В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком>>>
- Подсветка верхнего бардачка>>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
На праздниках доделал фары.
Собственно конструкция – оригинальная ксеноновая фара. Но родные блоки розжига стоят денег несопоставимых со здравым смыслом. Поэтом был сооружен колхозный вариант.
Первым шагом избавился от лишних разъемов. Срезал фишки с хвостов игниторов и переходников. Провода спаял. Для изоляции (с учетом высокого напряжения) был сооружен бутерброд. На пайку устанавливалась термоусадка, усаживалась с заходом на изоляцию проводов. Это обеспечит механическую прочность соединения во время работы – чтоб не надломить жилки и соосность проводов. Поверх одевалась термоусадка диам. 6.3 мм, усаживался только один конец. В зазор между проводом и трубкой заливалась эпоксидная смола. После отвердения смолы усаживался второй конец трубки. По прикидкам электрическая прочность изоляции – порядка 40КВ. Что с запасом перекрывает рабочее 23-25 КВ.
Игниторы вклеил на дно корпуса фары изнутри. Провода высокого напряжения уложил по месту и зафиксировал клеем, чтоб исключить их вибрацию и трение о корпус фары. Важно оставить запас проводов, чтоб они не натягивались и не ограничивали подвижность отражателя при работе корректора.
С проводов от блоков розжига до игниторов срезал фишки. Вывел их из корпуса, просверлив отверстие в основании штатной площадки под блок. На фото видно где провод выходит из корпуса. Сверление выполнил сквозь ребра жесткости площадки, параллельно ее поверхности. Диаметр отверстия такой, что провод проходит плотно, обеспечивая герметизацию за счет упругости изоляции. Дополнительно уплотнил соединение (и зафиксировал провод) залив пространство между ребрами эпоксидной смолой.
Длину хвостов подогнал по месту. На концах собрал оригинальные разъемы. Самое неприятное – аккуратно снять обжатые клеммы с проводников. Все паяется, разъем собирается. Для дополнительной герметизации обжал манжету уплотнителя разъема термоусадкой (коричневая на фото).
Отверстие в корпусе фары под разъем штатного блока закрыл пластиковой крышкой на клею.
Блок закрепил с помощью металлических скоб. Изготовил их монтажной планки (на такие ставят электроприводы замков дверей), изогнув по месту. Крепятся в штатные отверстия на фаре. Чтоб исключить контакт стальной планки и алюминиевого корпуса блока (они дадут электрохимическую пару), да и просто для цивильного вида надел на скобы термоусадку.
В результате фара сохранила практически штатный вид.
Теперь хинты:
Передний жгут проводки для ксеноновой версии и галогена – одинаковый. У него один каталожный номер, для верности прозвонил его. В блоке предохранителей (подкапотном) есть отдельное реле и предохранители для ксеноновой версии. Причем на моей машине они БЫЛИ установлены с завода. Те есть отдельная линия повышенной нагрузочной способности. Сечение проводов там больше чем на "галогеновой ветке", предохранители 20А на каждую фару.
Разница в коммутации электрокорректора фар. Сами моторы, похоже, одинаковые. В любом случае их электрические параметры удовлетворяют обеим системам, скорость работы – одинаковая. Разница в коммутации. В галогеновом варианте корректор подключается на 4-й контакт (+12В), 7-й (масса) и 1-й (сигнал положения) разъема фары. Для ксенона – 11-й (+12в), 12-й (масса), 7-й (сигнал положения). Те достаточно переставить эти провода в разъеме фары и ее можно цеплять к разъему галогеновой версии. Разъемы А-37 (левая фара) и А-54 (правая) по схеме из сервисмануала.
Проверил все это хозяйство с подключением к штатной проводке – все работает штатно, те информации верная -). Но фары поставить не пока успел.
До кучи на фотках - так выглядит светодиодный габарит. Светодиод "ноунейм" "для габарита", четырехкристальный, за 70р в Митино.
Весь бюджет - около 35 тыс за две фары. Это дороже чем совсем колхозный ксенон, сильно дешевле оригинальной фары в сборе (45-50 тыс. руб. в Экзисте за ШТУКУ!) и сопоставимо с ценником ОД на колхозный ксенон (18 тыс).
нашел баг.фаервох тупил.теперь решил добавить еще фоток.чтобы закрыть так сказать вопрос. всего ушло 12 диодов+столько же сопротивлений.диоды клеил на термоклей и переодически включал в машине чтобы световой пучок был ровный.питание взял от лампочки режимов варика на фото видно .но сделаю через отдельную кнопку чтобы можно было откл+наклеил алюминевую ленту. ее клеил и снутри чтобы лучше отражало получилось вроде нормально.рычал варика до краев недостает 1-2 милиметров тоесть запас есть.на самом деле ночю в глаза ничего не бьет.всмысле все видно в меро.просто фотик цветов побольше дает.ну наверно пока все сказал.
вот бы ещё кнопочки откр/закр стёкол подсветить.... =)
А зачем? Чтобы от дороги отвлекаться?
Наощупь - легче легкого. водительская кнопочка - единственная с выемкой ( там еще зеленый диод стоит), пальчиками ищем выемку, а дальше легко ориентируемся по другим кнопкам
ИМХО - намного безопаснее, чем пялиться на обшивку двери.
так как начал тему с подсветкой.добавлю еще.решил поменять цвет подсветки ключей зажигания есно тоже на красный.на фото видно штат.лампочку она на самом деле светит желтый но японцы надели резиновый колпачек синего цвета и получился белый цвет.мне он не очень(кому как нравится).вот купил тоже красный диод и поставил.правда диод попался не очень .слабоват.завтра другой попробую.на крайний случай лампочку красного чвета.она в отличии от диода светит в раз.стотоны.думаю тоже нормально будет.еще в планах.стеклоподьемники(хотябы 1 клавишу заменить тоже на красный)
так как начал тему с подсветкой.добавлю еще.решил поменять цвет подсветки ключей зажигания есно тоже на красный.на фото видно штат.лампочку она на самом деле светит желтый но японцы надели резиновый колпачек синего цвета и получился белый цвет.мне он не очень(кому как нравится).вот купил тоже красный диод /.......
а если красным лампочку просто ? -не проще ? -а вообще идея хорошая и с рычагом тоже -понравилось , мож доберутся руки..кстати мож кому нужны и типы сопротивлений и цены -авторам мона и на эту тему пару строк , а так респект -идея замечательная -еще в Субару Аутбаке морковный цвет подсветки ключа нравился..
все правильно.диоды в основном продают вместе с сопротивлением(мне так продали)хотя в южке есть отдельно там еше продают всборе на плате диоды их можно разрезать по 3 штуки и куда нужно ставить(себе взял 1 шт красный дешевле чем синий 350 руб).по поводу лампочки я писал можно и ее на подсветку ключа зажигания.но врятли будет такой насыщиный цвет как у диода.единственое скажу диоды с плоской шляпкой(их называют рассеивающие)на замок зажигания лучше не ставить слабо светят (а на подсветку варика в самый раз).а обычные выпуклые сегодня проверял)на замок зажигания в самый раз сильнее видно.
А я поставил диодную подсветку верхнего бардачка, все просто. Снимаем нижний бардачек, берем питание от подсветки нижнего, просовываем провод через небольшое отверстие верхнего бардачка, и приклеиваем светодиодную полосу, она изначально на 3М-овском скотче. Светит супер, разве что слишком ярко, пожже изменю, но через щели не видно.
А если светодиодную полосу приклеить на двери, чтобы при открытии видно было во, что сейчас вляпаешься? Можно ли подключить ее так чтобы она работала независимо от лампы салона?