Однажды оставил свой авто ночевать в железном гараже. Температура на улице градусов под -30. Утром завел машину. Машина завелась, но на табло индицировалась неисправность 4WD (попеременно мигали 4WD и Lock), попутно заметил, что не работает вентилятор печки. Спустя несколько минут вентилятор печки все же заработал. Но неисправность 4WD напрягала, и я решил поставить машину в теплый гараж (с отоплением). На следующий день проверил машину в теплом гараже, завел, никаких проблем. Потом возникла следующая ситуация. Простояв на морозе около 4 часов все повторилось, плюс ко всему еще и движок не заводится, стартер крутит. При этом двигатель теплый (заводился по температуре, установлена сига с запуском). На улице было около «-30» градусов. Машину вручную затолкали обратно в гараж. Какая-то не нормальная фигня. Решил выявить неисправности. По приходу очередных морозов (температура «-35» градусов) выгнал машину с гаража, оставил на морозе, включил температурный запуск. Через 3 часа простоя машина завелась, ни каких проблем не выявилось. Отработав 10 минут сига заглушила авто. Спустя еще 1 час решил проверить. Конечно двигло остыть не успело, и, в принципе, с запуском не должно возникнуть проблем. Однако автомобиль не завелся, точнее завелся и тут же заглох (очень похоже на то, что моментально после заводки кончился бензин), опять выскочила ошибка 4WD, вентилятор печки не работает. Прочитав на форуме «Хана при морозе» поменял все реле в монтажнике под капотом, однако результата не было. Сразу стал разбираться по горячим (в смысле холодным ) следам, благо есть электрические принципиальные схемы, спасибо «out-club». Выяснил неисправность на морозе реле вентилятора печки (оно единственное съемное в ETACS-EСU рис.6) путем замены. Понятно, почему в тот раз оно через несколько минут заработало. Дело в том, что при включенном зажигании (или заведенном двигле) на обмотку реле подается напруга, и она нагревается, и после прогрева начинает работать. Далее проверил цепи реле бензонасоса (оно впаяно внутри монтажного блока ETACS-EСU). На входе НР контакта реле и на "+" обмотки напряжения присутствуют, на "-" обмотки (управление включением реле) отрицательный (около 0 В) сигнал появляется в момент прокрутки двигателя, а на выходе реле не появляется напряжение. Т.о. реле бензы замерзает и перестает работать. Подав напряжение со входа реле на выход реле (замкнув соответствующие провода зеленый и синий) я завел машину и загнал ее обратно в гараж. Далее вытащил плату блока 4WD-ECU из корпуса без отключения разъема, прогрел немного феном, завел движок, и ву-аля пропала ошибка 4WD. Похоже и тут виновата реле.
Далее приложены 2 файла процедуры устранения неисправности.
Гуру раздела Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г.
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщений: 4,328
То что реле могут от конденсата залипать - не новость.
И кто сказал, что они расчитаны на температуры и влажность как в данном случае??
Да и вынос релюшек решает только проблему быстрой диагностики, не более. Всё одно - ковырятся в авте когда на улице -30С задача нетривиальная.
PS Прочел отчеты.
Половинть ЕТАCS к.м.к. - плохая затея, это здоровья ему не добавляет, так что лучше 2-ой вариант с выламыванием\выпаиванием релюшек и выноса их за пределы блока.
Простояв на морозе около 4 часов все повторилось, плюс ко всему еще и движок не заводится, стартер крутит. При этом двигатель теплый (заводился по температуре, установлена сига с запуском). На улице было около «-30» градусов.
А с сигнализации завести не пробовал? А какая сигнализация стоит? Привет с тех же просторов! 3Т таких проблем не наблюдаю.
Разницы нет с чего заводить, а вообще я, конечно, сначала попробовал с сигналки, а затем и ключом. Какая сигнализация в данном случае не принципиально, ведь проблема со штатными реле автомобиля. И скорее всего это единичный случай. Многих вижу на таких машинах в морозы, ездят ведь.
Цитата:
Сообщение от YesYes
То что реле могут от конденсата залипать - не новость.
Я и не претендовал на первооткрытие сего факта. Я просто поделился своим опытом, вдруг кому пригодиться. А по поводу конденсата, то не понятно откуда ему взяться в реле, ведь эти релюшки гереметичные, все возможные швы залиты.
Цитата:
Сообщение от YesYes
И кто сказал, что они расчитаны на температуры и влажность как в данном случае??
они должны работать в широком диапазоне температур, и "-30" это в принципе не температура. У жены Hyundai Getz вообще без проблем заводиться при тех же температурах.
Цитата:
Сообщение от YesYes
Да и вынос релюшек решает только проблему быстрой диагностики
Поэтому я принял решение использовать колодку для съемного реле в монтажнике. Т.е. если что, то просто меняю реле, и именно поэтому не стал впаивать на место штатного реле бензы.
Цитата:
Сообщение от YesYes
Половинть ЕТАCS к.м.к. - плохая затея, это здоровья ему не добавляет, так что лучше 2-ой вариант с выламыванием\выпаиванием релюшек и выноса их за пределы блока.
Если уж говорить о выносе реле за пределы монтажника, то его вообще тогда не нужно вынимать и разбирать. Достаточно просто подключить новую реле (из магазина) к соответствующим проводам, и, возможно, отключить от монтажника провод управления реле бензонасоса для уменьшения нагрузки на управляющий элемент блока управления двигателем. У меня же была задача не вешать лишних реле возле монтажника, что бы он так же штатно выполнял все те же функции.
Как можно его утеплить? Обмотать нихромом, и перед пуском прогревать? Или купить для реле шубу ? О чем вы говорите. Просто нужно поставить другое реле, возможно оно будет надежнее.
Весь ETACS что ли обклеить войлоком? Реле бензы впаяно внутри. Войлок не греет, поэтому все равно внутри войлока без источника тепла образуется отрицательная температура.