Я бы поставил вопрос по-другому: есть ли вообще на форуме люди, которые используют для заворачивания колесных гаек или болтов динамометрический ключ?
Да, есть. Использую ключ Kabo с диапазоном усилий 20-110 Н*м, специально закупленый несколько лет назад. Затягиваю с усилием 90Нм, более 100Нм не нужно. То что в инструкции указан такой разброс объяснется тем, что динамометрические ключи имеют разную цену деления и точно установить усилие не всегда просто.
Да, есть. Использую ключ Kabo с диапазоном усилий 20-110 Н*м, специально закупленый несколько лет назад. Затягиваю с усилием 90Нм, более 100Нм не нужно. То что в инструкции указан такой разброс объяснется тем, что динамометрические ключи имеют разную цену деления и точно установить усилие не всегда просто.
Kabo , говорят, зачётный ключик . А я себе прикупил "1/2 42-210Nm FORCE"
Тоже вроже нормуль
Кстати, нашёл статейку, касаемо динамометрических ключей - вроде правельная статейка для сумневающихся:
"Динамометрический ключ — инструмент весьма специфичный. С одной стороны, это всем известная трещотка с храповым механизмом, переключателем направления вращения, с другой — это измерительный инструмент, необходимый для точного дозирования момента затяжки резьбового соединения. Второе, как нетрудно предположить, и будет являться основной задачей, решаемой с помощью динамометрического ключа.
Для чего вообще применяются динамометрические ключи?
Любое резьбовое соединение представляет собой нарезанные с определенными геометрическими параметрами и определенным классом точности витки в отверстии (гайка, отверстие в блоке цилиндров и т. п.) и контактирующие с ними витки на стержне (болт, шпилька и т. п.), выполненные с теми же геометрическими параметрами. При контакте внутренней и наружной резьб во время затяжки крепежа происходит преобразование вращательного движения стержня относительно отверстия в поступательное. При достижении крайнего положения, например нижняя поверхность головки болта достигла поверхности шайбы, происходит затяжка соединения, а именно, при отсутствии движения стержня его витки с каждым оборотом ключа будут все с большей и большей силой прижиматься к виткам в отверстии, при этом будет расти величина момента, необходимого для поворота ключа. В силу накопленной от нижней части резьбы геометрической погрешности в восприятии нагрузки затяжки будут участвовать только несколько ближайших к опорной поверхности витков, именно они и будут деформироваться при превышении допустимой нагрузки на витки, действующей вдоль оси стержня. Именно этой силой и обуславливается наибольший момент затяжки резьбового соединения.
Некоторые опытные автолюбители могут «от руки» с определенной долей точности произвести затяжку соединения, не превысив необходимый момент, но много ли среди нас таких мастеров? Ну а о последствиях перетяжки крепежа говорить не приходится, разве что не все знают, что если даже вы не сорвали резьбу, но момент затяжки был превышен, то в соединении будут сохраняться избыточные напряжения, которые могут в дальнейшем привести к деформации, а то и разрушению элементов крепежа или деталей. При этом не стоит недооценивать опасность недотянутого соединения, ведь автомобиль — конструкция весьма вибронагруженная, а не законтренные резьбовые соединения не любят вибрации и стремятся к саморазвинчиванию "
Лично мне спокойней, когда гайки на колёсах затянуты не "с ноги" или на глаз, а по человечески (конечно если Вы не автослесарь, хотя и они косячат частенько - взять хотя бы постоянные недотяги гаек после шиномонтажа )
Да, есть. Использую ключ Kabo с диапазоном усилий 20-110 Н*м, специально закупленый несколько лет назад. Затягиваю с усилием 90Нм, более 100Нм не нужно. То что в инструкции указан такой разброс объяснется тем, что динамометрические ключи имеют разную цену деления и точно установить усилие не всегда просто.
Почему же тогда, если так важно заворачивать колесные гайки с правильным моментом, производитель снабжает Аутлендер колесным ключем без измерения момента затяжки?
Нет ли здесь саботажа или диверсии со стороны япошек, мести за "северные территории" и т.п.?