки болтов крышки головки блока - 3,5+/-0,5Нм
Заодно, для проверки, неплохо было бы измерить при помощи набора щупов, зазор между электродами в свече зажигания и сделать соответствующие выводы.
Номинал - 0,7мм
max - 1,2мм
Момент затяжки - 25+/-4Нм
После того, как поставили всё на свои места, выключаем всё электрическое (свет, кондей, музон и т.д), заводим двиг и ничего нетрогая (педаль газа, КПП и т.д) даём "обучиться" двигателю в течении 10 минут, наслаждаясь при этом его идеальной работой.